Ludovic
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Votre projet est intéressant, il apporte aussi des nouvelles idées pour d’autres projets.
Personnellement je pense que votre serpentin devrait être plus large et moins haut, je pense aussi qu’il devrait être réalisé en diamètre plus important 16 ou 18 voir plus, car actuellement il a l’air d’être du 12 ou 14.
Ce serpentin devra être alimenté par une chaudière, si vous avez la possibilité de faire du feu, un récupérateur serait un bon choix compte tenu de la haute température de départ.
Je ne sais pas comment est raccordé votre wc a sortie verticale avec le tube d’évacuation, mais de toute évidence il y a un problème car il fuit.
Les fixations doivent être bouffés par l’oxydation, ce qui provoque l’instabilité de votre cuvette.
Dans tous les cas: vous devez déposer cette cuvette afin de regarder ce qui se passe, ce n’est pas un travail très dur mais c’est très sale.
Il faut aussi un minimum d’outillage: perceuse, avec foret de 8mm, clé de 10mm scie a métaux, pinces multiprise.Le plus important c’est une pièce ressemblante celle-ci:
c’est ce qui fait l’étanchéité entre votre cuvette et votre évacuation.
Attention: si votre wc est très ancien il se peut que ces pièces n’étaient pas encore utilisés, si c’est le cas il est tout simplement scélé au ciment.
Dans tous les cas si vous n’êtes pas un bon bricoleur, appelez quelqu’un d’autre.
Inspirez vous de ce manuel si vous décidez de toucher.
Puis une image serait toujours la bienvenue car les images sont toujours plus parlantes.
zoom55 wrote:Bonjour à tous,J’evisage de faire installer une chaudière et je voudrais savoir si’il y a des membres qui connaissent le modèle ELM LEBLANC GLM 5.23? vendue dans les magasins grand public, leroy…..Casto….etc….
Qu’en pensez vous de ce choix?
Cordialement
Je connais ce modèle, mais je ne peur me prononcer sur sa fiabilité, en conséquence je ne sais pas de quel ELM il viens car il ne figure pas dans leur catalogue, du moins je ne l’ai jamais vu.
J’ai vaguement entendu parler que c’est du ELM fabriqué en Espagne ou Italie, il ne faut pas tomber en panne avec ce genre d’appareil, mauvais service après vente.
Bonsoir.
milly69 wrote:-Enfin est-ce utile et intéressant d’isoler les tuyaux d’eau chaude en vue de les garder chaud plus longtemps pour pallier à la distance du cumulus vers mon point de puisage (à +/-17mettre).@ Oui vous avez tout a y gagner d’isoler vos tubes d’eau chaude, particulièrement si vous réalisez un bouclage, ce qui est fort intéressant dans votre cas car les 17m entre production et puisage c’est énorme. https://plombiers-reunis.com/fiches/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire.html
milly69 wrote:-Quand à l’eau froide je la fait monter en Plymouth diam25 avec des tés qui desserviront une nourrice à chaque étage avec une vanne à chaque sortie. Et pour l’eau chaude: même chose avec du per diam20.Est ce que ce procédé est suffisant pour isoler mes différent étages d’un problème?@Oui votre procède est suffisant dans la mesure ou chaque alimentation peut être coupé individuellement, je vous conseille aussi une vanne a l’entré du cumulus et une en sortie, ceci permettras l’intervention sur le cumulus si nécessaire mais aussi de couper juste l’eau chaude en cas de coup dur.
milly69 wrote:– Je croyais qu’il fallait une arrivée d’eau pour le chauffage au sol; mais non puisque c’est un circuit fermé roll , vous me confirmée? Mais est-ce qu’il en faut une (arrivée d’eau froide) pour la chaudière?? Sachant que pour l’eau chaude sanitaire, il y aura un chauffe eau électrique indépendant. C’est surement une question évidente pour beaucoup d’entre vous mais d’après les plans que j’ai pu voir en exemple et ce qu’on me dit …je ne sais plus ce qu’il faut faire.@ Qu’installez vous comme chaudière? La majorité doivent être alimentés en eau froide, celles qui font juste le chauffage ne le sont pas en général, il faut donc prévoir un remplissage depuis l’eau froide vers le circuit de chauffage.
Attention: le remplissage doit être muni d’une vanne d’isolement juste après le piquage, de manière a que de l’eau ne reste pas immobile dans le circuit d’eau sanitaire, puis un disconnecteur, c’est obligatoire.
milly69 wrote:-J’ai lu qu’on perdait 1 bar de pression tout les 10metres de tuyau à la verticale. la générale des eaux de ma région ma dit qu’il fournissait au minimum 2 bar, sachant que j’ai +/-6m50 pour atteindre mon dernier étage, j’arriverai donc avec à peine plus de 1bar pour alimenter mon étage + mon cumulus (est-ce suffisant??) et est-ce que cette théorie s’applique à la descente (l’eau chaude me concernant) ?@ Personnellement je ne me suis jamais posé la question de combien on perdait a chaque étage, dans votre cas je supprimerais le réducteur de pression général et je placerais des réducteurs individuels, ainsi vous avez la possibilité de régler la pression de chaque étage individuellement.
La compagnie des eau vous livre 2bars mini, mais en général la pression est plus élevé que ça, je crois que vous n’aurez aucun problème. Dans mon quartier la pression est de 5,8bars.
milly69 wrote:-existe t-il des nourrices pour mon Plymouth diam25 qui pourrait remplacer cette multitude de tés ?@ Oui il existe des nourrices de 1Pouce soit 26/34 avec des sorties en 20/27 soit 3/4 de pouce, sinon les tés font aussi bien l’affaire bien que moins pratiques.
https://plombiers-reunis.com/fiches/les-nourrices-pour-installations-pieuve-et-sols-chauffants.htmlPersonnellement je trouve que le multicouche reste un bon produit.
J’irais jusqu’à dire que c’est le candidat idéal au remplacement du cuivre, néanmoins je n’y avais jamais pansé a la colle de liaison entre les différentes couches qui forment sa paroi: a savoir, PER/ALU/PER.
Il est vrai qu’a ce jour je n’ai jamais vu de discussion sur ce sujet.
Peut être que l’inventeur de ce produit y a pensé car le multicouche ne ne dilate presque pas, du moins c’est ce que l’ont dit, mais avec de l’eau très chaude……………………Bonjour OJCP et GUY29.
D’aprés votre image je crois que vous utilisez des joints en caoutchouc, ce qui n’est pas du tout adapté pour ce genre de jonctions.
Utilisez des joints normaux en fibre rougeatre et vous verrez que votre fuite disparait. ne serrez pas trop, mieux vaut serrer légèrement puis ajuster au besoin.
Attention si les sorties murales sont de travers, il vous faut les limer avec une grande lime plate, en la posant sur les deux raccords excentriques a la fois, afin de régulariser vos sorties murales.
Sinon pour les joints il y a un topic ou tout est expliqué ici.
Surtout ne mettez pas de téflon ou colle de joint ou fillasse sur un écrou prisonnier.
milly69 wrote:bon ba me reste plus qu’a modifier mes plans mais j’ai quelque difficulté pour inserer mes photos. la photo que j’insert ne s’affiche pas chez moi, j’ai l’inpression d’inserer un fichier erronné(apparait une petite croix rouge à la place de mon image) pourtant il semble que vous vous arriviez à les consulté. Savez vous de quoi ça peut venir?Il y a plusieurs possibilités d’erreurs, premièrement veillez vérifier que votre fichier de dépasse pas le 3 MO de taille limité, enregistrez-le au format gif, afin d’alléger son poids, puis selon le logiciel que vous utilisez, il est peut être impossible au serveur de redimensionner votre image, si c’est le cas l’image passe bien mais la miniature n’est pas généré, il faut donc utiliser les lien de l’image complète.
Pour les modifications, nous attendons de voir l’image pour voir.
Les membre enregistrés ont aussi une possibilité supplémentaire d’envoyer des fichiers.
bonsoir,
Le texte integré a l’image est assez flou, mais je vais tout de même essayer de vous répondre.
milly69 wrote:Je sais déjà que je dois modifier quelque truc (oubli d’arrivée d’eau froide pour le chauffage…)Bonne question, qu’installez vous comme chauffage, pour avoir besoin d’une arrivé d’eau? Un sol chauffant? qui va être alimenté comment? chaudière? pompe a chaleur? avec quel apport appoint?.
Il s’agit d’une grande maison avec 4 douche dont une pour institut, votre battisse va t’elle recevoir du public, qu’allez vous installer dans cette maison?
milly69 wrote:Ou placer les nourrices de sol chauffantMalheureusement nous ne pouvons répondre a cette question, car un schéma ne correspond pas a la réalité, il faut dessiner un plan pour que l’ont puisse vous renseigner, autrement vous avez la possibilité de les placer dans un placard par exemple.
milly69 wrote:L’eau froide aura assez de pression pour monter 17mSi vous avez une pression normale oui vous aurez assez de pression et de débit mais je vous conseille de laisser la pression de ville sur toute la colonne puis placer des réducteurs sur chaque piquage, au lie d’avoir un réducteur général.
Pour l’eau chaude une descente commune est moins couteuse et aussi efficace que deux descentes séparés.
Pour la capacité de votre ballon, il faut multiplier le nombre de personnes par 50 litres quotidiens.Selon les besoins d’eau chaude vous avez la possibilité d’alimenter toute l’installation avec un seul ballon ou de diviser en deux parties, cela fera des économies car il est possible de diviser par deux la distance entre production d’eau chaude et puisage.
Vous pouvez alimenter vos lavabos avec des tubes de 10/12 pour économiser de l’eau chaude.
Vous devez utiliser un tube de 20/25 entre l’arrivé puis le deuxième étage, selon l’utilisation de l’eau chaude et la disposition un tube de 16/20 n’est peut être pas suffisant.
le clapet anti-pollution doit être de taille assez importante afin de ne pas réduire le débit.
Mais plus de détails sur l’utilisation que vous allez en faire permettrais de vous donner des réponses plus précises.
Guigui93 wrote:Ma première question est donc :– Puis-je, sans risque, resserrer un peu plus cette partie du raccord ?
– Y-a-t-il un risque de casser quelque chose à cet endroit-là ?Si après avoir resserré de nouveau cela fuit toujours, je devrais peut-être envisager que le raccord diélectrique est défectueux et donc, de le changer.
J’interviens souvent sur un ensemble immobilier avec des production d’eau chaude par ballon électrique, tous les ballons sont munis de ce type de raccords di-électriques.
Vous direz peut etre que cela n’a rien a voir mais il y a plein de problèmes, fuites sur un ballon sur deux.
Il est vrais que ce type de raccords est muni d’un joint caoutchouc qui n’est pas standard, il est donc difficile de trouver un joint qui s’adapte compte tenue de sa largeur.
😆 😆
Si je peut donner un conseil aux lecteurs de cette page: Prenez des raccords di-électriques comme ceux de l’image suivante, et vous n’aurez aucun problème car ils sont fiables et n’ont pas de joint.
Le voici dans une installation, avec ce genre de raccord il n’y a jamais de problèmes.
nagui wrote:Quel suppresseur puis-je utiliser pour obtenir une pression d’eau de 3,5bars alors que ma pression d’eau actuelle est de 1,6Bar.Avant de vous lancer dans une telle installation:
1) Contactez votre fournisseur, ils et expliquez votre problème, ils prennent peut être en charge une partie ou la totalité de ces travaux.
2) il ont peut être prévu des travaux dans le réseau qui vous desserve, dans ce cas le suppresseur devient inutile.
Sil est bien fait, le bouclage vous permets d’avoir de l’eau chaude instantané a l’ouverture de robinet, donc aucune perte.
La section de tubes a utiliser pour le bouclage est petite du 10/12 fait bien l’affaire.
Je conseille toujours de faire le bouclage sur le tubes d’eau chaude au point le plus prés du point de consommation, soit juste avant le raccordement avec le flexible de robinet.
Pour la pompe, il en existe plusieurs models, avec ou sans programmateur, Horloge electronique ou mécanique, avec ou sans sonde thermique…
Il en existe tout un vaste choix, le seul secret de ce genre de pompes, c’est qu’elles doivent etre munies d’un corps en laiton ou inox, enfin de qualité alimentaire, une banale pompe de chauffage est strictement interdite, dans ce type d’installations.
La consommation électrique de ces pompes est aussi très basse ainsi que son débit.
Cordialement
Seb206 wrote:Malheureusement, c’est une rénovation et tant l’emplacement de la chaudière que celui de la salle de bain et du compteur sont imposés. D’où les longueurs de tubes importantes.Mise a part les grandes longueurs (cités par Guy29)je ne vois rien d’incohérent.
Je me suis permis de poster votre image en tant qu’image, c’est plus pratique pour le visiteur
Je voudrais aussi apporter mon point de vue sur la consommation d’eau.
La pression utilisé dans les canalisations et et les habitudes de chaque utilisateur, sont un point major a prendre en compte pour la facture d’eau, les petits gestes quotidiens font toute la différence.
[list=*]
[*]Saviez vous que plus de 50% de l’eau qui sors de votre robinet n’est pas utilisé?[/*]
[*]Saviez vous que l’eau potable manqueras sur la terre dans quelques années?[/*]
[*]Saviez vous que dans certains pays chaque personne vit avec moins de 20 litres d’eau par jour, pour se nourrir et se laver?[/*]
[*]Saviez vous que, 7 millions d’habitants meurent chaque année de maladies induites par l’eau?[/*]
[*]Saviez que,1,4 milliards d’habitants n’ont pas accès à l’eau potable?[/*]
[/list]Dans les installations d’eau potable la pression de service est de 2,5 a 3bars et 3,5bars pour les installations de grande taille.
Les débits
Les débits normaux des robinets sont environ de 12 litres/minute, pour les robinets verseurs, pour les robinets de baignoire et de douche ces débits sont généralement plus élevés de quelques litres.
Quantité d’eau perdue
Lorsque nous, nous lavons les mains par exemple, ont n’utilise pas la totalité de l’eau qui sors du robinet mais seulement 40%, les 60% restants sont simplement versés vers les égouts sans être utilisé.
Pour se laver les dents nous utilisons simplement 2 a 3 verres d’eau, cependant la majorité des utilisateurs (notamment les enfants) laissent le robinet ouvert pendant le brossage, ce qui entraine une perte de 90% de l’eau versé par le robinet.
Réduisez les pertes
Je constate dans les interventions sur les forums que les 2,5bars, de pression préconisés, ne suffisent pas la majorité des utilisateurs, avec leurs besoins de grands débits pour douches multi-jets (hydromassage) et baignoires de grande taille.
Il est plus facile d’augmenter la pression de service que d’augmenter la section des tubes de distribution, pour atteindre des débits plus importants, en conséquence lorsqu’on augmente la pression il y a aussi de inconvénients comme par exemple:
[list=*]
[*]La vitesse de circulation de l’eau a l’intérieur des canalisations provoque des vibrations importantes qui se répercutent sur l’intégralité des installations.[/*]
[*]Le risque de rupture des tuyaux est d’autant plus élevé que sur une installation a basse pression.[/*]
[*]Les coups de bélier sont d’autant beaucoup plus importants avec la pression.[/*]
[*]Les protections des générateurs (groupes de sécurité ou soupapes anti-surpression) d’eau chaude doivent être mieux surveillées car les risques sont beaucoup plus élevés.[/*]
[/list]Conclusion
Si vous êtes sur le point de faire une installation privilégiez des diamètres importants pour le distribution de l’eau froide, ceci vous permettras d’avoir des débits corrects avec moins de pression.
Il existe tout un vaste choix de raccords entre le multicouche et le robinet de radiateur.
Exemple:
N’oubliez pas de faire un joint de fillasse entre le raccord et le robinet, ou alors du téflon.
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser ce type de raccord qui n’as pas besoin de joint teflon ou fillasse.
A vous de trouver celui qui est le plus adapté a vos besoins.
https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=526
Le plus simple c’est avec des raccords filetés…
Dans le cas de tubes avec des manchons vous devez faire attention car certains manchons sont filetés a gauche, et sus les installations la réglé voulais que le filetage a gauche soit toujours a l’opposé de la chaudière, mais cette règle n’étant pas toujours respecté par les anciens, il arrive qu’ont les trouve inversés.
Dans ce cas précis la seule solution est de faire une autre filetage.
Pour économiser de l’eau rien ne vaut la bienveillance.
Puis un réservoir 3/6 litres serait un bon complément, il en existe plusieurs modèles, a touche et a câble ainsi que pneumatique, il vous appartiens de choisir celui qui convient a votre réservoir, autrement un mécanisme de type interrompable me parait le meilleur compromis, pour économiser de l’eau.
Le flotteur ne joue aucun rôle dans l’économie d’eau, il sers seulement a fermer l’eau une fois le réservoir rempli.
Vraisemblablement votre chute doit être bien entartré et votre ventilation primaire insuffisante.
En quelle matiere est faite la descente, pvc? Fonte? Autre?
A quelle distance de la chute est posé votre wc?
A suivre->fos23 wrote:Risque t’il de ne pas fonctionner correctement?.merci
Personnellement je n’ai jamais fait l’expérience, mais a priori cela ne doit pas poser de problème.
La seule condition a respecter est que le thermostat doit être en position horizontale.
Un avis d’un personne ayant fait l’expérience serait le bienvenu!
Selon les coefficients a respecter visibles dans cette page, vous utiliserez du 16/20 pour l’eau froide et 13/16 pour l’eau chaude.
Lenegre: Votre message relève du caractère plutôt publicitaire qu’informatif.
Vous avez cité une marque quatre fois dans un seul message, ce qui vaut un avertissement.
Au prochain coup ==>> La sortie sera forcé.
Oui effectivement il y a un risque que cela se reproduise, votre syndic devrais faire, curer les colonnes.
Bonjour bibie, alors pour vous le plus simple serait d’utiliser des raccords de prise en charge, plus ou moins ressemblants a celui-ci.
Il vous suffit de demander dans un magasin de plomberie-chauffage, ils vous trouveront le raccords adéquat, n’oubliez pas de vous munir du diamètre extérieur de votre tube.
Sur l’image ça a l’air d’être 33/42 le plus gros, et 20/27 les plus petits.
jph wrote:Bonjour,
Est-ce que l’on peut passer un tuyau PER gainé à la place d’un tube cuivre pour un raccordement gaz butane
Merci de votre réponse
jphNon…………Le PER est interdit dans les installations gaz.
Salut.
arcad16 wrote:Quand le général est fermé, je tourne aussi la molette a gauche jusqu’au déclic Mais rien ne se passe, rien ne coule.Je crois que vous n’avez pas bien compris ce qui a voulu expliquer akim, Il faut aller au delà du déclic dont vous parlez.
tournez votre mollette vers la gauche jusqu’à entendre un bruit (crac) et la le groupe est a nouveau fermé, en fait si vous tounez votre mollette en forcent, elle doit faire antant que tours que vous désirez.
Mais oubliez pas qu’il est normal que le groupe coule un peu.Il doit perdre 3% de la capacité du ballon par cycle de chauffe.
Personnellement dessiner n’est pas mon fort.
Mais soumettez-nous votre plan image, et vous pouvez marquer les emplacements des appareils, ont vous conseillera de notre mieux.
Bonsoir.
Une question semblable est visible dans ce lien.
Puisque vous le demandez, je vais vous expliquer.
Commençons par les installation souterraines.
Profondeur minimum 80 cm.
Sorties de sol avec gaine afin de faire remonter le chaleur du sous sol.Installations apparentes.
Passer dans des locaux chauffés.
Cas contraire isoler vos tubes.Sur des installations périodiquement hors service, prévoir des vannes de vidange et d’isolement, si possible installer les tubes avec légère pente afin de les vider convenablement.
Si l’installation ne peux pas être vidé prévoir l’installation d’un clapet anti-antigel. Voir image…
Isoler les tubes avec l’isolant visibles dans l’image ou équivalent.
Voici donc le fameux clapet anti-gel.
Fonctionnement
* Sécurité antigel thermostatique, fonctionne sans électricité, montage simple et rapide, autocontrôle permanent
* A placer préventivement sur toutes installations exposées au gel, conduites, réserves, pompes…
* Protège de 25 à 50m de canalisations tout en évitant le gaspillage d’eau : lorsque la température baisse (? 1°C), Exogel s’ouvre et permet à l’eau de s’écouler. Ainsi, l’eau provenant des parties les plus chaudes en amont du circuit relève la température et Exogel se referme (? 4°C)
* Pression de fonction 8 bars.activile wrote:toute la salle de bains est realisé en tubes PER pré-gainé correctement, la distribution se fait par le sol depuis une nourrice dans un placacrd a l’intérieur de la maison et les remontés dans les murs derriere l’ isolation en placostyl avec des sorties de cloison.Quels sont mes risques vu que les tubes gelés sont toujours en pression et comment puisse je proteger ces tubes pour que cet inconvénient ne se reproduise pas.
Merci de me répondre et merci pour ce forum sur la plomberie………………UNE VRAIE MINE!!!
Votre point froid doit forcemént provenir de la remonté vers les vaques derrière le placostyl, les risques sont les suivants:
Compte tenu que vos tubes actuellement gelés son en pression, ils peuvent etre percés sans que vous le sachiez, mais comme c’est gelé cela ne fuit pas encore, une simple remonté de température aura pour effet de dé-geler les tubes et s’il sont abîmés je ne vous raconte pas les dégâts.
Par sécurité fermez les vannes de cette ligne dans la nourrice, s’il n’y a pas de vannes d’isolement, debranchez cette ligne j’usqu’a que la température extérieure remonte.
Une page avec les instructions nécessaires est consultable dans ce lien.
Mode de démontage pour robinets de chauffage GIACOMINNI.
Merci a notre collaborateur alleauplombier pour ces informations en images.
Malheureusement ces documents sont payants et je ne connais aucun site qui contourne cette règle.
Mais nous pouvons certainement vous conseiller, demandez toujours.
Avez vous chanfreiné votre tube, la partie qui s »emboite a l’intérieur du raccord.
Si vous ne l’avez pas fait, il faut impérativement le faire, et utiliser de la colle adapté au pvc pression.
Vérifiez que votre pvc pression n’est pas destiné a l’eau chaude, on le reconnais a sa couleur (vert foncé « couler de l’armée »)
Bonjour.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année.
D’après votre image il faudrait changer le diamètre de votre douche et votre baignoire, vers un diamètre plus important, soit 13/16, comme décrit dans cette page.
Si vous mettez une vanne a chaque départ de nourrice cela vous permets de couper l’alimentation de chaque appareil individuellement, pour toute intervention ou panne, très pratique, personnellement j’aime bien les vannes.
Il faut le dérouler et le fixer au fur e a mesure, de manière a ce que la force se fasse vers le sol.
S’il n’est pas gainé, placez votre gaine en place et fixez-la convenablement, puis enfilez votre tube.
Le per n’est pas conseillé sur des passages suspendues, dans un faux plafond ou ailleurs, il est prévu pour des passages encastrés, dans les murs dans les sols, si toutefois vous utilisez cette méthode, fixez vous tubes tous les 20 ou 30 cm, la fixation dépend de votre support, le per ne doit en aucun cas être posé sans gaine, ceci dans toutes les circonstances d’utilisation.
