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MOURAD191974 wrote:EST ce je px alimente un ou deux radiateur pour chauffage a partir de cumulus
Surtout pas.
Le chauffage est un circuit distinct de l’eau sanitaire.
En ce qui me concerne, je vais vous donner quelques points a vérifier mais sans avoir la certitude de la panne. vu que des techniciens on déjà remplacé des pièces, qui n’ont pas apporté de réelle solution « hélas ».
Le fait que l’échangeur soit en mauvais état du coté de l’eau sanitaire, s’explique certainement par l’agressivité de l’eau, (je ne parle pas de calcaire, mais d’eau agressive) trop de chlore, nitrate et sulfate.
Pour l’écart de température entre départ et retour, j’ai aussi une explication mais qui s’avère un peu longue pour l’écrire.
Mais je vous conseille tout de même de vérifier que la vanne trois voies bascule a 100% vers la production d’eau chaude.
Pour vérifier cette pièce, ouvrez un robinet d’eau chaude, (faites ça pendant que quelqu’un se sers de l’eau, douche, vaisselle etc…) allez toucher le tuyau qui parts vers le chauffage, ce dernier doit être froid s’il est chaud c’est la vanne qui est en cause. elle expliquerais le manque d’eau chaude et les erreurs affiché sur l’écart de températures.Pour la soupape, si elle a été remplacé et le vase correctement gonflé je ne vois pas pourquoi la pression retombe.
Si vous pouvez nous poster une image de la chaudière et des tuyaux qui en sortent, cela nous permettrais de mieux comprendre comment que c’est fait.Il semble que votre thermostat soit trop sensible ou mal placé, malgré que les chaudières sont prévues pour s’allumer et s’éteindre sans arrêt.
Si toutefois vous trouvez que sont temps de fonctionnement est trop répétitif et sur une courte duré de temps, dans ce cas il vaut mieux baisser la température de départ.
Premièrement mettez vous en sécurité, coupez le courant électrique de la chaudière avant de toucher a l’intérieur.
Sur le circulateur il y a un boitier, sur ce boitier il doit y avoir un petit bouton pour régler la vitesse du circulateur.
Commencez par regarder sur quelle vitesse est réglé le circulateur.
Voici une image qui vous aidera, tenez bien compte que votre circulateur sera forcément différent de celui-ci.
Bonjour.
Oui faut enlever les habillages de la chaudière pour pouvoir surveiller tous les raccordements susceptibles de fuire.
si vous ne trouvez rien…..Haie… il n’est pas impossible que ce soit le corps de chauffe.
La discussion reste ouverte si quelqu’un d’autre veut compléter.
Maintenant je commence a croire q’il y a vraiment une petite fuite entre le réseau sanitaire et celui du chauffage.
Après le schéma le thermostat a horloge est plus loin au point F8.
Si vous enlevez ce pont le circulateur ne fonctionne plus.
Bienvenu bbernysan, c’est un plaisir de recevoir des bricoleurs sur le forum.
Nous aussi nous avons besoin de vous.
A bientôt sur les différentes rubriques.Bonjour.
Premièrement il faut savoir que l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.
Le secret des économies d’énergie dans un local est de bien isoler et maîtriser la ventilation.
Le second secret se touve au niveau du chauffage.
Sur les chaudières basse température (sans corps de chauffe en fonte) il faut faire circuler l’eau la plus froide possible, puis augmenter cette température au fur et a mesure que la température extérieure baisse.
Quote:Pour votre température de 35°C je ne sais pas si c’est possible, car les chaudières classiques anciennes (haute température) n’aiment pas les températures inférieurs a 55°C.Malheureusement a distance c’est tous ce que l’on peut vous dire.
Avez vous fait des changements sur votre circuit?
Si vous avez fait ces tests avec l’eau coupé cela veut dire que le réseau d’eau sanitaire n’as pas pu transmettre la pression au circuit de chauffage.
Quand vous appuyez sur la valve du vase (éviter de le faire sinon ça le dégonfle) il n’y a pas d’eau qui en sorts: c’est tout a fait normal.
Si votre chauffagiste est débordé voici ce que je vous conseille.
Arrêtez la chaudière et mettez la pression du circuit a zéro
Pour ce faire ouvrez une purge ou défaites l’écrou d’un robinet dans un point bas de l’installation.
Ensuite gonflez votre vase avec une pompe a vélo munie de manomètre
Gonflez a 0.8 bars ou a la pression indiqué sur le vase.Remontez votre robinet ou fermez votre purge de radiateur.
Remettez la pression et laisser la gonfler a 1.3 bars.https://plombiers-reunis.com/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html
Mettez votre chaudière en route et admirez, votre circuit a chaud ne devrais plus dépasser les 2 bars voir 2.2 bars maxi.
Si la pression persiste a monter jusqu’à 3 bars c’est qu’il y a vraiment un problème ou le vase est de capacité insuffisant.
Les désembouage peut être fait sans démontage.
Apres il faut voir ça avec le prestataire pour savoir comment il envisage de proceder.
Bonjour.
Mea culpa pour le 13/16 qui équivaut au diamètre du per.
Voici les diamètres interieur/ exterieur — Lorsque qu’un seul diamètre est affiché il correspond ou diamètre extérieur du tuyau quelle qu’en soit la matière.
Multicouche:12/16 pour alimenter les appareils individuellement.
16/20 pour les petites distributions et les appareils a gros débit.20/26 pour les alimentations plus importantes.
26/32 pour des grosses installations, peu alimenter plusieurs appartements.Per
10/12 – en réalité c’est 9,8/12) pour alimenter les lave mains et les toilettes et les vasques.
13/16 pour alimenter deux appareils précédemment cités ou les éviers les baignoires et douches
16/20 pour les petites distributions et les appareils a gros débit
20/25 pour les alimentations plus importantes
26/32 pour des grosses installations, peu alimenter plusieurs appartements.Cuivre
8/10
10/12
14/16
16/18
20/22Bonjour.
Oui il y a bien un thermostat a horloge représenté sur le schéma par le point F8.
Le courant électrique rentre sur le bornier 17, (point F) ressort sur le bornier 16 pour alimenter l’horloge qui vient a son tour alimenter le circulateur au bornier n°9.
Je partirais en Multicouche de 16/20 pour la ligne générale.
Ensuite je partirais avec des tés sur la ligne de 16/20 pour alimenter les différents appareils en 12/16.
Vous alimenterez aussi la chaudière en 16/20.
Vous sortirez de la chaudière en 16/20 pour diviser un deux lignes de 13/16 au premier té.Le premier élément juste après le compteur est un clapet antipollution, il faut absolument le garder, tout le reste peut être supprimé.
Vous pouvez aussi ajouter un réducteur de pression juste après le clapet.Les robinets que vous décrivez sont des vannes de chauffage et il ne faut pas y toucher, sous peine d’endommager votre chaudière.
Il faut vraiment couper l’arrivé d’eau pour que le ballon ne soit pas en pression, autrement vous ne pourrez pas détecter ce qui cause la surpression.
Je pense (sans être sur) que ce modele se fixe sur un montant qui doit venir se placer entre les sorties.
Ensuite il est recouvert par la plaque de plâtre.Bonjour.
La chaudière se reactive selon les modeles a 10°C de différence entre le départ et le retour (ça varie en fonction du thermostat ou électronique installé sur la chaudière.
Le bruits peuvent s’expliquer de la manière suivante.
Avec la boucle la circulation est libre donc il le circulateur n’exerce aucune pression.
Si vous fermez la boucle, et laissez un seul radiateur ouvert il est possible que la force exercé par le circulateur soit trop importante pour un seul radiateur, bien souvent cela cause des bruits de circulation.Les soupapes différentielles contournent ce problème, car quand l’écart de pression deviens trop important entre le départ et le retour la soupape s’ouvre pour by-passer une partie du flux.
Les circulateurs de nouvelle génération (très récents) adaptent eux mêmes leur puissance pour baisser la circulation lorsque les radiateurs se ferment. Ces nouveaux circulateurs remplacent la soupape.
Cherchez soupape différentielle sur internet et vous verrez
Bonjour.
Clapet Durgo, clapet anti-vide, clapet aérateur, clapet régulateur d’écoulement, etc… quelle que soit sa couleur ou sa forme, c’est toujours la même fonction.
Je vous conseille tout de même de sortir en toiture pour la ventilation primaire, c’est la seule ventilation qui est garantie a vie, sans entretien et zero soucis.
Votre circulateur s’arrête et il n’est plus alimenté car la tenson est nulle.
Cela me laisse penser que:
[list=*]
[*]Soit le circulateur est alimenté par une horloge qui l’alimente durant 2 heures mini.[/*]
[*]Soit il est alimenté par un thermostat que le fait tourner pendant que l’eau est chaude même avec chaudière a l’arrêt.[/*]
[*]Soit il est alimenté par une chaudière temporisé qui respecte une des consignes que je viens de décrire.[/*]
[/list]Le thermostat des fumés ou l’aquastat de chaudière ne sont pas en cause…Sauf si le circulateur est alimenté depuis un de ces composants.
Pouvez vous poster des images de la bête en question….
Vu que c’est un ballon avec serpentin, je crois qu’il faudra tour changer, le serpentin ne pourra pas être remplacé même si une trappe de visite existe. (a confirmer)
1- Sur l’arrivée d’eau froide du ballon de 120 litres il doit y avoir un groupe de sécurité que vous fermerez le soir en actionnant la manette noir sur le coté.
2- Une fois fermé, vous ouvrez un robinet d’eau chaude, pour s’assurer qu’il n’y a plus d’eau chaude.
3- Lorsque vous n’avez plus d’eau chaude, vous stabilisez la pression du chauffage et vous surveillez pour voir si la pression reste stable.[list=*]
[*]Si elle augmente, c’est le vase qui est mort.[/*]
[*]Si elle reste stable c’est le ballon échangeur.[/*]
[/list]J’espère pour vous que ce soit le vase, car le ballon coute beaucoup plus cher.
Bonjour geek, bonjour la Lorraine…
Bienvenu aux forums, nous espérons te revoir parmi nous très prochainement…Bonjour.
En effet les clapet aérateurs ne sont pas nécessaires au RDC.
On entends par chute, lorsqu’il y a chute sur un étage.
Avec les diamètres de 100 sur les horizontaux et du 50 a partir de la sortie de sol, normalement vous n’aurez aucun siphonnement ni même des glous-glous.
La législation impose que l’eau soit distribue au maximum a 50°C au point de puisage, donc vous devriez poser un limitateur de température au niveau de la sortie de cumulus.
Pour la sécurité.
Posez un clapet anti-retour sur l’alimentation du ballon
Entre ce clapet et la ballon vous branchez une soupape (groupe de sécurité fait l’affaire « sans l’alimenter »).Evitez les branches mortes sur l’installation, en particulier sur les piquages de la soupape et du vase d’expansion.
Limitez votre pression d’eau chaude a 3 bars maxi en posant un réducteur (haut débit) sur l’alimentation du ballonPour le bouclage vous devez faire rentrer un branche directement dans le ballon puis une seconde branche dans l’alimentation en eau froide du limiteur de température.
Schéma ici: https://plombiers-reunis.com/guides/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire.html
Parlez vous d’eau chaude ou de chauffage sur les radiateurs.
Le circulateur n’est pas lié de manière directe ou indirecte a la température de l’eau sanitaire.
Essayez de détailler d’avantage votre soucis.
Une chaudière est faite pour maintenir l’eau contenue dans son circuit a une température donné que l’on programme sur le bouton ou sur les menus de programmation.
Tant que rien n’informe la chaudière la chaudière que la température du local est atteinte, la chaudière vas s’allumer sans arrêt pour maintenir le circuit chaud.
Je vous conseille de supprimer déjà la boucle au bout du circuit et de laisser toujours un radiateur ouvert.
Si suite a ces modifications vous constatez des bruits dans l’installation, il faudra ajouter une soupape différentielle entre le départ et le retour.
Le désembouage mécanique, envoi de l’eau mélangé avec de l’air dans les circuits.
Ce mélange décrasse tout…
Le désembouage comprends la totalité de l’installation.
Cherchez sur youtube vous trouverez des vidéos avec des explications.
Attention.
Viessman c’est assez spécial, cette marque n’accepte pas les thermostats sauf les thermostats communicants compatibles.
https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html.
Je déplace cette discussion vers la section thermostats et régulations.
Bonjour.
Je m’incruste dans la conversation.
Toute installation d’égouts doit posséder au moins une ventilation primaire, si vous avez plusieurs chutes il est possible de poser des clapets aérateurs sur les autres chutes. Je vous conseille de sortir la ventilation en toiture a lieu d’utiliser le clapet aérateur.
Concernant le collecteur en Ø125, oui c’est bien mais le 125 requiert aussi un flux plus important pour emporter les effluents, donc je resterais en Ø100.
Pour les sorties de sol au niveau du rez de chaussé.
Je ferais le tout en Ø100 puis je remplacerais les tés par des bouchons avec double sorties (Ø40 ou Ø50 selon les besoins) que je poserais affleurés avec le sol. Le sol de finition pourrait même recouvrir les bouchons réductions pour ne laisser sortir que le pvc de petite section.
