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Tout dépend de l’emplacement que vous avez de disponible, dans certains modèles de cumulus il est possible d’y insérer une sonde ou bulbe de thermostat dans le doit de gant, c’est a partir ce cette info que vous choisirez le thermostat.
Dans le cas ou il n’y a pas de place pour la bulbe il faut découper un emplacement sur le coque extérieur, pour accoler un thermostat applique sur la cuve.
A moins que votre ballon dispose d’un emplacement prévu pour un thermostat, ce qui est le cas de certains cumulus avec serpentin intégré.
Bonjour..
Pour ma part je n’ai jamais vu ce type de radiateurs, ni sur une installation ni dans le commerce.
Ce type de matériel n’est pas standard, je doute très fort que vous arriviez a en trouver.Pour essayer d’en trouver je vous donne une piste sans être sur que vous en trouverez: Essayez de contacter les grosses entreprise de démolition de votre coin, certaines on beaucoup de matériel introuvable ailleurs.
Dans mon coin il existe une entreprise de démolition qui vend même des lames de parquet ou des pierres de cheminé le tout de récupération.
Dans tous les cas, même si vous trouvez les mêmes radiateurs, ils seront beaucoup plus chères que les nouveau actuellement dans le commerce.
Voici une page avec des radiateurs aussi introuvables dans le commerce (la même situation que vous).
EDIT
En regardant de plus près vos radiateur je me rends compte que c’est un radiateurs de acier de type 11 standard mais avec une finition plus élabore que celle que de nos jours.
Si la longueur de tuyau n’est pas importante elle peut certainement fonctionner, malgré que cela me parait petit.
Bonjour, félicitations pour votre dessin.
Il n’y a pas de contre indication a utiliser des tes au lieu des nourrices, il faut simplement utiliser des raccords encastrables, a sertir…
La section est de 16/20 pour le ballon et douche si elle est a muiltijets, puis 12/16 pour les vasques, bien sur en eau chaude vous sortez du ballon en 16/20 jusqu’au té de douche et vasques, ceci a condition que les diamètres d’arrivés soient déjà au moins en Ø16, sinon utilisez un diamètre inférieur.
Le 12/16 est juste pour une salle de bains particulièrement si la douche a un gros pommeau ou plusieurs jets.
Salut David.
merci de votre inscription et de votre participation, on fera de notre meilleur pour t’aider dans ta rénovation.
A bientôt sur les autres rubriques
Ou la..la
vous paniquez, la panique premier ennemi du plombier.
Premièrement il ne faut jamais démonter sans avoir les pièces de rechange.
Ensuite il faut commencer par démonter la bride…. « une image de votre appareil serait la bienvenue ».Ensuite pour les tuyaux, rien ne prouve qu’ils sont bouchés, mais pour en entre sur il faut lier l’arrive d’eau froide a celle de l’eau chaude avec un flexible afin de chasser toute éventuelle saleté qui puisse être dedans.
Puis enfin, vous avez posté votre message a 23:29H, croyez vous que ce soit l’heure de faire ce genre d’interventions?
Vous avez aussi la possibilité de faire comme j’ai dessiné mais a condition d’utiliser des raccords sertis.
Puis vous passez le tout au faux plafond du RDC.
Vous avez aussi le possibilité de placer des nourrices dans le faux plafond de manière a avoir une distribution avec des lignes moins longues que celles actuellement.
Certainement dans les boutiques spécialises dans les pièces détachés, vous ne trouverez pas dans les grandes surfaces de bricolage.
Pour changer ce joint il faut démonter complétement le chauffe-eau et le vider puis remonter, ce qui équivaut a un détartrage complet comme annoncé sur le lien que je vous ai donné.
jeanmichel wrote:Comment savoir si le thermostat est defectueux ?LA seule solution consiste a faire des tests que s’avèrent trop longs et compliqués avec de l’eau chaude et des thermomètres.
A votre place je ne rentrerais pas dans ces details, s’il ne coupe pas l’électricité avant de se mettre en sécurité, c’est parce que le mécanisme principal est hors service..
Je confirme le dires de Dani, et de qualigaz que sont correctes, si la ventouse dépasse la gouttière la règle des 30cm ne s’applique plus .
karibot wrote:quand vous parlez de join, vous parlez de quel join exactement?celui se trouvant sous la bride? ou celui sur la plaque servant à cacher les circuits électriques?Celui sous la bride…. évidement!!!
Lorsque vous aurez votre commande postez une image des vos raccords, parce que je ne comprends pas la difficulté que vous indiquez.
Il est tout a fait possible de bouchonner des arrivés de radiateur, il suffit pour cela de dévisser les robinet et coude actuels et de bouchonner avec un bouchon femelle a la place.
Je vous déconseille de passer de l’acide dans les tuyaux, d’ailleurs on est pas sur que se soit une saleté qui est dans le tuyau.
Pour le ballon il suffit de serrer la bride peut être de changer le joint si necessaire.
On considéré un cumulus mort, quand il ne chauffe plus, ou quand la cuve est percé, ce qui visiblement n’est pas votre cas.Une autre personne au eu le même soucis avec le même modèle de cumulus ici: https://plombiers-reunis.com/topic2290-fuite-facade-cumulus-sousevier-ariston-cupido.html
Les évacuations doivent se faire ver le bas, avec des pentes a respecter,c’est pas du tout le même principe que les pieuvres.
Puis pour les tuyaux d’eau froide ou chaude, les pieuvres n’existent pas toutes faits, les pieuvres se constituent une fois la construction faite, les pieuvres dont vous faites référence c’est le pieuvre électriques qui sont noyés dans le béton lors de la construction ou alors je n’ai pas compris votre question.
C’est une question difficile a répondre, or nous ne connaissons pas l’épaisseur du receveur a laquelle vous devrez ajouter l’épaisseur de la siphonnette qui varie aussi selon le matériel utilisé.
Bonjour.
Il semble bien qu’il y ai une anomalie au niveau du bouclage, particulièrement si le compteur tourne avec tous les robinets fermés, si tel est le cas, il faut refuser de payer quoi que ce soit concernant la consommation d’eau chaude, en plus la facture risque d’être astronomique.
Pour la réalisation « certes elle n’est pas très belle » mais elle semble normalisé vanne avant compteur qui permets de fermer l’eau, en conséquence il faut fermer aussi la vanne TA pour obtenir la fermeture complète, ils auraient pu installer aussi une vanne avant chaque vanne de reglage TA, cela éviterais a l’utilisateur de déséquilibrer leur réseau a chaque fermeture.
Donc pour fermer l’eau il faut fermer la vanne avant compteur mais aussi la vanne TA, dans ce cas de figure c’est normal.Pour la normalisation, de la vanne d’arrêt dans le parking, je ne connais aucune réglementation qui impose une vanne dans l’appartement, ceci est plutôt décrit dans le cahier des charges qui a servi a la construction, malheureusement s’ils ne veulent pas vous installer cette vanne de coupure de leur plein gré, je ne pense pas que vous poussiez les obliger.
Cordialement
Ouvrez le robinet en position eau chaude et attendez que l’eau coule sans boules d’air.
Pour le débit il est possible qu’il revienne, mais il est aussi possible qu’un morceau de calcaire se soit engouffré dans le tuyau d’est chaude et obstrue partiellement le passage, dans ce dernier cas il finira par partir dans la majorité des cas.
Salut.
Vous avez un plan ainsi que les volumes, c’est deja un début.
A l’aide de cette page, vous calculerez aussi les puissances nécessaires selon votre situation géographique que vous avez omis de citer dans votre message, puis dans cette page vous avez les diamètres a respecter pour chaque puissance de radiateur.
Voila deja quelques éléments pour commencer, puis je verrais, ça de plus prés dans la semaine, or je suis seul pour assurer les réponses.
Bonjour
Dans un premier temps je démonterais le réservoir pour visser le mécanisme un peut plus, il est en effet possible que l’eau passe entre le mécanisme et le réservoir.Sinon il est aussi possible que le joint du mécanisme ne soit plus étanche a 100%.
Puis je changerais aussi le petit robinet d’équerre qui ne coute que quelque euros dans les magasins de bricolage.
Pour détecter une fuite vers la cuvette, mettez y du papier toilette autour de la cuvette, collé sur les bords, il vous permettras de vous rendre compte d’une éventuelle fuite et de son importance.
Salut.
Il n’y a pas de conseils spécifiques, a vous donner sinon le poser dans le bon sens.
Si vous avez une question spécifique, n’hésitez pas.
Postez éventuellement une image puis les avis suivront.
Maintenant c’est ok, a quelques details prés que vous devez corriger.
Pas besoin de bouclage sur les nourrices, vu que la boucle passe deja dedans.
Au niveau des douches, il existe des sorties de cloison doubles, sinon vous n’en faites pas, ou alors vous le faites ou vous le pouvez avec un té sur le tuyau.
N’oubliez pas d’isoler les tuyaux d’eau chaude et bouclage.
J’apporte aussi une précision…
Lorsque les groupes de sécurité sont soumis a des pressions trop élevés pendant longtemps ils deviennent fuyants, le simple fait de baisser la pression du réseau ne suffit plus a arrêter les goutes ou filets d’eau.
En résumé le ressort qui maintiens la soupape fermé perds son efficacité et le groupe s’ouvre a une pression beaucoup plus faible que les 7bars d’origine.
Salut.
Voici les premières remarques a corriger.
Le clapet antiretour, entre l’eau de ville et eau de puis n’est pas suffisante, il faut une discontinuité par sur-verse.
Regarder le dossier complet dans cette page, puis regardez sur sur-verse, https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperatuin-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.htmlLe clapet non-retour juste avant la ballon ne sers a rien, le raccordement du bouclage doit se faire entre le groupe de sécurité et le ballon, le groupe fait deja office d’anti-retour.
Sur le bouclage, juste avant le raccordement du ballon l’ordre est la suivante, dans le sens de circulation –> Vanne –> circulateur –> clapet non-retour –> Puis raccordement sur conduite d’alimentation du ballon.
Toujours sur le bouclage: je conseille toujours de faire le bouclage sur les point d’eau, au plus pres de la consommation, par exemple juste a la sortie murale du lavabo, imaginez que vous ouvrez le robinet et que vous avez de l’eau chaude instantanément. Le bouclage est aussi un confort….
Sinon pour les reste ça me parait ok, a moins de changer quelques lignes par des diamètres moins importants (facultatif).
Niel wrote:Ensuite je vous conseille d’acheter des raccords a olive (bicones) pour cuivre de 14 avec au moins 2ml de cuivre, afin de déplacer ces arrivés et de placer le robinet de machine dans un endroit accessible pour vous, de préférence dans le meuble d’a coté dans lequel vous ferez une découpe.Pour l’évacuation, a votre place je découpe le tout au raz du sol ou a 2,3cm selon selon les besoins (sur l’image on ne vois pas bien), ensuite vous décollez l’emboiture intérieur (les restes du tampon) et vous utilisez un nouveau tampon, avec deux trous de Ø40 .
Je suis tout a fait d’accord avec le collègue Niel que je remercie para la même occasion pour sont intervention et son partage.
La solution de reprise de l’alimentation Ml avec des raccords grip ou bicones me parait la meilleure solution simple efficace et durable ainsi qu’accessible a n’importe quel bricoleur.Pour l’évacuation… La question ne se pose plus vu que c’est réglé.
