Cela ne vous posera absolument aucun problème, compte tenu que vous avez des radiateurs en partie haute et donc aucune difficulté a purger votre installation.

Vous n’avez même pas besoin de purgeurs automatiques, si cela s’avérait necessaire sur un des radiateurs, il suffirais de le poser sur le radiateur en question, un mini-purgeur.

Les raccords, s’ils sont bien fait et bien mis en place ne sont pas des nids a fuites, c’est toujours des raccords mais bon….

Un tube peut se rompre en glissant sur un mur sans pourtant y avoir de raccord, le tout c’est de faire attention a la mise en place, de plus les systèmes de distribution en piquage est plutôt destinés aux installations apparentes et c’est ce que vous, nous avez fait comprendre dans votre précédent message.

Passages au plafond puis remonté a la verticale pour chaque radiateur. Donc vous êtes sur la bonne voie, et prenez en compte que vous réalisez un réseau pour véhiculer de l’eau sous pression et ne vous en faites pas pour les fuites, il n’y a pas de raison….

Je ne sais pas si c’est fait express, mais dans votre schéma vous dessinez l’eau chaude a droite lorsqu’elle devrais etre a gauche, c’est la standard européen.

Pour le vase d’expansion, je ne crois pas qu’il soit vraiment utile, sur une petite capacité, c’est plutôt réservé aux installation de 200 litres et plus, Mais si vous voulez vraiment l’installer il y a un logiciel qui permets de calculer sa quantité en fonction de vos paramètres, il est teléchargeable dans la section téléchargements, (merci a son auteur pour la mise a disposition).

Pour les tubes de petit diamètre, les constructeurs s’adaptent aux ventes, les consommateurs préfèrent utiliser du 16 pour simplifier et n’avoir que deux diamètres a gérer au lieu de trois.

Pour la pression de la cuve, c’est le flotteur qui prime, certains flotteurs s’ouvrent a 0bars de pression d’autres on besoin de 0,2 – 0,4 – 0,6 bars et certains on même besoin d’un bar de pression comme c’est le cas de certains flotteurs silencieux, dans tous les cas si le votre ne fonctionne pas il suffit de changer le flotteur qui coute moins de 20€ pour ces modèles qui s’ouvrent a 0 bars.

Sur l’arrivé d’eau, le compteur est le premier element juste aprés la vanne, ensuite le clapet anti-pollution et en dernier le reducteur de pression.

Pour le raccords anti-bélier, avec l’experience j’ai appris que, si ont utilise une pression de service supérieure a 5 bars il n’y a plus de coups de bélier, en conséquence cela provoque une surconsommation d’eau a chaque ouverture de robinet, cette surconsommation peut être réglé un ouvrant partiellement les robinets en amont de chaque appareil sanitaire.

Je ferais bientôt un article sur ce sujet, mais si vous désirez tout de même installer votre anti-bélier il faut le placer au point le plus haut de l’installation, notaient sur la nourrice d’eau froide qui est posé a environ 50cm du sol voir plus.

A votre place je ferais confiance a votre troisième plombier qui sait ce qu’il fait.

Si cet argument était vrais, alors vous aviez des soucis a vous faire pour vos machines et non pour vos tubes, car les machines ne s’évacuent jamais a fond il reste toujours de l’eau dedans.

Si les deux tubes des machines sont dans le siphon il n’y a pas de risques, en plus les machines sont munies de clapets qui empêchent ce genre de choses.

Je vais marquer cette discussion comme résolue car il n’est pas utile de continuer de débattre sur ce sujet, mais si quelqu’un veut apporter une précision, la discussion reste ouverte.

Vous êtes tombé sur un mauvais (je ne sais pas mais je suppose), en plus il essaye de vous vendre une pince, malgré qu’elle ne soit pas aussi efficace que l’electroportative est peut faire l’affaire pour un chantier…

Je crois que vous avez tout intérêt a négocier les prix car là……

Je ne vois pas d’incohérences, mis a part des distances assez importantes sur l’eau chaude, par exemple dans la douche du RDC l’eau chaude sera très longue arriver.

Bonjour particulier_du_59 et bienvenu aux forums.

Voici donc l’avis d’un professionel.

Une installation de machine a laver ne doit jamais être derriere une machine, particulièrement sous un plan de travail, en effet c’ette installation ou le simple passage d’un tube de Ø40 derriere la machine l’empêcherais de rentrer jusqu’au fond et la ferais alors dépasser vers l’avant du plan et des meubles, ce qui veut dire que cette solution n’est pas envisageable.

L’installation, soit robinet et siphon doit dans tous les cas être installées dans le meuble collé a la machine soit a gauche ou droite selon le sens de l’évacuation, il est aussi possible d’installer, l’évacuation et l’alimentation, un a gauche et l’autre a droite, si il existe deja une installation plus distancé, il est aussi possible de rallonger les tubes de cette machine, jusqu’à environ 3 ou 4 mètres sans que cela ne pose des problemes de fonctionnement.

Je ne connais pas la distance entre l’installation de votre lave vaisselle et l’emplacement voulu pour votre future machine LL, mais je suis convaincu que votre troisième plombier vous a propose la meilleure solution, soit l’installation d’un robinet double puis dune canne double sur le siphon existant, dans ce cas il faudrait faire attention de ne pas faire tourner les deux machines en même temps, il arrive parfois que cela déborde si l’évacuation n’est pas de tés haute qualité.

Pour un travail correct il faudrait bien sur prolonger l’évacuation en Ø40 jusqu’au coté de la nouvelle machine, mais vous n’allez pas maintenant démonter la cuisine pour le faire.

En résumé: l’extension des tubes de la machine fonctionne partout et est une méthode très courante, il existe même des tubes prévus a cet effet pour raccorder sur les tubes existants sans avoir besoin d’outils.

Personnellement j’opterais par la solution 2 avec des tubes cintrés afin de limiter les raccords.

Pour les raccords il y a de nombreux posts qui traitent deja le sujet, c’est une question de choix sachant qu’il existe des pinces a des prix abordables pour tous les raccords.

Visitez cette page pour faire les lumières sur les type de sertissage, il ne s’agit pas de gout mais de compatibilité entre les mâchoires et les raccords.

Pour l’arrive d’eau, il existe des raccords Polyethylène de Ø25 a visser 3/4 qui peuvent être vissés directement sur la nourrice, donc dans ce cas pas de réduction.

Pour le Ø d’alimentation douche, du 13/16 suffit amplement, sauf si baignoire a balneo ou douche multijets, dans ces derniers cas passer au diamètre supérieur.

Votre alimentation de ballon ou chaudière doit être réalise avec un diamètre Ø16 (intérieur du tube), soit un tube de 20.

Pour les bouclage il y a des schéma ici…. ou encore dans cette page avec les diamètres en plus….

Bonsoir,

C’est un choix que personne ne peut faire a votre place,
On ne connais pas la complexité de votre installation et tout depend du résultat que vous voulez obtenir, si vous avez l’intention de refaire, ou modifier dans quelques année il est inutile d’employer du cuivre.

Dans le cas contraire le cuivre est un bon choix, prenez en compte qu’une installation bien faite en cuivre dure plus de 50ans sans aucune intervention, (sauf robinets et vannes).

Si vous installez des raccords avec joints partout cela vous entrainera beaucoup d’entretien, donc a déconseiller.

Faites réaliser un devis pour une installation complète en tubes multicouche, cela vous permettras de comparer.

Ouvrez votre robinet d’eau chaude moins fort car l’eau passe trop vite dans l’échangeur et n’as pas le temps de chauffer.

Pour information: les chauffe-bains au gaz ne délivrent que 10 litre d’eau chaude/minute, 12 ou 14 pour les appareils les plus sophistiqués.

L’entartrage est plus important au niveau de l’échangeur du chauffe-bains, un adoucisseur en amont, réglerais le problème.

C’est a dire que la régulation centralisé reste du rustique aussi, car il y a des fils dans tous les sens, de plus il est toujours possible de personnaliser a votre guise.

Ce boitier analyse toutes les donnés pour régler les températures au poil.

repartez donc des tubes deja en place, si par la suite vous constatez que vous n’avez pas de confort a ce niveau, vous referez l’arrivé avec des tubes de sections plus importante.

Dans les appartements anciens c’est très courant, d’avoir des petits diamètres, avec une pression très élevé, ce qui est satisfaisant au niveau confort.

Ce que je vous conseille c’est de faire votre installation normalement avec des diamètres normaux, et garder la pression existante, (ne pas utiliser de réducteur de pression).

Vérifiez quand même que vous avez un robinet d’arrêt sur le palier et qu’il fonctionne correctement au cas ou.

Rien ne vous empêche de réaliser l’arrivé en tubes per ou multicouche, l’installation est privé depuis le robinet d’arrêt jusqu’aux points de puisage., dans ce cas vous pouvez refaire votre install correctement sans souder quoi que ce soit.

Si… si… simplement, comme vous pouvez le constater les aides extérieures ne sont pas nombreuses, donc je fais avec les moyens du bord pour aiguiller chacun dans le bonne direction.

Je déconseille le té anti-vide, ainsi que tout clapet anti-vide plus bas que les évacuations principales.
Je vous ai dessiné le chemin le chemin a suivre, d’autres pages avec des exemples son deja présentes sur le site.

Montez l’anti-vide le plus haut possible afin d’avoir une efficacité satisfaisante.

Les tés antivide s’encrassent relativement vite, il suffit que l’évacuation ai du mal a partir, une seule fois pour avoir la membrane du clapet noyé dans l’eau, et la… une chance sur deux pour qu’il cesse de fonctionner.

Ce lien peut aussi vous intéresser, a propos de ventilations d’évacuations.