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Bonjour.
Voila un beau plan je pense que c’est top même si ont peux toujours mieux faire.
Attendez un retour de JR et est trop balaise la dessus pour les détails, mais deja d’un manière globale c’est pas mal.En conséquence la pompe a chaleur serait certainement plus efficace si elle alimenterais aussi le ballon tampon de façon a la dissocier du fonctionnement de PC de manière a pouvoir respecter les temporisations du compresseur en cas d’arrêt du PC.
Idée a creuserA moins de refaire complètement l’architecture de la chaudière je ne vois pas comment faire, il n’est pas possible de la faire évoluer pour pour qu’elle devienne automatique.
Oui effectivement c’est plus propre et plus droit, vous pouvez faire comme ça mais n’hésitez pas a laisser des bouchons de visite.
Il suffit de poser des tés avec un tuyau verticale jusqu’à la surface puis placer un bouchon.
Si je comprends ton récit tu voudrais alimenter ton bouilleur avec l’eau de ville pour qu’elle chauffe puis l’envoyer dans un ballon de stockage.
Dans la réalité ce n’est pas comme ça que ça fonctionne.
Pour bien faire tu dois faire un circuit fermé qui boucle dans ton bouilleur et qui passe dans un ballon préparateur pour réchauffer l’eau sanitaire, l’eau qui boucle dans le bouilleur elle n’est pas de qualité alimentaire.
Va voir ici dans cette rubrique, il y a plein d’exemples de cuisinières, chaudières bois, c’est le même principe pour tous les foyers a combustible solide.
Tu t’inspire d’un des exemples, tu te fais un petit dessin même a main levé, tu le joints a ton message puis nous t’aiderons a le corriger gratuitement.
Attention: un bouilleur est une bombe authentique s’il n’est pas installé correctement, alors fais attention a ne pas mettre ta famille en danger.
Salut Nicolas, bienvenu parmi nous.
On se fera un plaisir d’échanger avec toi dans les autres rubriques.Moi aussi je partirais sur la ligne la plus droite possible, mais je pense que la solution du passage en travers du jardin n’est pas top.
Je pense que vous avez un vide sanitaire. Le mur de refends peut aussi se traverser, je passerais en diagonale dans le vide sanitaire mais je partirais en ligne droite dans le terrain.EN conséquence il est interdit de percer les poutrelles pour y poser des fixations, la fixation doit se trouver a coté a la poutrelle ou alors accroché a la poutrelle avec un crochet sans percement.
Quand vous parlez de fixer le tuyau le long du mur vous parlez sous la maison ou dans le mur de clôture? Je ne connais pas la configuration et je ne visionne pas comment et dans quelle situation nous sommes, Construction, Rénovation?
Oui en effet si vous arrivez a trouver ce raccord il suffit de le visser dedans mais je ne pense pas que vous trouverez cette piece qui fait partie du robinet en place.
Bonjour.
C’est normal que vous n’arriviez pas, votre robinet est incomplet, il lui manque une pièce (qui lui est propre) qui transforme le bout du robinet en 3/4 mâle.
Le taraudage a l’intérieur du robinet n’est pas standard, c’est un pas de vis beaucoup plus petit que le pas de vis utilisé en plomberie.
La seule solution c’est de remplacer le robinet qui coute une quinzaine d’euros dans une GSB.
Bonjour.
Dans la production d’eau chaude et de chauffage chaque degré coute plus cher que le précèdent, d’où l’intérêt de ne pas surchauffer pour refroidir ensuite.
Mais pour luter contre le développement de bactéries dans l’eau, on doit chauffer l’eau du ballon a environ 60 a 62°C, il est conseillé de poser un limitateur de température en sortie d’eau chaude pour économiser, puiser le minimum possible dans cette reserve.Si votre température d’eau chute trop c’est qu’il y a un soucis
[list=*]
[*]Soi le ballon est mal isolé, ce qui est peu probable car Dedietrich c’est du bon matériel[/*]
[*]Soit vous avez une ventilation qui provoque un courant d’air dans l’emplacement du chauffe-eau[/*]
[*]Ou encore le ballon est défectueux et le brise jet est cassé ou mal orienté et l’entrée d’eau froide dans le ballon casse la stratification[/*]
[/list]A mon avis la cause la plus probable est la suivante.
Si votre ballon est branché sur le tarif réduit, il a un fonctionnement limité a 8h par tranche de 24h, il est possible que ces 8 heures de fonctionnement ne suffisent pas chauffer la totalité de l’eau a 66°C.
Vous aurez de l’eau très chaude a 66°C sur la partie supérieur du ballon puis de l’eau de moins en moins chaude progressivement sur la partie basse du chauffe-eau.
On constate cette particularité sur les chauffe-eaux entartrés.Il a quelle age a peu près a votre chauffe-eau? 5 ans ? 8ans? 10ans?
Vous pouvez mettre votre chauffe-eau en marche forcé en fin d’apres midi, vers 17 heures, puis a 23h vous allez vérifier qu’il soit toujours en marche au niveau du contacteur.
Le matin le contacteur aura basculé en automatique mais votre chauffe-eau a été en marche assez longtemps pour chauffer la totalité de l’eau, a partir de ce moment vous observez le comportement et la quantité d’eau disponible et vous nous donnez des nouvelles.
Bonjour.
Pour ma part je trouve l’installation assez simpliste, avec un circulateur sans aucun reglage et visiblement sans clapet anti-thermosiphon.
Quelle dommage que rien n’as été fait pour faire des réelles économies (car c’est le but des aides d’état).
A mon avis l’entreprise ne reviendras pas ou viendra seulement quand vous n’aurez pas besoin.Bonjour.
Comme l’image est zoomé on ne se rends pas compte de la taille ni du diamètre des tuyaux.
Mais votre raccord est composé de la facon suivante.
Ecrou tournant femelle sur la partie basse
Ecrou tournant mâle sur la partie haute.Si vous utilisez les flexibles pour prolonger les tuyaux provenant du bas, utilisez des flexibles mâle
Si vous utilisez les flexibles pour prolonger les tuyaux provenant du haut, utilisez des flexibles femelleIl existe des colles (colle anaérobie) qui permettent de remplaces la filasse et le téflon.
Quand vous avez un raccord tournant, quel qu’en soit la matière vous ne mettez ni filasse ni téflon ni aucun autre produit.
Si le raccord est avec écrou libre et conique, vous pouvez le graisser pour faciliter l’étanchéité.
Si le raccord est prévu pour joint, vous posez juste un joint sans rien d’autre.Si t’as pris un dérouler de qualité il redresse le tuyau en déroulant.
Je ne pense pas que ce soit efficace sur du tuyau isolé.
Tout est dit.
Juste une précision.
Si le robinet de baignoire est mural, ce que je conseille fortement, il faut utiliser des sorties de cloison 15/21 car vous devez encastrer les tuyaux sur la partie verticale.
Si le robinet de baignoire est de type:
[list=*]
[*]Posé sur colonnettes, les colonnettes sont raccordés en 15/21 (généralement avec un flexible entre le attentes et les colonnettes).[/*]
[*]Monotrou il se raccorde généralement en 12/17.[/*]
[/list]Pour le wc, je conseille une mini-vanne en terminaison du multicouche puis un flexible 12/17 pour alimenter le WC, c’est moins joli mais qu’est-ce que c’est pratique quand vous remplacez le WC.
A partir de la baignoire, l’eau chaude peut etre réduite en 12/16 et a partir du lavabo je ne vois pas l’intérêt de prolonger l’eau chaude pour le robinet ext.
Tu dis qu’il ne sera pas alimenté électriquement?
Si tel est le cas tu risque de rencontrer un développement de bactéries dans l’eau, a moins que le ballon principal soit a haute température.De toute façon la ballon quelle que soit sa taille n’est pas prévu pour cette utilisation, mais comme je disais si c’est chez toit tu fais que ce tu veux. Plein d’utilisateurs posent ces ballons avec les groupes, et pas de retours négatifs.
Oui je poste les images de façon différente, click droit → puis enregistrer l’image sous.
Pour les diamètres, il y a une façon de les calculer, perso je ne sais pas le faire mais je s’ais q’u’il y a une méthode.
Perso, avec du 16/20 je vais jusqu’à 11,12 radiateurs.Pour les diamètre de chauffage que t’as trouvé, je pense que t’as pas copié le texte dans sa totalité car voici la partie manquante.
Dani wrote:Ces diamètres sont les plus utilisés couramment on est parfaitement conscients que ces diamètres sont surdimensionnées. Force est de constater que de nous jours, certains modèles de chaudières murales de 28KW sont équipés des sorties de cuivre en Ø18/20 et certaines de 24Kw en cuivre de Ø16/18.Attends l’avis de JR qui est plus qualifié que moi pour ces installations qui beaucoup plus importante que ce que je fais d’habitude.
Je ne dis pas que je ferais exactement ça ni que je ferais la boucle de Tickelman, car je n’ais pas vu la configuration de la maison et les possibilités de passages, mais je m’orienteras vers un réseau de ce type avec 2 départ au lieu de 4.
Je suis sur qu’on peut encore améliorer car j’ai même pas regardé les cotes.
Ouh La. La marge entre 0.43 et 0.5 n’est vraiment pas énorme, j’ai bien peur que le relai finisse par chauffer lors de fortes demandes de chauffage.
Perso, a la maison je le ferais sans hésiter, chez un client je ne le ferais pas.
Salut a toi Frouxy, félicitations t’est peut etre plus fort que n’importe lequel d’entre nous.
Et comment faisais tu pour la mise en service des PAC, Tu fais les raccordements et l’ouverture du fluide frigorigène?
Un groupe de sécurité n’est pas conçu pour les ballon en série ni en parallèle, il n’est pas conçu pour fonctionner sur l’eau chaude.
En régle generale le utilisateurs le posent sur le second ballon en série, d’autres n’en posent pas du tout sur le second ballon soit disant parce que la pression revient sur le premier ballon.
Il faut savoir que tous ces bidouillage ne sont pas aux normal.
1 ballon = un groupe
Plusieurs ballons en série, clapet antiretour sur premier ballon puis soupapes de sécurité selon les besoins
Plusieurs ballon en parallèle anti-retour sur premier ballon puis soupapes selon les besoins.Apres chacun a son domicile fait ce qu’il veut.
Ben ce que vous avez ici c’est plus un moins une boucle de Tickelman, je pense que vous pouvez améliorer, je crois que vous pouvez supprimer la nourrice et partir avec deux réseaux de 20 pour alimenter 50% chaque réseau toujours avec la boucle. Je pense que vous en serez gagnant a tous les niveaux.
Pourriez vous poster un plan avec seulement le radiateurs voir ce que cela donne avec ma distribution a moi.
Bonjour.
Une vanne trois voies ou vanne de zone ou vanne de mélange ou encore une vanne quatre voies n’est qu’un morceau d’acier avec plusieurs voies, le fluide passant dedans peut avoir plusieurs directions, ce changement de direction est assuré par le prtit moteur qui actionne la vanne, ce que l’on appelle couramment servo-moteur.
Il existe aussi d’autres mécanismes qui peuvent actionner un changement de direction d’un fluide sous s’effet de la pression ou de la chaleur, dans ce cas ce n’est plus un servo-moteur.
En résumé le servo-moteur est un petit moteur electrique qui actionne la vanne vers l’ouverture ou vers la fermeture selon les besoins et en fonction de son alimentations electrique.
Par exemple un servo-moteur frisquet pour les modèles actuels.
Tourne toi vers JR il propose ce qu’il faut, peut etre même plus que ce qu’il te faut https://plombiers-reunis.com/post39369.html#p39369
Bizarre que le circulateur tourne en permanence.
A mon avis la puissance de la pompe n’est pas suffisante et donc elle ne s’arrete pas.
Je ne sais pas si c’est une bonne idée de placer un thermostat sur le circulateur, la pompe étant géré électroniquement elle risque de se mettre en défaut.
Je rejoins JR sur le manque d’infos sur l’installation
Je voulais aussi apporter une precisition.
Ne pas confondre pression et débit.
Ont peut avoir une pression de 100bars avec seulement un débit de goute a goute.
Si vous avez une baisse de confort lors de l’utilisation de plus d’un point d’eau, il faut chercher le composant qui cause la perte de charge.
Plusieurs composants en série sont sources de pertes de charge.
