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Bonjour.
Moi je pense que c’est bien, mais dans les parties apparentes les tuyaux en barres seraient bien plus esthétiques malgré que le multicouche se travaille bien et avec un peut de patience et attention lors du déroulage vous pourrez obtenir un bon résultat.
Pour les vannes c’est bien de pouvoir isoler chaque appareil, mais il faut faire le juste équilibre entre praticité et entretien, trop de vannes multiplient les joints et donc les risques de fuites et entretien.
Par exemple, le ballon electrique a deja une vanne au niveau du groupe de sécurité, en rajouter ne sers qu’au cas ou vous devez changer le ballon ou le groupe, et ça vous le faites pas tous les jours donc …. a vous de voir….
Sinon c’est ok, n’oubliez pas un clapet antipollution a l’entrée de l’installation.
Bonjour.
Votre schéma me parais bien vous pouvez tel quel sans rien modifier sauf au niveau de la douche sur la branche de droite.
Cette douche doit être évacuè séparément sinon vous risquez des remontés.Pour le reste c’est ok.
Pour les sorties de sol le mieux c’est de réduire vraiment au niveau de la chape finie juste avant la pose de sol fini.Pour les sorties de sol dont vous connaissez l’endroit exact respectez-le, pour les douches et baignoires mieux vaut s’écarter pour être sur d’avoir de la place sans faire des zig-zag trop serrés.
Personnellement je ne suis pas de l’avis de Dani, je pencherais plutôt par du nicoll
Normalement le clapet devrais se clipser dans le corps de la bonde, c’est comme ça dans toutes les bondes a clapet, si le votre ne se clipse pas c’est peut être parce que le clapet n’est pas d’origine.
Regardez le dessin qui est sur le clapet et essayez de trouver le même.
Je penche par ce modele la:
Regardez dans le lien suivant voir si vous trouvez quelque chose qui ressemble a ce que vous avez.
http://tidd.ly/66db02b9Bonjour.
Cet orifice devrais normalement être bouché.
Si l’eau refoule pas cet endroit c’est parce que l’évacuation est bouché en aval et se mets en charge quand vous faites couler de l’eau.
A votre place je commencerais par démonter le siphon je crois que c’est lui qui est en cause…
Si vous pouviez nous poster une image ce serais plus simple pour nous d’éventuellement trouver la marque.
Bonjour.
Bien que ce ne soit pas trop conseillée. Oui c’est possible. Il y des exemples dans le rubriques schemas. Jetez un oeil.
Quand vous avez demonte le robinet. Avez vous testé que l’eau arrive bien aux sorties murales.
Si oui c’est alors le robinet qui est en cause.
Si l’eau n’arrive pas aux sorties alors le probleme viens de l’installation.Bonjour et bienvenu aux forums.
Cette question depasse ma compétence et mon engagement mais je fais remonter l’info.
Le champs code postal se remplis en chifres sans espace.
Je previens Dani de ce dysfonctionement.Merci.
Il conviens d’enduire une des parties coniques avec du kolmate, cela facilite l’étanchéité.
Ensuite, il n’est pas nécessaire de serrer a mort!
Exemple: https://plombiers-reunis.com/blog/montage-de-robinets-sur-les-radiateurs.htmlBonsoir.
Tous les tuyaux en zone non chauffé doivent impérativement être isolés, que ce soit chauffage ou eau, sous risque qu’ils éclatent sous l’effet du gel en hiver.
S’il sont poses au sol une fixation tous les 1m ou 1.20m me parait correcte.
Je me permets de commenter cette belle réalisation car je n’ais pas suivi toute la discussion.
je vois que le retour vers le bouilleur est raccorder sur le haut du bouilleur, ne serais-ce pas plus judicieux de la faire rentrer en bas du bouilleur.
Quote:Un point important: vous avez raccordé la sécurité thermique et l’arrivé, avec du multicouche, j’ai bien peur que le tube fonde dans le raccordement, les tuyaux en matières plastiques doivent respecter une distance de je sais plus combien des sources de chaleur.J’espère que ces raccordements son sans joint, sinon vous risquez de devoir les changer périodiquement.
La ballon que l’on vois sur la 5eme et 6eme images, est bien un ballon tampon, parce que le vase sanitaire porte la confusion.
Il serais judicieux de pouvoir stocker l’eau sortante du bouilleur a des températures élevés, est-ce que vous l’avez prévu? Parce que je vois tous les thermomètres a 60°C!Quelle est la pression maximale supporté par le bouilleur? Remplissage automatique ou pas?
Dans tous les cas, je vous felicite car c’est une belle réalisation.
Je suis aussi de votre avis.
Voila ce que je ferais a votre place, c’est une solution, qui n’en n’est pas une …. mais cela peut aider.
Utiliser des mini robinets entre la tuyauterie et flexibles du robinet, puis régler le débit de manière a éviter les éclaboussures.
Dans ce cas vous dirais adieu au remplissage rapide de la cuve ou d’un sceau si besoin, fini le gros débit quoi. solution qui n’en n’est pas une….
Peut être que le robinet est muni d’une position d’ouverture économique (ma mémoire…….) si tel est le cas il faut prendre le coup de main a ne pas dépasser cette position lors de l’ouverture. cette position (si le robinet en est équipé) se reconnais par un petit cran lors de l’ouverture, quand vous actionnez la manette.
Personnellement je ne suis pas fan des clapet anti-retour quel qu’en soit le diamètre. Particulièrement dans les douches ou il y a des cheveux et des résidus de savon et je ne sais quoi d’autre qui empêchent les clapets de se fermer a 100%.
Je rejoins l’avis de JR soit la pose d’un anti-vide sous la baignoire au plus haut possible.
Quote:Il faut savoir que ces clapets sont a sens unique, l’air peut rentrer dans la canalisation mais ne peut pas en sortir, si vous mettez la canalisation sous pression il se ferme pour que rien ne sorte, même pas les odeurs ….. encore heureux sinon personne n’en voudrais….L’idéale serait de remplacer les tuyaux en aval des la baignoire par un diamètre plus important, afin que le surface mouillé ne dépasse pas les 75% de la section, cela éviterais le siphonnent de la douche.
Sinon il existe une autre solution moins coûteuse et plus facile a mettre en oeuvre. Trouver une grille de siphon de baignoire avec des mini-trous, cela évitera les siphonements, en conséquence votre baignoire mettra 30 sec ou 1 min de plus a se vider.
Oui vous pouvez passer en vide sanitaire en prenant soin de bien isoler les tuyaux.
Sinon sur la dalle, au même niveau du plancher chauffant mais en passant sur un coté dans l’épaisseur de l’isolant..je rejoins l’avis de JR.
Je ne connais aucun mousseur qui se monte sur ce robinet, en plus ce modèle est équipé d’un mousseur double jet.
Si vous appuyez un un petit bouton vous avez un jet de type pluie.Si ma mémoire est encore bonne….. hhhhEuuu elle me joue des tours parfois
Personnellement je n’ais jamais fait cette expérience, mais a priori c’est tout a fiat compatible étant donné que les deux sont de type TH.
Mais avant de l’acheter, demandez confirmation a un vendeur qu’il s’agisse bien des mors TH.
J’ai hâte de voir ta réalisation, elle a le mérite d’être le sujet le plus important de ce forum.
J’espère sincèrement que t’as réussi a trouver la réponse a tes questions sur ce site.
Bonne continuation….
Bonsoir.
Dans la configuration actuelle vous etes assez limité, je vous explique:
Le robinets installés son bien en 3/8 (12/17) c’est a dire la partie qui se visse sur le radiateur est en 3/8 donc impossible de mettre des robinets la taille au dessus soit 1/2.
Les robinet en 3/8 sont soit vissés sur un raccord soudé sur la plomberie soit avec un écrou prisonnier en 17/23 comme vous avez actuellement.
Il existe des raccords olive mâle que l’on visse sur les robinets a la place des raccords femelle que vous avez actuellement, mais ces raccords exigent un robinet de taille 1/2 au minimum pour les tuyaux de cuivre de diamètre 14.
Les solutions qui s’offrent a vous sont les suivantes.Vérifiez si vous robinets sont thermostatisables, si tel est le cas il suffit de remplacer les têtes.
Sinon il faudra reprendre les mêmes robinet en version thermostatique.
Autrement il vous faudra souder des raccords en 12/17 (3/
sur le cuivre et visser le nouveaux robinets thermostatiques dessus comme on le fait normalement en standard.
Pour information:-
[*]Robinets en 12/17 (3/
sont munis d’un écrou prisonnier en 15/21 ou 17/23 dans certains modèles, cependant ils sont toujours en 12/17 femelle, coté installation et 12/17 mâle coté radiateur.[/*]
[*]Robinets en 15/217 (1/2) sont munis d’un écrou prisonnier en 20/27 ou 24/31 dans certains modèles, cependant ils sont toujours en 15/21 femelle, coté installation et 15/21 mâle coté radiateur.[/*]
[*]Robinets en 20/27 (3/4) sont munis d’un écrou prisonnier en 26/34, cependant ils sont toujours en 20/27 femelle, coté installation et 20/27 mâle coté radiateur.[/*]pour les robinets a montage sans soudure, (votre cas) les raccords prisonnier sur le tube ne sont pas du tout standard, même le pas de vis peut être différent, ils peuvent varier d’une marque a l’autre.
Mea culpa, je n’avais pas vu la cable gris au départ, j’ai donc préféré prendre des precautions.
Avec cette image on voit mieux, parfait branchez comme j’ai indiqué.
les deux fils du thermostat aux borniers 1 et 6.N’oubliez pas de venir nous dire ou vous en êtes une fois le thermostat posé et branché.
Bonne soiré
De gauche a droite.
quelles couleurs son branchés sur les borniers L, terre, et N .
Parce que je ne vois pas le troisième cable.
C’est simple mais comme je ne vois rien connecté sur les borniers de gauche je ne veux pas vous dire des conneries.Edit.
Je viens de ragarder la photo initialement posté et je viens de voir la cable manquant tout a gauche il est vrais que le cablage porte la confusion quand on est pas en face.
Normalement si vous enlevez le schunt et vous branchez les fils du thermostat a la place , votre thermostat va piloter le circulateur.
C’est la seule possibilité que s’offre a vous avec cette chaudière.
Bonjour.
Une maison construite en 1990 avec des raccords 17/23, c’est une première pour moi.
Je ne vois aucun autre solution sans re-souder des raccords sur le tuyaux.
Postez nous une image qu’on voie ça de plus près.
Bonjour.
A priori c’est ca, mais tel que je vois le cablage de votre chaudière je vous mets en garde, non seulement je pense que ça ne va pas fonctionner, mais en plus j’atire votre attention sur le fait que dans votre cas les borniers 1 et 6 on du courant.
Quand je ragarde le cable d’alimentation, je me rends compte qu’un des fils est branché sur le bornier 1 a la place du bornier L completement a gauche.
Pouvez vous poster d’autres images avec vue d’ensemble, afin de ne pas vous induire en erreur.
Certaines résistances peuvent fonctionner sur les deux types de courant.
Le fait que la résistance soit plus courte ne veux pas dire qu’elle soit moins puissante.
S’il te l’on envoyé , installe la sans aucun problème, normalement elle est fonctionnelle a 100%
Bonjour.
Premièrement je tien a signaler que j’ai ajouté les images en grand format pour que tous le monde puisse les voir.
Je pense que la goute visible sur le raccord du flexible, vien du sertissage du flexible et non du raccord, il conviens de le changer.
Lorsque tu prendras un nouveau flexible, veille a ce qu’il n’ai pas le filetage gratté comme celui que t’as.Lors du montage, il ne faut pas ajouter de filasse ou téflon l’étanchéité se faisant par bout-a-bout avec des joints, le filasse ne fait que gêner le serrage..
