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Bonjour.
Le clapet anti-retour sur l’eau froide ne sers a rien vu que le groupe fait deja cette fonction.
Le clapet se pose plutôt sur l’arrivé du bouclage pour éviter que l’eau froide puisse aller sur le bouclage en sens inverse.Il est dommage d’utiliser le groupe avec limitateur intégré, qui coute terriblement cher, moi je prendrais les deux appareils (groupe et limitateur) dissociés de manière a pouvoir faire ce que vous aviez prévu dés le départ.
Les raccords diélectrique se posent généralement sur la sorties d’eau chaude si vous n’avez pas de bouclage et sur les deux si vous avez un bouclage.
Dans ce lien il y a une image avec un dessin de bouclage très détaillé : https://plombiers-reunis.com/post12494.html#p12494
Oui il faut passer en mode manuel et règles la température de départ puis valider et revenir en automatique.
Si la chaudière s’entête a ne pas vouloir vous obéir
Si vous avez une sonde extérieur.Il est possible de passer par le menu installateur et baisser la limite de départ de la température de chauffage, cela impacte directement les températures automatiques car cela baisse aussi la courbe de chauffe.
Bonjour.
Non vous n’avez rien a changer, vous continuez a payer votre contrat sans tenir compte du changement de chaudière.
Bonjour.
pour remettre a niveau le morceau de chape manquant vous pouvez bien sur utiliser votre produit léger, comme vous pouvez utiliser du mortier bâtard basic qui coutera 5 x moins cher.
Pour les raccords a compression ils sont tout bonnement interdits en encastré, contrairement a ce que l’on vous a dit, ils ne sont pas visitables, c’est plutôt sur le PER que les sorties murales sont visitables en dévissant la sortie de sa boite.
Pour de genre de travaux je conseille plutôt l’utilisation du cuivre soudé qui fini par couter moins cher que les tuyauteries souples, malgré que ça oblige a faire appel a un pro.
Bonjour.
Navré que notre réponse ne vous convienne pas, nous restons sur notre position, de moment ou la bouteille est a plus de 2 mètres de l’appareil a alimenter il faut utiliser deux détentes.
Je rejoins Dani dans sont point de vue.
Je ne ferais pas passes passer l’eau chaude dans le groupe de sécurité, ceci fausse sont fonctionnement et la pression d’ouverture de la soupape.
A éviter ce type de kits sur installations avec bouclage.
BETHENY51 wrote:Ai connecté switchs 4 et 5 sur off comme suggéré, malheureusement problème récurrent : l’arrêt du thermostat d’ambiance provoque l’arrêt des circulateurs de l’installation mais ne provoque pas l’arrêt du circulateur interne à la chaudière ni le fait qu’elle reste à la température demandée.
Y a t’il une autre manoeuvre à faire ? Suggestion ?Non malheureusement Non car il semble que votre installation ne soit pas standardisé.
Vous dites que le thermostat arrête bien les circulateurs de l’installation mais pas celui interne a la chaudière.
En fait vous n’avez pas expliqué comment est faites votre installation.
Combien de circulateurs possédez vous sans compter celui de la chaudière?
Ohhh… Julie félicitations c’est beau chez toi.
Même si je n’ai aucune confiance dans ton installation, vu qu’il n’y a même pas un collier sur le siphon.
Voici ce que je te propose.
Sur le siphon de machine actuel il faudrait poser une canne permettant d’évacuer les deux machines. voir ici: https://plombiers-reunis.com/topic146-info-schema-devacuation-et-dinstallation-de-machine-a-laver.html
Puis tu poserais ta machine a laver juste devant son installation puis le sèche linge plus loin, en cas de besoin tout pourrais même rallonger son tuyau d’évacuation.
D’autre part j’attire ton attention sur l’interdiction de machine a laver ou sèche linge a moins de 60cm de la baignoire.
Sur ce point nous restons sur notre position, de moment qu’un seul flexible est trop court, il ne faut pas rallonger il faut faire une installation dans les règles de l’art.
Après si c’est chez vous, vous faites ce que vous voulez.
Au lieu de discuter sur le sujet pour eniéme fois, je vous envoi ici: https://plombiers-reunis.com/post7803.html#p7803 telecharger la documentation et regardez en page 3.En ce qui me concerne je persiste a dire que c’est du bricolage mais c’est visiblement autorisé.
tso74 wrote:Un grand merci pour votre réponse très détaillée. Par contre quand je regarde les photos concernant la mise en oeuvre en fin de l’avis technique, j’ai l’impression que le sertissage présente 2 « bourrelets »Oui mea culpa.
Je me suis mélangé les pédales avec une autre documentation qui ne corresponds pas a notre sujet ici.Pour éviter toute erreur éventuelle, je fille a toute vitesse mettre a jour mon texte dans mon précédent message.
De toute façon, »avis CSTB tel ou tel numéro » ne change rien au risque évoqué sur les sertissages non adaptés.Re.
Alors pour commencer je vous annonce qui « PRESS ID » figurant sur le sachet des raccords représente en réalité le type de sertissage.
Le sertissage sur toute la longueur peut etre visible sur l’image suivante, on trouve la page 14 du guide Acome ou figure ce type de sertissage.
J’ai été salarié dans une entreprise entre 2007 et 2014, on avait une pince a sertir de marque rothenberger avec ce type de sertissage ou identique (sur toute la longueur du raccord) qui était réservé au PER, en conséquence il n’y avait aucune marque ou gravure sur les mords de la pince.
Mais en regardant de plus prés l’image des matrices dans la page du lien juste au dessus, on peut voir que le sertissage US est aussi un sertissage sur toute la longueur donc non strié, il pourrait aussi convenir aux raccords PER. (a confirmer)
Ce qui est regrettable c’est que les fabricants veulent imposer leur modèle et ne veulent pas créer un standard pour les matrices multicouche, du coup l’installateur se retrouve perdu.
Quote:Pour revenir sur la question de la résistance au déboitement avec les mords que vous avez utilisé, je ne mets pas en doute que vous n’arrivez pas a déboiter le tuyau.Je mets en doute la résistance a la fuite dans le temps, aujourd’hui il ne fuit pas avec votre test a 4 bars mais qu’en serait-il a 7 bars (pression d’ouverture de la soupape des groupes de sécurité) et sous l’effet de l’eau chaude a 60°C.
Pour ma part je sais que c’est compliqué de trouver les raccords adaptés et leur pince, pour cette raison sur le PER j’utilise une pince a glissement avec les raccords AXIAL (glissement) .
[h]Délai avant la fuite après sertissage[/h]
Dans l’image sur le lien plus haut, on constate qu’une fuite est appru sur un des sertissages, je ne suis pas l’auteur de l’image, elle proviens d’une discussion sur le forum, mais on peut voir que le tuyau avait ete scéllé dans le mur avant que la personne ai cassé pour effectuer la réparation..
Discussion ici: https://plombiers-reunis.com/topic1122-fuite-sur-tuyau-chauffage-per-sur-raccord-reparable.htmlRe.
A première vue votre TA est bel et bien branché aux bornes adéquates.Mais sur ce modèle de chaudière un reglage supplémentaire des paramètres est possible.
Voici un extrait du manuel installateur ci joint en page 18.
BETHENY51 wrote:Ce qui m’inquiète c’est que bien que le thermostat d’ambiance Otio ne demande rien (et ceci peut durer la journée quand la température ne baisse pas sous le niveau demandé par le thermostat d’ambiance Otio) la chaudière continue de s’allumer de temps en temps pour garder la température du circuit interne au niveau réglé (généralement aux environ de 5°C), et le circulateur interne de la chaudière tourne constamment (ce qui est normal dans ce cas).Les switchs 4 et 5 sont sur ON ce équivaut au circulateur permanent.
Je vous conseille de basculer ces deux switchs (4 et 5 ) Sur Off et observer si le comportement corresponds a vos attentes.
Bonjour.
Ici nous ne faisons pas ce genre de choses, il faudrait reprogrammer l’afficher pour qu’il soit compatible avec la carte afin de pouvoir communiquer avec l’appareil.
Bonjour.
J’ai deja détaillé le probleme d’incompatibilité des raccords et pinces a sertir ici: https://plombiers-reunis.com/topic5074-les-differents-types-de-sertissage-par-marque.htmlLes raccords PER se sertissent avec un mords lisse sur toute la longueur du raccord, donc pas de TH, H, U, V, etc…
Pour ma part, je présente la receveur a blanc et je pose le siphon a sa place.
Ensuite je fais plein de plots de colle a carreaux de plâtre ou MAP, ensuite je pose mon receveur sur ces plots et j’appuie doucement jusqu’a obtenir le niveau.
C’est peut être pas recommandé, mais je fais comme ça depuis 25 ans et je n’ai jamais eu de problèmes.
Certains intervenants du forum font aussi comme moi, d’autres on repris cette methode au fil des discussions et a ce jour il n’y a pas eu des retours négatifs ici sur le forum.Il y a plein d’images de réalisations.
Bonjour.
Une chaudière est conçue pour tourner en permanence a bas ou plein régime, si le température l’exige, tout comme un moteur de voiture.
Alors si le thermostat est biens branché il devrais couper la fonction chauffage lorsque la température de référence est atteinte.
Comme la chaudière est deja un peu ancienne, il est aussi possible que le thermostat agisse sur le circulateur, si tel est le cas ce fonctionnement est normal.
Si vous avez la notice de votre appareil on pourra vous donner une réponse plus précise.
Sinon ouvrez le capot de votre chaudière si toutefois vous vous sentez capable et si vous êtes bricoleur, faites une photo du câble thermostat et postez cette image.Bonjour.
Contents que vous trouvez la voie par vous même car en ce qui me concerne je ne connais pas cette régulation.
Une chose est sur, vous avez deja ce qui se fait de mieux en matière d’économies, car la régulation couplé a une sonde extérieure c’est la royce de la régulation et du confort. Ceci dit : les matériaux ont évolue et il n’est pas impossible que de nos jours le matériel soit plus performant, mais le principe est deja top…
Bonjour.
Il est vrai que certains modèles de ces vannes s’ouvrent en vissant la vis du retour.
Il n’est pas impossible que la circulation soit inversé, si tel est le cas, vous risquez d’avoir trop chaud au premier radiateur et trop froid au dernier.Mais si l’apport de chaleur est suffisant pour les locaux a chauffer, alors laissez comme c’est.
Concernant la vanne alors vu que c’est débouché, je vais marquer la discussion comme résolue, je suis content que vous n’avez pas eu besoin de tout démonter.
Cordialement
Il peut y avoir deux causes possibles.
1 ) éventuellement un réducteur de pression posé en amont du chauffe-eau ou groupe de sécurité défaillant.
2 ) chauffe-eau très entartré ou canalisation partiellement obstrué
Normalement le kit second circuit se branche sur le corps de chauffe.
Le tuyau de départ en partie haute et le tuyau de retour en partie basse, du moins sur les chaudières classiques c’est comme ça.
Mais normalement t’as un schéma qui accompagne le kit.
Et généralement les pièces sont façonnés de manière a ce que tu ne puisse pas te tromper.
Idem pour les prises du faisceau, si les prises ne correspondent pas c’est parce qu’il y a erreur sur le kit.Peut tu poster une image de ton matériel et du corps de chauffe.
Bonjour.
Voici comment il faut procéder.
Il vous faut retrouver le tête du robinet et la clipser sur le robinet pour pouvoir le fermer.Je parle bien du robinet en partie haute du radiateur.
Ensuite avec un tourne-vis ou clé allen vous fermez le retour en bas a droite.
Apres vous prenez un sac poubelle que vous placerez sous le radiateurs, pour récupérer l’eau qui va sortir de votre radiateur.
Ensuite vous dévissez l’écrou tournant sur le vanne H, vous le faites doucement car le radiateur va se vider par cet endroit.
Ensuite vous dévissez l’écrou tournant juste âpres le robinet en partie haute.
A ce stade votre radiateur doit être désolidarisé des tuyaux.
Il suffit de le bouger légèrement pour permettre le vidange a 100%
Vous le démontez et vérifiez qu’il ne soit pas bouché, même en soufflant sur un des orifices ouvert.
Vous ouvrez aussi le robinet que l’eau sort bien du tuyau.
Vous ouvrez aussi la vanne H en partie inférieure pour vous assurer que l’eau sorts par le retour.Si quelque chose est bouché il faut procéder au débouchage.
Si tout est bon
remontage et remplissage + purge et ajustement de la pression …Il n’y a plus de raison pour que çà ne marche pas
Le mode été ne coupe que le chauffage.
La pièce qui permets la production de l’eau chaude est l’ensemble du système, on ne peut pas désactiver le production d’eau chaude sauf pour certains modèles avec des ballons séparés.
Bonjour.
Avec les éléments que vous nous communiquez il est impossible de déterminer ce qui se passe .
