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Bonjour JC.
Pour ma part je ne peut pas t’aider.
j’espère que nos amis pros prennent une minute pour t’aider dans cette démarche.
Bonjour Thomas et bonjour Dijon.
Soi le bienvenu aux forums et j’espère que tu trouveras ton bonheur parmi nous.A bientôt sur les autres rubriques
Je viens de vous donner mon point de vue ici: https://plombiers-reunis.com/post22199.html#p22199
Toute chaudière capable de s’allumer ou éteindre toute seule n’as pas besoin de ballon tampon sauf si sa puissance minimale reste supérieure a la demande minimale du circuit.
Par exemple, votre gestion de chauffage demande de l’eau a 40°C, mais la chaudière ne produit qu’a 50°C dans ce cas, il faut un ballon tampon pour absorber la surproduction.
Mais dans ce type de cas, un petit ballon fait parfaitement l’affaire.
Un ballon de 1500 litres est une bonne solution, pour ces qui récupèrent l’énergie solaire pour la stocker sur le ballon, ou alors utilisent des bouilleurs au bois qui restent allumées en particulier la journée et s’éteignent la nuit, ou encore sur des grosses chaudière bois.
Pour tous les autres cas, un ballon tampon de petite capacité fait parfaitement l’affaire et reste plus économe, non seulement a l’achat mais aussi a l’utilisation.
Si vous avez que 180v a la sortie de la carte de commande alors que 220 sont attendus, c’est que la carte a un problème.
Bonjour Sam.
En effet je vous comprends, avec la meilleure volonté du monde je n’ai pas de solution miracle a vous proposer.
Ce que vous pouvez faire, c’est de brancher un tuyau arrosage sur la sortie du robinet puis envoyer la pression afin de faire sortir tous ce qu’il y a dans les tuyaux.
Il faudrait répéter cette opération dans tous les points d’eau froide, mais il faudra des adaptateur afin de pouvoir utiliser le tuyau d’arrosage.
je rejoint carsbiff dans son point de vue.
A mon avis ça ne vaut plus le coup de tenter une réparation, je pense bien qui la cuve doit être assez attaqué par l’oxydation en périphérie du joint.
A mon avis l’installation a toujours présentè cette oscillation de pression qui est normal.
Soit avant le remplacement du mano, vous le l’avez jamais vu car le mano était peut etre un peu grippé, soit le réducteur de pression ne jouais plus son rôle de réducteur.
Dans tous les cas, le chauffage est un circuit séparé et fermé, il n’as rien a voir avec ces variations de pression ni la soupape de chaudière n’as rien a voir..
A votre place j’installerais quand même un groupe de sécurité sur l’arrive eau froide de la chaudière ou alors je poserais un vase d’expansion sanitaire.
C’est c’est mon avis, vous le faites si cela vous dit…
pour l’augmentation de pression a la fermeture des robinets, la seule possibilité que je connaisse c’est un mini coup de bélier provoqué par la perte de charge du réducteur, malheureusement je n’ais pas d’autre explication sans aller sur place.
nairolf25 wrote:Super merci , je n’avais pas imaginer ce termovar comme ça.
Donc si je pose un bt comme ce schéma cela serais pas mal ?car malheureusement mon TA est incapable de gérer le circulateur comme tu me la proposer .
Si vous respectez le principe du schéma c’est …. Parfait
Sinon il est aussi possible d’utiliser de sel gros avec vinaigre.
Ou encore du vinaigre et bicarbonate.
Laisser agir quelques heures puis envoyer l’eau chaude.
Si des résidus sont déposés sur les parois internes de la canalisation et si ces résidus se sont cristallisés, il faut prévoir le remplacement, car même les furet ne peut luter contre ces résidus cristallisés.
Nairolf.
Ne vous fiez pas trop a l’apparence des composant, cette pompe de charge fait bien la boucle de tout le systeme, si vous posez un ballon tampon cette pompe bouclera sur le ballon, dans l’etat actuel sans ballon, si vous ouvrez le V3V et fermez la boucle juste avant le V3V cette pompe poussera sur les radiateurs, c’est sur a 100%.
Vue de coupe
Schéma
Bonjour.
Le premier schéma est le plus adapté.
Nota: si vous débranchez le second circulateur le premier va quand même pousser l’eau sur les radiateurs si la boucle anti-condensation est fermé, si elle est ouverte l’eau bouclera sur cette boucle.
Si vous posez le ballon tampon il faudra modifier l’alimentation du circulateur de droite.
Il sera piloté par TA avec une condition sur le ballon tampon, il ne pourra se mettre en route que si le haut du BT est chaud.Pouvez vous me dire qu’est-ce qui pilote actuellement la vanne trois voies?
Votre manomètre semble ou presque a t’il été changé?
Le réducteur de pression n’est pas vieux non plus!C’est du matériel de chez Leroy du moins ça y semble!
Oui la différence être une chaudière avec TA et sans TA est d’environ 15 a 20% d’économie de chauffage sur une chaudière a commende totale par TA.
Dans votre cas avec seulement le circulateur piloté par TA l’économie est certes moins importante, mais pas négligeable.
Pour le réglage de la température, si le curseur est a 5 baissez le, si la chaudière était trop sensible a la basse température le fabricant aurait peut être prévu son coup.
Donc rien ne vous empêche de positionner le commutateur de chauffage au minimum.
Quand je parlais d’option, je faisais référence au TA ou sonde extérieure, Mais vu que vous avez deja un TA ne tenez pas compte.
Ok avec ces images, et ces dernières précisions ça permets d’éliminer quelques doutes!
Y a t’il eu des interventions au niveau de votre arrivé d’eau, pose de clapets anti-retour ou anti-pollution.
Parce que voila. Avec ces chaudières il est normal que la pression augmente, vous n’êtes pas un cas isolé, j’ai toujours vu ça sur las ancienne hydromotrix qui reste la royce des chaudières.
Ce qui n’est pas normal, c’est que la pression retombe a la pression d’origine…
Malheureusement a distance je n’ai pas beaucoup d’explications.
Exemple. la chaudière chauffe et la pression augmente c’est normal, mais ensuite la chaudière refroidi et la pression rebaisse, c’est encore normal et justifiable.
Lors de la fermeture du robinet, la pression augmente, jusque la c’est aussi justifiable, la perte de charge du réducteur ou d’un autre composant provoque un coup « j’ai déjà vu ça aussi ».
Ce que je n’arrive pas a comprendre, c’est la pression qui redescends toute seule, a moins qu’il y ait une petite fuite quelque part, dans la chasse d’eau par exemple.
Re.
Je vous confirme que c’est très dur. Mais normalement il rentre voici quelques astuces pour vous aider.
Chanfreinez le tuyau a emboiter du coté extérieur ensuite enduisez le joint et le tuyau sur le chanfrein avec de la graisse.
Une fois le tuyau emboité il est très difficile de le déboiter, donc a votre place je ferais ça vraiment au dernier moment.Cette pièce est conçue pour la jonction entre les pièces polyéthylène fournies avec les bâtis attenants, car la colle PVC ne tiens pas sur ce type de plastique.
Du coup on colle la manchette sur le PVC, ensuite le coude polyéthylène viens dedans.C’est une adaptation Destiné aux installations françaises, car dans les autres pays, Allemagne, Espagne etc… le PVC n’est pas collé mais emboité avec des joints et la diamètre 100 n’existe pas c’est du 90 et 110.
Personnellement je ne peux pas vous aider.
je pense qu’il vous sera difficile de trouver, car ce type de sertissage n’est pas trop courant.
On trouve tous les sertissages dans ce lien.
https://plombiers-reunis.com/topic5074-les-differents-types-de-sertissage-par-marque.html
Ou encore dans cette image.
On constate que la HA 3and image de droite c’est du special
Il est vrais qu’avec les images on comprends mieux.
Dans votre cas c’est simple, il suffit d’utiliser la manchette que l’on vois sur cette image.
Que vous poserez sur votre bâti a l’emplacement réservé, la manchette s’emboite comme le coude fournis avec le bâti.
Ensuite vous utiliserez un morceau de tuyau de Ø100 entre le té de la colonne et la manchette, la manchette a une emboiture de Ø93 pour venir a l’intérieur du tuyau de Ø100.
Je suppose que le té est déjà la bonne hauteur.
Permettez moi de vous faire une remarque:
Moi je n’aurais pas fait comme vous, j’aurais utilisé une culotte double droite.
[list=*]
[*]Sur la sortie de droite j’aurais pris les tuyaux de petite section. Comme c’est actuellement.[/*]
[*]Sur la sortie vers la gauche j’aurais pris le tuyau vertical en le passant sur le coté, puis a la place du té j’aurais pris mon Wc avec son coude d’origine.[/*]
[/list]Résultat vous auriez gagné environ 15 cm de profondeur et vous n’auriez pas besoin de matériel suplementaire..
Si la pression monde et baisse doucement au fur et a mesure que la chaudière chauffe puis se refroidi, c’est normal…
Si la pression monte a la fermeture d’un robinet et qu’elle baisse toute seule, c’est qu’il y a une perte quelque part ou le mano perd les pédales.
mais vous parlez bien du mano qui est monté sur la chaudière?
Pouvez vous poster une image du mano en question?
Si vous coupez l’arrivé d’eau dans votre logement, puis vous déchargez la pression du réseau en ouvrant un robinet chaude et froide, il se passe quoi au niveau de votre mano et de la pression?
Faites ce test parce que c’est important…
Si votre chaudière est de 2005 elle doit avoir une entrée prevue pour sonde extérieur ou thermostat d’ambiance, je vous conseille d’utiliser une des ces entrés en achetant l’option qui va avec, ça vous permettras de bénéficier d’une confort accru tout en faisant des économies de carburant.
Bonjour.
Pour la fixation au sol utiliser des tirefonds bois de Ø10mm, vous pouvez utiliser le même chose pour le mur, normalement ils sont fournis avec le batis.
Pour le raccordement de l’arrivé d’eau, vous avez du mla comprendre,il faut exactement utiliser un joint filasse ou teflon et ne pas utiliser des joints, si pas de joint pas de raccords a écrou prisonnier, il fait utiliser un raccord fixe.
Pour l’évacuation, prenez une manchette d’adaptation qui se fixe sur le bâtis, puis derrière vous raccorderez avec deux coudes pvc ou secteur de coudes afin de gagner un maximum de place.
Pour une illustration voici ce lien: https://plombiers-reunis.com/topic1941-raccordementet-habillage-de-battisupport-wc-geberit.html
Il y a des dizaines d’images et de sujets qui traitent la pose et raccordement des bâtis support, n’hésitez pas a faire des recherches en en utilisant la case au fond de toutes les pages, afin de ne pas nous faire répéter toujours les mêmes choses.
Espérant avoir répondu convenablement
Je pense que c’est très bien, vous pouvez y aller sans crainte.
A part la lave linge qui doit être évacué en Ø40 et non en Ø32.Bonjour.
j’ai mis vos images comme il se doit sur votre message.
Quand je parlais de robinet je faisais référence au robinet de radiateur en haut du radiateur a gauche.
fermez-les et purgez jusqu’à que l’eau chaude arrive au radiateur par le tua du retour.
Ensuite ouvrez a nouveau votre radiateur pour voir s’il démarré.
Répétez l’opération sur tous les radiateurs
Nota: Quand je vois l’installation qui est faite je me dis que c’est vraiment bricolé, regarder derrière les radiateurs, voir que le tuyaux ne soient pas pliés, parce que je ne fais aucune confiance aux tuyaux PER qui se baladent, et encore moins a ceux qui les ont installé.
Une fois que vous ayez fait ces manipulations, si les radiateurs ne fonctionnent toujours pas, appelez le service de l’immeuble, syndic, contrat d’énergie ou ces qui s’occupent du chauffage, parce que si avec nos instructions vous n’arrivez pas a faire chauffer vos radiateurs c’est que la panne n’est pas de votre ressort.
Avant tout autre chose, il faut vérifier que la sonde température d’eau chaude sanitaire fonctionne correctement, si la chaudière ne détecte pas que l’eau chaude est a bonne température ou n’est pas en demande, elle ne bascula pas en mode chauffage.
Ensuite.
Il faudrait mesurer le signal qui sorts de la carte de gestion afin de voir si c’est la carte qui est en cause.Sinon vous avez une autre solution, mais c’est bricolé.
Vous pilotez le circulateur avec un thermostat d’ambiance sans passer par la chaudière, mais cette solution sous entent que la chaudière fonctionne correctement sauf le pilotage du circulateur.
Mais je pencherais par la solution de tester la carte et la remplacer si nécessaire, car le fonctionnement sera plus économe en carburant.
Bonjour.
Je rejoins JR dans son post.
La surpression se produit a la fermeture d’un robinet d’eau chaude et pas d’eau froide.
Code:Oui c’est tout a fait normal, le limitateur de débit a l’entrée de la chaudière provoque une perte de charge, donc un mini-coup de bélier lorsque vous fermez le robinet, essayer de fermer le robinet eau chaude très doucement pour constater l’absence ou la diminution significative de la surpression.Lors de la chauffe la surpression se produit puis la pression baisse avec la baisse de la température d’eau.
Code:C’est encore normal, lorsqu’on chauffe l’eau celle-ci se dilate, sans vase d’expansion et sans soupape de sécurité, la pression augmente dans l’installation.Nous avons connu des cas ici dans ce forum ou des personnes ayant des filtres sur leur installation, se sont vu remplacer les cartouche porte-filtres a répétitions car elles cassaient sans arrêt avec les chaudières frisquet.
Pour ma part, lorsque je pose une frisquet quel qu’en soit le modèle ou toute autre chaudière a micro-accumulation je pose systématiquement un groupe de sécurité.
Si votre installation a toujours fonctionné comme ça, nous on ne vous dira pas de la modifier, mais si a l’avenir vous avez un problème de composants ou flexibles cassés, soudure a l’étain déboité (si votre installation en est équipé) ou robinets d’eau chaude défectueux a répétition ou encore un mitigeur qui lâche, ne cherchez plus la cause car vous la connaissez déjà.
Avec une image on pourrait mieux vous aider, mais je crois qu’il faut dévisser les gros écrou qui bloque la cartouche.
Bonsoir Sam.
Le fait qu’on ne vous a pas répondu, ne veux pas dire qu c’est une non réponse, c’est que parfois les nouveaux sujet passent devant les anciens et on fini par ne pas voir les nouvelles réponses particulièrement quand les nouveaux sujets s’affichent sur plusieurs pages.
Merci pour cette image qui confirme l’hypothèse du ballon, je voulais seulement en être sur.
Comme je l’ai dit dans mon précédent message, je pense qu’un bon rinçage serait déjà une bonne approche pour être sur.
Je vous confirme que ces résidus ne viennent pas de l’arrivée auquel cas ils resteraient dans le filtre.
Soit ce sont des dépôts stagné dans le tuyaux d’eau froide,
Soit ce sont des résidus de calcaire produits par l’échauffement de l’eau chaude, mais ce que j’ai du mal a comprendre c’est comment ils viennent sur l’eau froide.Peut être le démontage d’un robinet permettrais de répondre a cette question et la raccordement du tuyau d’arrivé vers en sceau puis ouvrir l’eau, permettrais d’être plus sur, dans tous les cas il faudrait prendre 2 heures et chercher vraiment la cause et remédier une bonne fois pour toutes.
Bien sur je vous donne les deux possibilités, mais a distance je suis limité, si j’aurais la réponse toute faite je vous la donnerais, croyez moi.
Quand je parlais de mitigeur je faisais référence a un limitateur de température en sortie de ballon pour éviter les brulures des enfants lors de l’utilisation de l’eau chaude.
Si votre ami peut vous prêter le pince, pourquoi ne pas lui demander de vous fournir aussi le matos, cela vous permettrais d’avoir la totalité de la même marque tout en profitant des ses prix pro, en plus les mords de sa pince peuvent être incompatibles avec les raccords que vous allez acheter.
Regardez dans cette page la partie Raccords Radial et vous comprendrez
Bonjour.
Telle que je vois votre installation, je me dis que vous avez raison de vouloir poser un ballon tampon votre place je prendrais quelque chose de petit 100litre suffisent vu la chaudière s’allume et s’éteint automatiquement lorsqu’il y a besoin.
A mon avis vous serez obligé de démonter toute la partie après le premier circulateur pour y intercaler le le ballon tampon, parce que la telle que c’est, la canalisation est contradictoire aux règles de fonctionnement c’est peut être la source de vos problèmes.
L’eau sors de la chaudière a 60° et parts vers l’installation mais si la demande est trop faible la vanne trois voies ferme partiellement l’eau provenant de la chaudière, ce qui oblige la sortie de chaudière a passer vers le retour pour boucler dans la chaudière, a ce moment la chaudière s’éteint car l’eau a peine sortie est redirigé vers le retour.
D’un autre coté si la chaudière est éteinte et que la vanne trois voies s’ouvre a 100% elle va aspirer l’eau du retour des radiateurs.
Bref… C’est contradictoire, du moins c’est ce que les images me laissent penser…
Il existe déjà plein de schémas que vous pourrez adapter a vos besoins, il suffit de chercher puis de dessiner le votre a partir d’un modèle propose sur le site.
Dans un premier temps je débrancherais le second circulateur, celui de droite, j’ouvrirais la vanne trois vois a fond au plus chaud., je fermerais la boucle sur le départ juste en amont de la vanne trois voies, puis j’observerais le comportement.
Ensuite selon le fonctionnement obtenu de déciderais oui ou non de poser le ballon tampon.
Schéma simple ici: https://plombiers-reunis.com/fiches/schema-de-bouilleur-avec-preparateur-ecs-et-ballon-tampon.html
