Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Qu’allez vous alimenter depuis la nourrice que vous souhaitez installer.
Je vous conseille quand même d’alimenter vous nourrices avec des tubes de diamètre plus important, puis si vous constatez une faible débit a l’utilisation, vous remplacerez jusqu’au compteur, ou alors si le débit est suffisant vous laissez comme ça.
Si je comprends bien, vous cherchez a monter vous même la régulation pour le plancher chauffant, (j’approuve…).
A quoi va servir l’aquastat hors gel sur le retour des serpentins.
Les mitigeurs thermostatiques ne sont pas assez précis pour cette utilisation parce qu’ils ne régulent pas en dessous de 30C°, ce qui peut être trop pour le maintiens au chaud, leur variation est de 2C° ou plus.
Cette pince est en vente un peut partout a un tarif a peut prés équivalent.
merci du lien et de votre intervention…
1/ la conduction est de meilleure qualité sur les tubes en multicouche qu’avec les tubes en per.
2/Théoriquement, les filtres ne sont pas nécessaires, mais il vaut mieux prévoir son l’emplacement pour une installation future si necessaire.Je ne connais aucun cas, ou cet organe a été obligatoire dans les installations autres qu’avec les tubes per normaux.
Je connais en effet de type d’isolation, mais sous un autre nom…
En voyant votre type d’isolation, j’en conclue que le mur que vous isolez n’est pas un mur extérieur, car vous isolez contre le bruit.Si le mur n’est pas extérieur, vous pouvez passer vous gaines derriere la laine de verre et les fixer au mur.
Mais si les gaines remontent du sol vous n’avez pas besoin de le fixer, une fois les plaques en place les gaines ne bougeront plus.Les tubes sont très petits pour alimenter vos nourrices, donc vous aurez un débit trop faible.
Le flexible que vous présentez, ne peux pas être utilisé dans cette situation, il s’agit en réalité d’un flexible de sortie de robinet, vous constaterez qu’il possède un mousseur d’un coté.
Pour raccorder vos tubes de Ø12 a votre nourrice vous utiliserez un réducteur a visser 20/27 ->vers->12/17.
Puis il existe des tés a olive pour installer sur les tubes de cuivre, ensuite vous partez des tés vers les nourrices.
Bonjour detendeur.
Alors oui vous avez tout a fait la possibilité d’utiliser les deux réducteurs, 1 sur chaque tube, vous pouvez les laisser tarés d’usine 3 bars normalement, ça c’est donc réglé.
Ensuite pour la pompe qui n’en n’est pas une, c’est un générateur de vapeur.
Comme vous pouvez le voir sur votre image plus haut, la sortie du haut, c’est la sortie de la vapeur et doit être raccordés, normalement a la cassette massante, donc c’est deja bien branché.
Le raccordement du milieu c’est l’alimentation en eau du générateur.
Puis la sortie du bas c’est la sortie vapeur qui ve se mélangeur a l’eau qui sorts dans tous les jets, a toi de chercher, son emplacement, ou alors ils est possible qu’il existe des jets spécifiques pour cette sortie, mais les images que tu nous fournis ne nous permettent pas de t’en dire plus
Vous demandez trop, ce que je vous propose n’existe pas tout fait, c’est de la fabrication maison.
Une électrovanne d’entrée de gamme, coute une cinquantaine d’euros dans le commerce, puis un flotteur coute moins de 60€ avec un câble de 30 mètres.
Un gestionnaire coute plus de 700€, y a pas photo il faut se le réaliser ce type de remplissage.
Personnellement je possède une virax ancien modèle qui va du 10 au 28, j’en suis assez satisfait, saut sur les rayons de cintrage qui sont assez importants, comme toutes les cintreuses virax.
Quote:Il m’arrive souvent de me servir de la rems Curvo avec les galets en plastique, elle est simple d’utilisation et les rayons de cintrage sont moins importants que sur la virax.
Je cintre aussi de l’acier jusqu’au 20/27, sur la virax je n’ai jamais essayé.
Cette cintreuse n’as de retour rapide comme les concurrentes, une fois votre cintrage realisé, vous inversez la rotation pour revenir en position initiale, ce qui n’est pas très pratique…Le positionnement du tube et de la cale de maintiens, n’est pas très ergonomique, mais d’un autre coté pas de manivelle a tourner, tout ceci la rends plus basique que la virax mais pas moins pratique….. j’aime bien…
Pour la rotenberger, je ne me prononce pas car je ne la connais pas.
A cout égale, je préférerais la rems, malgré la difficulté a obtenir de l’assistance en cas de panne.
Pour aller plus loin, je trouve regrettable que rems n’as pas présent dans tous les magasins de plomberie comme son concurrent, car ils ont vraiment des outils sophistiqués.
Voila mon point de vue.
Au vue de votre image je dirais que le té de Ø40 passe entre les deux, au pire des cas tordre légèrement les colliers vers la gauche, vous gagnerez toujours 1 ou 2cm si necessaire.
Sinon essayez de trouver un autre endroit pour l’installer, vous n’êtes pas vraiment obligé de l’installer a cet emplacement.
Je ne vous conseille pas trop de faire tout un zigzag avec l’évacuation de la machine, car si lé débit n’est pas assez important le siphon risque de déborder.
Vous pouvez installer un clapet anti-vide comme vous le suggérez, de toute manière vous n’avez pas d’alternative.
Certaines marques, son sans entretien, lorsque le clapet n’est plus étanche il faut le changer, d’autre marques, il est possible de changer seulement le joint, d’autres, il suffit d’inverser le joint, bref il y a un tas de modèles.
J’ai lu votre message privé, ici vous pouvez dire ce que vous voulez, personne ne peut vous identifier, en plus cela permettrais la remise en question du syteme qui aparement n’est pas a jour, concernant les fournisseurs d’eau.
Pour répondre a votre question sur l’installation du réducteur.
Le positionnement du réducteur sur l’arrivée d’eau froide juste avant la baignoire ne résoudra pas le problème de surpression, car la pression arrivera dans ce cas par le tube d’eau chaude, si vous ne pouvez pas installer le réducteur de manière a ce qu’il réduise aussi l’eau du chauffe bains, il est dans ce cas inutile de l’installer.
Pour les raccordements, des flexibles, je ne peut pas vraiment vous aider, car il faudrait que je voie le matériel en intégralité, pour savoir a quoi correspond chaque tube.
Avec vous cherché une bouche d’aspiration au fond de la baignoire afin de savoir si la pompe sers a aspirer l’eau puis la ré-injecter vers la baignoire. Cela me paraît logique….
Avec vous la documentation?
Vous pouvez utiliser des raccords a écrou tournant dans l’intégralité de l’installation, a conditions qu’ils soient accessibles.
Je vous conseille de limiter ce type de raccords car l’étanchéité se fait avec un joint qui lui n’est pas éternel.Pour la dis-connexion
Personnellement je pense que le disconnecteur serait suffisant…. Nos politiques en pensent autrement et même si vous posez un disconnecteur de type BA, votre installation ne serait pas aux normes, je vais donc vous donner uns astuce pas chère pour réaliser un remplissage automatique de la cuve en la remplissant avec l’eau du réseau, et dans ce cas vous réaliserez la disconnexion par lame d’air (sur-verse).
[list=*]
[*]Vous alimentez votre cuve avec un tube depuis votre arrivé d’eau en respectant la sur-verse.[/*]
[*]Vous achetez une électrovanne « normalement ouverte ».[/*]
[*]Vous placez au fond de votre cuve un bloc de béton (qui préserve le PH de l’eau) dans lequel vous fixez le flotteur, vous réglerez la longueur du fil en fonction de la quantité d’eau a remplir a chaque fois.[/*]
[/list]Puis le branchement est simple, si necessaire on vous fera un schéma.
Bonjour, voici les premières impressions, en partant du compteur.
L’alimentation de système d’eau de pluie doit être muni d’un disconnecteur par sur-verse. Certains gestionnaires le sont d’origine.
Ne serat-il pas plus judicieux d’alimenter votre évier après les filtres.Le retour d’eau chaude vers le ballon doit être raccordé entre le groupe de sécurité et le ballon, de manière a ce que l’eau chaude du retour ne passe pas dans le groupe, ainsi le clapet anti-retour sur l’eau froide n’est pas necessaire, vu que le groupe de sécurité fait deja clapet anti-retour.
Installez une vanne entre le circulateur et le tube de retour de manière a pouvoir démonter le circulateur si necessaire.
Je ferais les retour d’eau sur les lavabos, car cela accroit énormément le confort pour un coût d’installation quasi identique.
Il faut installer une vanne sur chaque ligne de retour de manière a pouvoir équilibrer le débit si necessaire.
Les raccords a écrou tournant s’utilisent un peut partout sur les installations, sur nourrices ou raccordements du chauffe-eau, ou partout ou vous avez besoin de démonter par la suite.
Un circulateur avec horloge integré est plus pratique, mais la différence de prix, n’est pas justifié, une prise programmable fait aussi bien l’affaire et se change facilement en cas de panne, ainsi que sont coût n’est pas élevé (10aine d’€).
J’aime bien la marque grundfos, mais ce n’est pas donné, je pense que n’importe lequel des circulateurs envisagés font l’affaire, mais si vous désirez rentrer dans les calculs, cette page peut vous aider…
Mea-culpa, j’ai mal compris votre description du problème.
guiluc wrote:ces flamme ne sorte pas que sur la partie haute du bruleur mais tout autourDans tous les cas je suis heureux que vous ayez trouvé la solution et je vous remercie d’avoir posté la solution.
Le problemes est peut être simple, mais peut être aussi très compliqué a résoudre, dans ce cas précis avec les informations que vous avez fournies, il est impossible de diagnostiquer quoi que ce soit.
Pour ne pas vous enduire en erreur (sécurité) je vous conseille d’appeler votre prestataire de services, (l’entretien).
1°/ J’évoquais effectivement la possibilité de placer la distribution au plus prés au plus prés du sol chauffant, mais vu que votre sol arrive jusqu’à la chaudière, votre solution convient parfaitement.
(Dans les cas ou les sols chauffants sont éloignés de la production, il faut placer la nourrice au plus prés du sol chauffant ceci afin de supprimer l’émission de chaleur produite par les départs des serpentins.)
2°/ La nourrice n’est pas obligatoirement plus haute que le point le plus haut, mais dans votre cas c’est conseillé, car les points hauts risquent de poser quelques problemes de purge vu que les radiateurs sont eux aussi plus bas, donc installer la nourrice dans les combles va résoudre ce problème.
1°
[list=*]
[*]Les collecteur peut être alimenté en per mais il faut utiliser du per BAO, autrement je déconseille ce type de tubes sur les chauffage.[/*]
[*]Le diamètre d’alimentation du collecteur doit être calculé selon le SOL chauffant, ce diamètre doit être fourni avec le calcul.[/*]
[*]Le collecteur de sol chauffant doit être implanté au plus prés du sol a chauffer, si votre sol chauffant arrive jusqu’à la chaudière ou presque vous pouvez placer le collecteur sous la chaudière, (personnellement j’opterais par une autre solution).[/*]
[/list]2°
[list=*]
[*]L’alimentation, en pieuvre ou traditionnelle peut convenir pour tout type de constructions, c’est la configuration et la possibilité de distribution qu’il faut tenir en compte pour decider lequel choisir, c’est a vous de voir, lequel est plus simple et plus économe pour vous.
Pour les diamètres du chauffage c’est expliqué ici dans cette page.[/*]
[*]Pour le positionnement de collecteurs, ils doivent être positionnes au plus prés des radiateurs, dans votre cas le premier étage serait la meilleure solution.[/*]
[*]Les sèche serviettes, sont de radiateurs comme les autres et peuvent donc être alimentés comme des radiateurs normaux.[/*]
[*]Les tubes per, peuvent circuler dans les chapes de préférence, dans les plafonds et descendre a la verticale, ils peuvent aussi circuler dans les cloisons, mais je déconseille les passages horizontaux, pour éviter certains désagréments, comme:
[list=*]
[*]Le passage difficile dans les trous des montants métalliques[/*]
[*]L’obligation de faire d’autres trous a certains endroits et dans certaines situations.[/*]
[*]L’obligation de couper la laine de verre a l’endroit des tubes ou alors les passer contre un montant sinon le placo fini par gonfler, avec la laine de verre.[/*]
[*]L’impossibilité de faire en coude si la cloison fait un angle.[/*]
[*]Etc…. etc….[/*]
[/list][/*]
[*]Bref les tubes per son prévus et sont très efficaces dans les passages au sol.[/*]
[/list]Les tubes per normaux ne doivent pas être utilisés sur les installations de chauffage sous peine d’avoir des gros problemes dans un futur assez proche.
Pour le schéma, il est claire que vous ne trouverez pas de schéma correspondant a votre maison, mais il y a des dizaines de schémas sur le site et sur le blog, utilisez la recherche et vous trouverez toutes les reponses aux questions que vous, vous posez. Autrement n’hésitez pas, ont est la pour ça
Je corrige…
Certains bras de douche posés en apparent possèdent une sortie douchette avec inverseur, a toi de le trouver dans les GSB.
En conséquence, certains son alimentés avec un flexible depuis le mitigeur ce qui les rends assez inesthétiques, d’autres se vissent directement sur le mitigeur (mitigeur avec sortie vers le haut).
Bonjour avalonig.
Soit le bienvenu aux forums, rendez-vous dans les autre rubriques pour tes questions en suspens.
Votre projet est tout a fait faisable.
Pour le bras de douche, il existe de bars en apparent avec inverser, pommeau de douche ou douchette, si vous voulez utiliser un bras de douche encastré, il faut alors un robinet encastré avec inverseur intégré.
Pour les piquages dur les tubes cuivre, il existe des raccords olive qui se vissent sur le tubes de cuivre et qui permettent de répartir un per, le seul secret consiste a les laisser évitables.
Il y a deja un certain nombre de messages traitant ce sujet, utilisez la recherche ou visitez le blog notamment dans cette page.
Les éléments que vous avez fournies ne permettent pas de vous dire comment raccorder correctement votre baignoire, mais je vais tout de même essayer de vous aider.
Normalement votre baignoire doit être alimenté avec une pression de 1,5bars.
Dons vous raccordez l’eau chaude et froide normalement sur le robinet, ( Apparemment vous l’avez deja fait!)
La pompe est prévue pour faire circuler l’eau dans la baignoire ou alors l’envoyer vers les jets avec de la pression.
[list=*]
[*]Le chauffe-bains au gaz , ne fourni de 10l/minute c’est vraiment limité.[/*]
[*]La pression de 6bars est trop importante, installez un réducteur de pression juste avant l’alimentation de la baignoire.[/*]
[*]Pour la câblage electrique, normalement il n’y a que trois fils a brancher, qu’il suffit de respecter les couleurs.[/*]
[/list]Bonjour.
L’antipollution se place juste après le compteur dans le regard extérieur, le réducteur peut être placé aussi après le compteur, mais dans ce cas il réduira aussi la pression du puisage extérieur, le mieux est de le placer juste avant la nourrice.
Je vous conseille aussi de placer un anti-pollution sur la ligne extérieure.
Pour la nourrice, vous pouvez la laisse comme vous avez dessiné, quoi que vous en fassiez il y aura toujours une baisse de débit lors de l’ouverture d’un deuxième point d’eau, a moins d’utiliser une pression de service plus importante.
Pour les passages dans les cloison je rejoins guill car je ne connais pas le système OPTIMA, mais j’opterais aussi pour les passages en chape, quel que soit l’endroit des passages, l’isolation ne garde pas l’eau chaude éternellement elle sera refroidie au bout de 10minutes.
Mais telle que vous avez dessiné les longueurs ne sont pas trop importante mis a part la cuisine donc, tout roule…
Il existe des pompes prevues a cet effet, qui sont de coût raisonnable et faciles a installer, faites une recherche et vous trouverez votre bonheur.
Sujet abordé a plusireurs reprises sinon essayez d’augmentera la pression a niveau de votre réducteur, pour ce que ça donne.
Jetez aussi un oeil au blog il y a des articles sur le sujet.vous pouvez tout à fait utiliser du pvc a joint pour les évacuations souterraines. il permets aussi la dilatation.
pour les parties apparentes, utilisez du pvc a coller qui est plus esthétique.
