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Pour éviter que le chauffage produit par la chaudière gaz ne passe pas dans la chaudière bois il suffit d’ajouter un clapet non-retour au point (point 1).
Raccorder votre ballon après le circulateur, est plus économe mais moins efficace, il fonctionneras comme un radiateur, personnellement je déconseille cette méthode.
Selon la configuration de votre installation, il est peut être possible de faire fonctionner le ballon par thermosiphon, d’après vos cotes in semble que cela soit le cas.
Mais avec un circulateur, (l’installer au point 4) il est possible d’automatiser son fonctionnement et vu les faibles consommations de circulateurs c’est la méthode que j’adopterais.
Pour automatiser le tout, il suffit d’utiliser des thermostats:
Un qui détecte la température de la chaudière (point 2) et un qui vérifie si la température du cumulus n’est pas assez élevé (point 3).
La thermostat sur la chaudière peut être réglé pour envoyer le courant a partir de 65C°, ce courant doit être envoyé sur un autre thermostat installé sur le cumulus, ce thermostat doit être aussi réglé a 65C° mais contrairement au thermostat de la chaudière il coupe le courant a 65C°, bien sur votre circulateur (cumulus) est alimenté par le thermostat installé sur le cumulus.
Ainsi votre cumulus ne dépasse jamais la température d’eau chaude de 65C° et le circulateur ne fonctionne pas, si la chaudière n’est pas assez chaude pour chauffer l’eau.
Sur votre tableau electrique, il doit y avoir le disjoncteur qui permets la coupure du ballon, et la minuterie qui permets de faire fonctionner le ballon que la nuit, sur la période « heures creuses ».
Soit vous avez basculé l’horloge sur marche forcé, ou alors l’horloge est tombé en panne, dans tous les cas votre ballon est alimenté en permanence ce qui provoque le fonctionnement en continu.
Dans tous les cas il faudrait, vérifier le réglage du thermostat et son bon fonctionnement, parce que l’eau ne devrais pas trop chauffer.
Cette chute avec siphon est utilisé généralement pour empêcher la remonté d’odeurs, ce genre de siphons est très présent dans le anciens immeubles.
Il ne faut pas verser les eaux vannes dans cette chute avant le siphon.
Soit vous, vous raccordez après le siphon soit vous utilisez une autre chute…Pour insérer une image dans un message rien de plus simple, la méthode ici.
Toutefois vous pouvez l’envoyer a webmaster[at]plombiers-reunis.com
Question de bo71 posé en privé.
BOB71 wrote:Bonjour , c’est vraiment très sympa de m’apporter votre aide et je vous en remercie. Donc j’ai commencé l’approvisionnement du matériel et raccords nécessaire à ce montage. J’ai déjà une petite idée mais je pense que l’avis d’un professionnel est indispensable. J’ai fait un schéma et si vous étiez d’accord je pourrais vous le mettre en pièce jointe si vous voulez bien me donner votre adresse mail, car je ne suis pas très doué en informatique et sur le forum je sais pas mettre de photos ou schéma. Merci d’avance à bienôtSi vous arrêtez la chaudière sur le bouton off et que vous ne fermez aucune vanne sur la chaudière, elle finira par de vider complétement.
Les vase d’expansion n’ont pas d’eau dedans ou alors très peut, il suffit de les démonter.
Les circulateurs ne vont pas se gripper.Pour les raccords c’est préférable le coupe tube, mais si vous n’allez pas utiliser des raccords rapides, vous pouvez aller a la scie a métaux.
Pour la chaudière en local humide, vous avez la possibilité de bien la protéger avec une ou deux couches de plastique que vous scotcherez de votre mieux afin d’obtenir une protection plus ou moins hermétique.
Théoriquement c’est possible, mais je ne vois pas du tout le modèle de chaudière concerné ni le montage, il faut savoir que cette chaudière n’est plus commercialisé depuis 1994, d’ailleurs le fabricant ne fournir plus de pièces détachés depuis 2009.
Si vous désirez un complément d’information, il faudra poster des images, sans ça on ne pourra pas vous conseiller.
Personnellement je n’aime pas les radiateurs alu, mais ici je vais rester objectif.
Compe tenu du prix des radiateurs alu, je vous conseille d’installer tout acier, le fonctionnement des radiateurs basse température est exactement le même que les radiateurs classiques, la seule différence est que la radiateur diffuse de la chaleur a une température plus basse, car la circulation de l’air et le rayonnement est amélioré par rapports aux radiateurs classiques, toutefois il faut prendre en compte que le radiateurs basse température sont de taille plus importante que les classiques.
Alors, il faut bien peser le pour et le contre avant de se lancer, car cette technique est avant tout commercial, faites faire des devis et comparez, vous verrez que la différence de prix est considérable pour un résultat douteux.
Si vous voulez de la basse température il faut utiliser un sol chauffant qui est compatible avec toutes les pompes a chaleur contrairement au radiateurs.
Attendez d’autres avis quand même.
Je rejoints la réponse de SFA qui s’avère juste et préventive.
Bien sur, que tout le monde ne respecte pas ce montage, mais en cas de panne s a répétition ne constructeur n’y est pour rien et la garantie ne fonctionne pas.
Si toutefois vous décidez de ne pas respecter le schéma de montage, prenez la partie horizontale dans la cote maximale de refoulement comme si c’etais une partie verticale.
Dans votre cas il y a 11 mètres, donc votre machine doit refouler a 11 mètre d’hauteur.
Vous serez peut être dans l’obligation d’installer une pompe auxiliaire dans un petit regard, le sani-broyeur envoi vers un regard, puis une pompe refoule vers les égouts.
Bonjour et tous mes vœux pour 2012.
Votre arrivé devrais être en 20/25 jusqu’à dépasser les nourrices du rez de chaussé, puis réduire en 16/20 pour alimenter l’étage.
Sur l’arrivé d’eau vous avez dessiné une nourrice a trois sorties pour alimenter trois autre nourrices secondaires, c’est bien mais cette nourrice doit avoir des sortie en 20/27 et nos en 15/21 comme les nourrices standard, vous serez obligé d’utiliser une nourrice de grande taille ou alors des tés a la place de la nourrice.
Le chauffe-eau doit aussi être alimenté depuis le collecteur principal ou depuis un bout de nourrice et en aucun cas depuis une sortie de nourrice normale.Pour les diamètres, vous pouvez utiliser des diamètres de 10/12, pour les appareils suivants, lavabos ou vasques, machines, wc.
Pour les sorties de cloison, vous pouvez utiliser la boite comme montré sur votre image, il suffit de la sceller dans votre mur de parpaing, généralement ça ne fuit jamais, dans tous les cas c’est démontable sans dégâts, vous enlevez les vis qui fixent la partie métallique puis le raccord sors de son logement, bien souvent il faut défaire le tube de l’autre coté sur la nourrice pour permettre de sortir la sortie complétement.
Pour plus d’infos faites une petite recherche, il y a énormément de topics traitant ce sujet.
Dans plusieurs discussions, nous conseillons d’alimenter les sèche serviette et radiateurs de type panneaux par la bas compte tenu de la difficulté de purge sur les radiateurs alimentés par le haut.
Merci de votre remarque qui a son importance et nous espérons vous compteur parmi nous participants qui se font de plus en plus rares.
Si votre support est identique a celui montré sur l’image, il est prévu pour sorties a sceller mais il existe d’autre type de supports qui se fixent sur la face visible de la plaque coté douche, soit a l’endroit du robinet, ces derniers supports sont après recouverts par le carrelage.
Voir iciJ’édite mon message car je n’avais pas vu le lien, donc je me permets de poster votre image ici.
Pour une réponse concrète il faudrait que je voie votre boitier de sortie de cloison de profil (sur le coté) mais il semble que vous ayez vu juste.
Mais je n’affirme pas a 100% car comme je dis il faudrait que je puisse voir a quel endroit précisément le boitier s’emboite dans le support.Vous avez la possibilité de ré-utiliser votre anode, en conséquence il faut impérativement la rincer (voir la relaver) avec un autre produit.
Personnellement je n’ai jamais vu ça sur des tubes en per mais je l’ai déjà vu sur des tubes PVC et sur d’autres matériaux, la solution consiste a remplacer vous tubes endommagés et boucher le trou avec du plâtre ou ciment de manière a ce que les tubes soient protégés contre les attaques des rats.
marfab wrote:Bonsoir, je vois de quelle pièce il s’agit. Si j’ai bien compris, si la vis est vissé a fond, donc la circulation est bloqué, mon chauffage sera « brûlant ». Si je dévisse cette vis, l’eau circulera et mon radiateur sera moins brulant. Par contre sur la page que vous m’avez renvoyé, c’est précisé « réservé aux connaisseurs »? Pourquoi?
Le fait de dévisser cette vis de réglage peut entrainer un phénomène d’entendre l’eau qui circule dans le chauffage, car dans la chambre de ma petite fille, on entend énormément l’eau circulé, pas de « glou-glou », mais uniquement l’eau circulé. Faudrait-il que je visse un petit peu afin de réduire le débit?Non… c’est le contraire si la circulation est bloqué le radiateur reste froid, et évidement moins il y a des radiateurs en services et plus ils sont chauds car les déperditions sont moins importantes, il est conseillé dans ce cas de baisser la température a la chaudière.
Lorsque vous ouvrez cette vis ainsi que le robinet, vous permettez la circulation et donc le radiateur commence a chauffer, si vous avez des glou–glou ou des bruits gênants dans le ou les radiateurs en service, il faut purger, il arrive parfois qu’une purge simple ne résout pas le problème, dans ce cas une purge plus approfondies est necessaire, qui est décrite sur cette page.
Quand on préviens que telle ou telle opération est réservé aux connaisseurs ou bricoleurs avertis ou expérimentés, nous voulons mettre l’accent sur la difficulté ou dangerosité de l’opération, malgré que je n’ai pas vu cette phrase sur la page en question, dans tous les cas je demande a Dani d’aller vérifier et corriger si necessaire.
Il est vrais que les thermostats n’aiment pas les courants d’air, ni les murs extérieurs non isolés, car les variations de température y sont trop importantes.
Donnez nous des nouvelles.
Bonsoir.
Il est facile d’installer un ballon couplé a une chaudière, vous devez commencer par dessiner un schéma pour ne faire des erreurs regrettables par la suite.
Vous alimentez votre ballon, en eau froide et vous reliez la sortie d’eau chaude a votre installation d’eau chaude actuelle, n’oubliez pas de monter un groupe de sécurité juste a l’entrée d’eau froide sur le ballon.
ensuite vous repérez une entrée et une sortie de serpentin sur votre ballon a laquelle vous allez brancher votre chauffage sortant de la chaudière bois.
Après avec des thermostats vous commandez la pompe, je suis en train de faire un système semblable sur en foyer récupérateur et je posterais des images pour les détails, commencez par vous munir des raccordements nécessaires ainsi qu’une pompe (circulateur de chauffage qui fonctionne) et de deux thermostats, une fois que vous avez tout le necessaire si vous avez toujours de doutes je vous ferais un schéma.
Si jamais j’oublie, n’hésitez pas a me contacter en privé ou a m’envoyer un mail et je m’occuperais de vous aider.
Votre vase d’expansion n’est pas alimenté en eau froide…..
Il est normalement installé, il est normal que la vanne de couleur bleu, que nous apercevons sur l’image est simplement une vanne permettant de démonter le vase sans vider le circuit.
Ce que je ferais a votre place.
Attention: N’oubliez pas d’éteindre votre chaudière avant cette intervention sous peine de faire exploser le corps de chauffe.- Je fermerais cette vanne, (juste le temps de l’intervention).
- Je ferais sortir toute la pression présente sur le vase en ouvrant le purgeur juste au dessus.
- Je contrôlerais la pression du vase avec une pompe a vélo ou voiture avec manomètre intégré.
- Si vous possédez la pression marqué sur le carnet d’entretien de votre chaufferie respectez cette pression.
- Si vous ne possédez pas la notice de votre installation et notamment la pression du vase, le gonfler a 1,5 bars.
- Vous avez aussi la possibilité de démonter le vase en le dévissant et en le tenant très fort car il doit peser plus de 20kilos.
[/*]
[*]Aller chez la garagiste de votre quartier pour qu’il le gonfle puis vérifier qu’il ne perds pas de pression en projetant de l’eau savonneuse avec un pulvérisateur( lave vitres).[/*]
[*]Si la pression reste stable, il suffit de refaire un joint fillasse et revisser a son emplacement d’origine.[/*]
[*]S’il perd sa pression le remplacer par un autre vase identique de même capacité.[/*]Si vous ne voulez pas vous donner tout ce travail remplacer directement votre vase par un tout neuf qui ne coute qu’une quarantaine d’euros.
N’oubliez pas de ré-ouvrir la vanne bleu une fois cette intervention terminé, et avant remise en route de votre chauffage.
Pour le vitesse du circulateur il est necessaire de déposer le capot de la chaudière pour accéder a son mécanisme, ensuite il doit y a avoir un petit bouton sur la boite électrique du circulateur,avec des vitesses indiqués, il suffit de position le commutateur en position intermédiaire, certains installateur laissent le circulateur sur la vitesse la plus élevé.
La fait de supprimer un radiateur et bouchonné les tubes ne déséquilibre pas l’installation, ce qui risque de la déséquilibrer c’est la fermeture des tous les radiateurs sur le robinet et té de réglage, avant le vidage de l’installation pour intervenir et souder, parce que lors de l’ouverture et remise en pression on ne positionne plus les réglages comme a l’origine.
Oui si la pression est insuffisante une partie de l’installation risque de ne pas fonctionner, assurez vous d’avoir au moins 1,2 – 1,5bars, ce qui n’est pas facile si le manomètre est hors service.
Souvent une saleté rentre dans le manomètre et l’empêche de fonctionner correctement, dans ce cas, l’âge n’as rien a voir.
Sans thermostat d’ambiance, la chaudière tourne en permanence, en maintenant l’eau a la température réglé, s’il fait plus doux vous baissez cette température au niveau de la chaudière ou vous l’augmentez s’il fait plus froid dans la maison, si un ou plusieurs robinets thermostats se ferment, le fonctionnement est le même mais avec un partie de l’installation, car les radiateurs fermés seront hors services, ce qui équivaut a un fonctionnement partiel de l’installation.
Avez vous une gazinière a allumage électronique, celle ou il faut appuyer sur un bouton pour faire l’étincelle.
Si tel est le cas, le thermocouple (sécurité) coupe le gaz s’il n’y a pas de flamme.Pour les injecteurs, vous indiquez avoir mis des G30 et serré le by-pass.
Je ne suis pas spécialiste des transformations gaz, mais chaque cuisinière a des injecteurs bien précis selon la taille du bruleur, l’apport d’air necessaire a la combustion (je crois que c’est ce que vous appelez le by-pass)a une coté précise a respecter en millimètres, si trop ouvert.Ce donnés sont propres a chaque appareil.
Il est aussi possible que ce soit le ROAI qui déclenche suite a un montage défectueux.
Attention ne faites pas des montages non conformes pour économiser quelques euros, appelez un professionnel, la gaz fait boummmmmm.
De toute évidence il y a un problème de réglages, il est même possible que le circulateur ne fonctionne pas, pas a cause d’une panne mais a cuse d’un mauvais réglage.
A votre place j’appellerais l’entretien pour qu’ils vous envoient un technicien compétant, ou alors si vous contactez chapé ils sont trés aimables, et ne laissent pas leurs clients dans la galère, ils vous guideront a distance pour remettre le tout en service, (appelez avec une ligne gratuite l’appel risque d’être long), mais ils connaissent leurs machines comme personne.
En effet 6cm c’est limite, mais le coffrage serait plus bas entre les solives.
Si vous remplissez les espaces entre les solives avec du léger, (malgré qu’il soit léger) il forcera toujours sur le plafond de votre voisin de l’étage inférieur.
Quand je faisais des rénovations de ce genre, je visais sur les solives de petit tasseaux sur lesquels je posait des planches pour supporter le tout, dans ce cas un espace vide existe toujours entre le bacula et le coffrage perdu, dans votre cas, vous allez remplir la totalité de l’espace.
Il y a quelques années j’ai fait des centaines de rénovations sur des sols en bois, dans les situations comme la votre, je faisais come dans le schéma ci-aprés, croyez moi que j’ai jamais eu de problemes.
Je suis tout a fait conscient que des nouveaux produits on fait leur apparition dans le marché et qui sont très efficaces, en ce qui me concerne, si je devais le refaire, j’utiliserais ma vieille méthode qui a fait ses preuves pour un cout vraiment basique avec un résultat haut de gamme.
Bon courage a vous
Je n’ai jamais essayé la manip, mais pour vidanger un ballon, je desserre toujours le tube de sortie d’eau chaude, (pour la prise d’air) je gagne énormément de temps.
C’est ce que vous pouvez faire aussi.
Vous n’avez pas trouvé le bon flexible, le vissogaz n’est pas reservé au gaz naturel, il exciste aussi pour le butane et propane.
Je vous donne un exemple. ici dans cette page .
