Fanfoue
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Bonjour,
Le coup du Karcher m’a bien fait rire! Je vais donc installer ma douche avec les tuyaux en place de 20. Je mettrai en sortie un pommeau énergique.
Merci encore pour toutes les interventions qui m’ont instruites sur le rapport entre pression et débit.
Bonjour,
Le T du robinet extérieur est après le limiteur de pression.
Vos aides à comprendre les raisons de pourquoi il y a ou non de la pression me sont précieuses et je vous remercie du temps que vous me consacrez. Vos messages sont très clairs, je comprends le débit, pourtant je n’ai toujours pas élucidé ma problématique : avec la configuration décrite, aurais-je plus ou moins de pression sous la douche en mettant un tuyau plus ou moins petit?
Bonjour
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je comprend le débit mais je voudrais avoir des infos sur la pression en sortie d’appareil.
Je résume : au compteur, il y a un réducteur de pression, où part un tuyau plastique enterré sous la dalle avec un liseré bleu en diamètre 25 extérieur. L’eau chaude est alimenté par un ballon électrique.
J’ai un robinet extérieur qui donne beaucoup de pression, voire trop, il est alimenté avec un T juste après le compteur en plastique liseré bleu en 20 extérieur, puis sur les deux mètres restants en diamètre extérieur 14 cuivre. Dans la maison au contraire, il y a peu de pression, exemple avec l’évier de la cuisine qui est alimenté en 16 extérieur. J’ai déjà tiré les tubes pour la douche que je vais installer : ils sont en multicouche 20 extérieur.
La question que je me pose est de savoir si je peux laisser ce diamètre 20 pour cette douche ou s’il faut changer par un diamètre plus petit, pour avoir une pression forte sous la douche?
En réalité, comment avoir une bonne pression, est ce en réduisant juste au niveau de l’appareil avec un pommeau de douche à forte pression, la même chose avec un robinet à forte pression pour l’évier? Ou alors plus ou moins de pression vient du diamètre de la canalisation?
Merci pour votre avis.
Il faudrait pouvoir dévisser cette sortie de mur qui apparaît avec un écrou mâle. Mais je comprends bien qu’à distance il est difficile d’estimer la force jusqu’à laquelle cette connection ne cedera pas. Seule l’expérience peut le déterminer et je ne l’ai pas suffisamment!!!Il me faut donc trouver un plombier pour m’éviter une éventuelle déconvenue. Dommage de ne pas trouver la solution pour faire soi même, des fois c’est délicat… et risqué dans ce cas.
Bonjour
En essayant de dévisser le raccord qui sort du mur, je dois forcer! Je n’ai donc pas envie de casser quoi que ce soit.
Comment dois je procéder pour raccorder ce nouveau mitigeur au raz du mur? Est ce qu’il y a un risque de casse en forçant en dévissant? Quelles précautions prendre dans ce cas là?
Merci pour votre aide
Merci Niel pour votre réponse très rapide!
Difficile d’être sur à 100% quand on est pas pro, mais il me semble avoir essayé plusieurs montages et la fuite persiste… Donc en effet, dans la mesure où le système tirette est récupéré sur un autre lavabo, il a peut-être souffert. Je vais donc en acheter une neuve pour partir sur de bonnes bases. Tous mes remerciements pour votre avis.
Merci à nouveau, je vais tenter de faire dans les règles grace à tous vos bons retours sur ce forum.
Concernant l’alimentation eau froide, l’utilisation d’un raccord laiton couplé à un flexible sur la nourrice est correct?
Merci Niel pour ta réponse. Je vais aller dans mon magasin de plomberie pour acheter le joint grip magique se substituant à la soudure. Vu que la sortie eau chaude est en haut du ballon, il faudra faire quelques virages à angles incertains pour le raccorder à la nourrice, le cuivre se courbe aisément?
Il est aussi écrit sur la notice d’utiliser « un raccord diélectrique » pour raccorder un chauffe eau à une canalisation en cuivre. Qu’est ce? Un raccord laiton sur le chauffe eau puis le tuyau cuivre ne serait pas conforme?
Bonjour,
En effet, grace à tes conseils, le problème est résolu.
J’ai mis un raccord laiton femelle/femelle en sortie de geberit et j’ai mis en bout du multicouche un raccord male. Tout cela avec de la filasse, bien posée avec soin. Aucune fuite, j’ai pu refermer mon bati pour ensuite carreler.
Merci beaucoup pour l’ensemble du site et la réactivité des réponses toujours agréables.Bonjour,
En effet, j’ai lu cet article avant de poster ici,mais comme il est question de cuivre, je n’ai pas pensé que c’était possible avec du multicouche… Comme quoi on est bien enfermé dans nos formats!
Un grand merci donc pour m’ouvrir à cette solution. Je pensais qu’il n’existait que des raccords femelles à écrou libre, alors que l’on peut en trouver des fixes? Comme celui ci : http://www.cedeo.fr/plomberie/coude-a-sertir-f-a-visser-16×2-15×21-ref-722bcx2n-A3548069
Mais s’il y a une butée au fond, est ce qu’il n’est pas destiné à recevoir un joint et accepte-t-il la filasse?
Merci Niel pour tes précisions, je vais donc réessayer…
Concernant ma deuxième question, quelqu’un a un avis?
Deuxième fuite au niveau des joints filasse, j’ai du mal les faire donc je recommencerai avec plus d’application demain. Mais je voudrais savoir s’il faut visser jusqu’au bout fortement ou si on peut arréter un peu avant la fin de la butée du pas de vis, pour pouvoir positionner les sorties dans l’axe désiré?Bonjour,
Merci pour la précision Niel, mon doute sur la question est donc confirmé. Soit je laisse tel quel mais le risque de pression sera présent occasionnellement soit j’assure en changeant cette partie de circuit. Tout est clair.
Bonjour,
Ok si c’est bon alors pour une douche, merci pour ton avis.
Je pensais qu’il fallait passer en 16 pour une douche?
Il n’y aurait pas de réduction de pression si quelqu’un utilise le lavabo du premier étage, connecté sur la même alim en 12?
C’est une alimentation en multicouche sans réduction au niveau des raccords du diamètre de 12 intérieur.Bonjour,
J’ai fais mon installation l’automne dernier comme sur le schéma ci dessus. Vraiment facile de le réaliser en multicouche pour un débutant et rapide! Le plus long et difficile à été de savoir comment réaliser le réseau et de connaitre les normes. Donc merci à tous les contributeurs de mon post qui m’ont donnés la marche à suivre.
Je reviens vers vous car je voudrais installer une douche dans la salle d’eau du 2ème étage, située à gauche sur le plan.
L’arrivée d’eau chaude a été faite finalement en 12/16 depuis la nourrice de l’étage inférieur.
L’arrivée d’eau froide est en 12/16 comme indiqué sur le plan.
Le WC et le lavabo, alimentés par le même circuit eau chaude et froide en 12/16, sont dans la même salle d’eau où sera la douche.J’ai compris que les douches doivent être alimentées en 16/20, mais pour m’éviter de refaire cette partie de circuit, est ce que je pourrai le laisser tel quel en 12/16?
Merci de m’apporter toutes précisions utiles à la compréhension des risques(s’il y en a?) à raccorder cette nouvelle douche sur l’installation existante en 12/16.
Bonjour,
Puisqu’un schema vaut mieux qu’un long discours, j’ai refais le plan pour mon installation, merci de me dire si c’est bon ou qu’est ce que je dois modifier.
Bonjour,
Je reviens vers vous car mon installation n’est toujours pas faite et il me reste quelques questions avant de commander le matériel :
1- J’ai récupéré du tube multicouche en 16/20, est-ce que je peux utiliser cette section pour alimenter directement le chauffe eau ou faut-il absolument mettre du 20/25?
2- Mettre du 16/20 en sortie de chauffe-eau est-il bon pour alimenter les nourrices? Idem pour l’eau froide pour alimenter les nourrices?
3- Les douches et bains doivent être alimentés en 16/20 et les éviers, lavabos, WC, machines à laver en 12/16, c’est exact?
4- Est-ce qu’il n’y aura pas de perte de débit si les 2 douches, le bain, un évier, un lave linge, un lave vaisselle et un WC fonctionnent en même temps si ceux ci sont alimentés par une nourrice unique en 16/20? comment faire autrement?
5- Il y a plusieurs types de multicouche mais je ne comprends pas bien les différences entre le gainé, le pré-isolé et le nu? Lequel faut-il prendre pour quel usage?
6- Je ne vais finalement installer juste à coté de l’arrivée d’eau qu’un seul ballon d’eau chaude, mais il y aura une distance de 14m pour une douche, 10m pour le lave main du WC, 9 m pour un lavabo, 8m pour l’évier de la cuisine, 6m pour l’autre douche, 5m pour l’autre lavabo, 5m pour le bain. Ces distances vous paraissent-elles trop longues pour tirer l’eau chaude? Un bouclage d’eau chaude sanitaire serait-il utile? Si oui, je n’ai pas bien compris comment il se monte malgré les bons liens trouvés sur ce site, si vous pouvez mieux m’expliquer, j’en serai ravi.
7- Par la suite, je prévois de mettre des panneaux solaires pour chauffer l’eau chaude sanitaire, à 14m de tuyaux jusqu’au ballon tampon qui sera posé juste à coté du cumulus électrique. J’ai cru comprendre qu’il fallait de toute façon ce cumulus électrique en cas de jours sans soleil. Comment ensuite relier les deux ballons entre eux? Ceci afin d’anticiper mon installation et le jour où je la ferai, je n’aurais plus qu’a la connecter.
Merci pour tout
Bonjour,
Merci pour le lien, une vrai mine d’info sur ce site!
Les fourreaux des résistances stéatites peuvent se corroder dans le temps. Ce défaut ne justifie pas le remplacement du chauffe-eau complet. = Je vais donc démonter dans les prochain jours (on a besoin d’eau chaude pour notre petite famille et on risque de se trouver à court si un pb au démontage!).
Pour vider, il faut simplement ouvrir la molette de purge? Le ballon ne va pas se remplir au fur et a mesure?
Bonjour,
Merci à tous pour toutes vos contributions trouvées sur ce site, tant forums que fiches techniques.
Quel talent!Bonjour,
Merci Slimani pour votre réponse, en effet j’ai malencontreusement inversée la légende!
Tout devrait être encastré dans la partie droite du plan, les Té ainsi que les nourices dans une contre cloison. Dois-je absolument prévoir une trappe de visite pour les nourices? Je vais installer avec un montage à sertir.
Partie gauche du plan, un enduit isolant devrait venir enrober les tuyaux avec certains Té.Concernant les évacuations, j’ai un doute sur le fait que sur ce nouveau plan, je fais sortir les clapets aérateurs par les canalisations principales et que dans les explications données sur les fiches techniques du site, il est établi une deuxième colonne d’aération indépendante de la descente des eaux. Il est certain que je préfèrerai utiliser le shéma prévu sur mon plan, option bien plus pratique. Le cas échéant, je ne crois pas que je pourrais faire une deuxieme colonne d’aération sur les deux descentes de droite…
Merci pour tous vos avis si précieux dans l’avancement de mon projet.
Bonjour,
Merci de votre réponse concernant les clapets.
Avec le nouveau plan ci joint, ça irait?Par ailleurs, j’ai fait un plan pour l’alimentation, est ce que ça vous semble correct?
Bonjour,
Je reformule les questions que je me pose en espérant que vous pourrez m’aider.
Comme indiqué, il manque les aérateurs en sortie de toit mais je ne peux pas en faire…
Le cas échéant, est ce qu’il est possible de placer des clapets aérateurs sur chacun des conduits A B et C ou seulement sur celui final qui part dans les égouts?
Ce ou ces clapets aérateurs peuvent être dans les pièces WC et salle de bains sans qu’il n’y ai d’odeurs?
Le principe du clapet est qu’il doit sortir plus haut que le dernier apareil du conduit concerné, c’est ça?
Pour le reste du shéma, ça vous parait bon?
Merci
Bonjour,
Je reviens vers vous avec un plan des évacuations pour m’assurer que ce sera correct.
Je n’ai pas mis d’aérateur Durgo, a tout ceux de mon entourage a qui j’en ai parlé, ils n’en ont pas chez eux et pas de problème. Si les pentes sont plus importantes que la norme, celà influe t il?
Puisque vous m’avez dit qu’un aératuer « durgo » est indispensable, où le(s) mettre dans cette configuration? Il y a reelement 3 circuits distincts car la maison est bien tordue. Les aérateurs « durgo » peuvent ils sortir dans les pièces de vie, WC en l’occurence et juste en dessous du plancher non isolé du salon? Ces positions permettent de placer les « durgo » en amont de tous les appareils de chacune des trois colones A B et C.
Merci pour vos avis à venir.
OK merci pour l’explication et le lien concernant la ventilation primaire.
Ma maison est un peu tordue et il y a 3 descentes d’évacuations différentes. Est ce que l’aération doit être impérativement à l’aplomb de chacune des descentes ou est ce que des coudes avec des traverses de tubes horizontales sont possibles pour rejoindre une aération à l’extérieur? Est ce que la sortie peut se faire en façade?
Est il possible d’utiliser le clapet Durgo a l’intérieur même de la piece, salle de bain ou WC?Bonjour,
Un grand merci à vous deux pour vos réponses précises et complémentaires.
En effet, je découvre qu’il faut absolument faire un shéma, mais alors avec quel logiciel sont fait les beaux plans vus dans les différants liens?
Pour la question 8 je veux dire par là que je n’ai pas prévu d’aeration en sortie de toiture. Là ou nous habitons actuelement au rez de chaussée, les canalisations partent vers le tout à l’égout, il n’y a pas de sortie d’aeration et aucun problème d’odeur ni d’écoulement. J’ai lu qu’il fallait que les canalisations d’évacuation aient une sortie d’air extérieure palier aux mauvaises odeurs d’après ce que j’ai cru comprendre. Mais j’ai refait la toiture et rien n’a été prévu… est ce qu’il faut que je prolonge mes évacuations vers le haut avec une sortie ventilée ou est ce facutatif?
