theglimmertwins
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Peut être posé sur plots ciment.
Ou plot MAP.Repartir qques plots sur la surface.
Je préconise de faire des plots ciment.
Présenter le bac sur ces plots.
Le retirer.
Attendre séchage.
Mettre qques » bouses » de silicone sur les plots et venir poser le bac.ci joint un petit schéma
voilà comment je vois l’ajout d’un petit CE en complément d’un grand quand il y a plus de 8 metres.
qu’en pensez vous.( rectif : l’anti retour sera au plus proche du départ du ballon principal)J ai compris pour la soupape. Celle si n est pas traversée par l eau.
Il faut mettre un TE et la brancher dessus.
L autre sortie étant raccordé à l’évacuation PvcMerci darius.
La soupape de sécurité je ne vois que 2 filetages. Entrée eau chaude et entrée CE du ballon secondaire.
Comment se fait l’ouverture de cette soupape si elle se met à « cracher ».
Comment est elle reliée à une évacuation pvc comme l est un GSécurité .
Pourquoi une disconnection ? Pas de réseau eau de pluie et ville ici ?Je me suis peut-être mal exprimé .
Le CE secondaire ne remplace pas le CE principal.
Les 2 seraient raccordés sur la même nourrice eau chaude alimentant 2 sdb.
Ce sont ces sdb qui sont éloignés du principal.Ok.
Sinon la solution est bien sûr de le raccorder sur l arrivée d eau froide et le raccorder sur la nourrice eau chaude en parallèle du chauffe eau principal.
Mais je trouvais plus intelligent pour ce type d utilisation de ballon de le raccorder directement sur la ligne d eau chaude du ballon principal. Ainsi il ne se mettrait quasi jamais en chauffe…
Merci .
Mais je veux juste un petit groupe de sécurité. Je ne vais pas mettre un vase d expansion dans un petit placard….
Ma question est est ce qu un groupe de sécurité standard accepte, supporte le passage d’eau chaude ?La diode s est allumée le lendemain.
Il doit falloir attendre un cycle de chauffe afin que le ballon indique un fonctionnement normal de celui-cij’ai changé la carte. position forcée la diode orange est allumé, la resistance chauffe bien
par contre la diode verte à coté reste eteinte. signe d’un fonctionnement qui serait anormal
quelqu’un a une explication ?oui l’acide chlorydrique aurait été la solution ultime
finalement on a réussi en grattant avec un outil qui était recourbé à l’extrémité.
avant j’ai laissé agir un coton imbibé d’un produit destiné à supprimer la laitance de ciment
puis coup de compresseur à la nourrice sur le pe concerné.coup de frayeur qd même car faience posé, s’il avait dû falloir tout reprendre….
Merci niel mais pas possible.
C est à l inrerieur de la pipe à l entrée de l’orifice.
Je pense essayer pour l instant avec un decapant sika laitance de ciment imbibé sur un coton. Laisser agir.Bah oui. C est exactement ce que je me disais.
L ideal serait un Y avec 2 coudes à 45°.
Curieux que ce Y n existe pas en cuivre.Sinon… patte de lapin ou pied de biche tu voulais dire ?
Merci
merci
et le collage du bac ? c’est la mousse ?
tu peux approfondir la mise oeuvre El homari stp …est il préférable d’apposer par exemple une feuille de panneau wedi avant… ?
ou une natte d étanchéité type ditra 25 (je viens de voir ça )oui. les raccords réduits existent
le chauffe eau aura le temps de se remplir en 20 le temps d’un soutirage d’eau.
pas besoin pour moi de 26Mais pourquoi alors cette manchette n est elle pas fournie avec ??? Ou mieux : pourquoi cette pipe n est pas livrée en 100 en pvc ompatible ???+J ai essayé dans la pipe droite QUI est livrée mais là le diam 90 ne passe pas….
Je l ai inséré dans le côté mâle d un pvc de 100 . Il y avait un jeu de qquelques mm que j ai comblé avec du sikaflex et j ai ensuite mis une bande adhesive alu autours dont on se sert pour la VMC.
je rejoins ruajose. la pente semble faible.
par contre je vois au départ du clapet un Y avec un bouchon de visite.
effectivement, peut être garder celui ci et faire donc un coffre le long du mur à hauteur du Y et avec une trappe de visite au cas où.
par contre, je ne vois pas trop l’utilité de l’aérateur puisque la canalisation est reliée à la ventilation…quand vous dites visible.. rassurez moi.. celui ci sera caché ensuite dans un coffre ????
sinon oui , je comprends dans ce cas votre gêne.ah d’accord…. quand vous dîtes tirer vers l’extérieur, c’est pour creer comme un piquage cuivre avec une extrudeuse…
c a d dans l’idée c’est réaliser un bourrelet qui est ensuite tiré vers l extérieur ?pour moi qd on parle d’un diam on parle toujours d’un diam ext. comme au boulot
quand on dit du cu en 18 ou en 16 etc …c’est la barre diam ext.
pareil pour le per: qd on dit » j’utilise du 20″ du 16 ou du 12 c’est toujours le diam ext.j’essaierai d’office un produit de deboucheur de canalisations qu’on trouve dans le commerce. laisser agir tte une nuit.
j » éviterais les alim des nourrices depuis les tétines de nourrices
privilégier les alim en direct sans passer par une nourrice ou alors depuis son extrémité. surtout pout l’étage. 10 m ça commence à faire. y aura un peu d’attente avt de sentir l’eau chaude… le diam 20 suffit
est t il possible d’installer un ballon pour l’étage ?
le diam eau froide en du chauffe eau je le passerais en 16
c’est bien un ballon d’eau chaude ?
ça peut venir de là (juste après la bague de serrage) , mais c’est pas non plus exceptionnel. a voir en tout cas. je ne vois pas d’autre explication
techniquement il est toujours possible d’y coupler un ballon eau chaude. difficile de donner une fourchette de prix. le ballon est une chose, toute l’installation pour desservir la maison en eau chaude en est une autre.
cette installation n’est elle pas une sorte de surpresseur maison ?
reserve d’eau dans la vessie grise et le bouton rouge un pressostat qui met en démarrage la pompe quand la pression de la vessie descend?
