Ludovic
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Bonsoir IK92
Quote:Pourriez-vous me conseiller sur mon projet dont vous trouverez les dessins en fichiers joints ? Quel est votre avis sur mon projet du point de vue de faisabilité ? Quelles questions ce projet vous pose ?Mes questions :
1. Est-ce que l’alimentation des futures installations est possibles à partir du réseau existant d’eau chaude/froide, où l’arrivée – par la dalle – est du diamètre 14/16 (cuivre) ?
Question faisabilité, tout est faisable ou presque, questions fonctionnement c’est différent.
L’alimentation de vos salles de bains avec une seule arrivé en 14/16 est trop juste notamment si vous utilisez deux douches en même temps d’aprés ce tableau qui régule les diamètres des réseaux vous devez avoir une arrivé de 17 mm intérieur, la votre est en 14.
Quote:2. Est-ce qu’il est possible de garder le diamètre (12/14 cuivre) pour le futur lavabo de la salle de bains n°2 ?Oui il est tout a fait possible de garder votre arrivée en 12/14 pour un lavabo ou vasque.
Quote:3. Est-ce que l’alimentation des futures douches peut partir des tronçons servant actuellement pour le branchement du robinet de la baignoire à condition qu’ils aient un diamètre de 14/16 mm minimum ?Oui tout a fait!
Quote:4. Voyez-vous des inconvénients majeurs à ce que la nouvelle tuyauterie soit réalisée – partant d’une nourrice cachée sous le coffrage – en PER ou PER-Multicouche (pour avoir des raccords plus simples à réaliser par moi-même) ?Non il n’y a pas d’inconvénients, vous pouvez réaliser votre installation dans la matière de votre choix.
Quote:5. Est-ce que le raccord de la nouvelle cuvette de W.C. (salle de bains n°1) au tuyau d’évacuation de la cuvette existante doit être impérativement en pente (l’horizontal est à exclure) ?Oui l’horizontale est a exclure, il faut au minimum 1% de pente, autrement encrassage assez rapide.
Vous ne pouvez pas évacuer un deuxième Wc en passant avec l’évacuation derrière le premier, a moins que cette évacuation ne soit encastré dans le sol de manière a évacuer le premier WC a la verticale. sur ce point vous devez revoir la faisabilité car sur place car a distance c’est impossible.Ainsi que, vous aurez pas mal de problèmes a passer deux tubes en 40 sous le tube de 100 évacuant les WC, le mieux c’est de prendre en diamètre 50 depuis la gaine mettre un té juste après le premier WC pour prendre le premier lavabo puis continuer en 50 jusqu’au premier bac a douche puis réduire jusqu’au deuxième bac.
Toutes le petites vidanges horizontales doivent être faites en diamètre 40 mini afin d’éviter les dé-siphonements.
Les bacs a douche seront plus surélevés que la normale compte tenu de la pente nécessaire.Oui en effet si vous signalez que le débit risque d’être insuffisant pour faire fonctionner convenablement l’appareil si malgré cela votre cliente insiste, elle deviens alors responsable d’un éventuel dysfonctionnement, et ne peut rien contre vous.
Rhon wrote:Alors j’ai du vider la baignoire avec une bessine afin de pouvoir dé-coincer le bouchon, malgré que j’ai essayé avec un couteu (entre autres) je n’arrive pas a le faire remonter.
La poigné situe sur la paroi de la baignoire et sous le robinet bouge donc le probleme ne viens pas de la.Cela prouve alors que la baignoire est vide.
Alors accédez sous la baignoire et démontez le siphon, (Dévissez le grand écrou qui lie le siphon a la baignoire)
puis avec la main essayez de remonter le bouchon en appuyant du bas vers la haut sur la vis que vous trouverez dans la bonde, (mettez le doit (oui …oui….mettez le doit) a l’intérieur de la bonde) puis cherchez une vis et appuyez pour le faire remonter.
Les risques de rupture dans les joints fibre est moindre, mais il existe, notamment quand la pièce a visser mâle n’est pas bien plate, parfois sur certains raccords, on aperçois que le bout est quasiment arrondi (limite coupant) « sur certaines pièces seulement » donc inutile de serrer trop, vous serrez jusqu’à avoir l’impression que l’écrou est ferme, puis a la mise en eau vous faites un tour et vous contrôlez, s’il y a suintement vous remettez un petit coup.
Nota = (limite coupant) « sur certaines pièces seulement »- dans ces cas moi je leur passe un coup de lime bien perpendiculaire afin que le bout de la pièce venant se plaquer contre le joint soit bien plat.
Salut Blafo.
Question faisabilité, il est tout a fait possible, d’installer cet appareil au lieu d’une chaudière.
Question efficacité, je ne crois pas, car 1 litre d’eau froide demande environ 11wtt pendant 7 heures pour atteindre 60 °.
Si la résistance de votre appareil fait 1500w elle vous chauffera seulement 150 litres d’eau en environ 7 heures, sans compter les déperditions liés au plancher chauffant.Recommandations:
1- Trouver une resistance
2- ne pas installer de ballon électrique afin de baisser la capacité de l’installation (principe des chaudières électriques)
3- Fabriquer le corps de chauffe,a l’aide d’un tube acier de gros diamètre, puis 2 tés 1 bouchon.
4- Installer une pompe.ETC….
C’est réalisable mais cela reste du bricolage.
En gros: Je n’ai jamais fait cette expérience mais je crois que le ballon électrique tout prêt est inefficace.
Bonjour Blafo, cela me fais plaisir de vous revoir parmi nous, d’ailleurs je crois que vous possédez un compte dans ce forum regardez votre profil et dites moi si c’est bien vous.
Si ce compte ne vous appartiens pas, vous avez toujours la possibilité de vous enregistrer et bénéficier de la messagerie privé et d’un espace de stockage pour héberger vous fichiers, quoi que vous fassiez je suis content de vous retrouver parmi cette communauté.Pour répondre a votre question
Je ne pense pas que le ballon électrique soit adapté a votre situation compte tenu de la rapidité de chauffe, dans votre cas la chaudière électrique serait bien plus adapté, de plus avec cet appareil vous n’avez même pas besoin de régulateur de température, vu que la température de départ est vraiment très stable, cet appareil fonctionne avec du triphasé et fait 18000KW, si vous le raccordez en monophasé il fait 9000KW, je l’ai vu sur une installation et je suis assez convaincu.Voila
Bonsoir Madalitte.
Avec la meilleure volonté du monde je ne pourrais vous aider, car ce matériel est rare du moins a ma connaissance.
En conséquence vous avez la possibilité de contacter le service apres vente et de leur demander de vos envoyer ce document.Voici donc leurs cordonnés.
[large]Biasi Fabricant de chaudières et radiateurs[/large]
ADRESSE
15, rue d’Anjou
ZAC de Chesnes
38290 St Quentin Fallavier – FranceCONTACT
M. Carlos Ferreira
Tel : 04.74.82.79.90 – Fax : 04.74.95.37.82[Edit]: Message édité par l’admin…….
Salut.
Effectivement cela n’est pas marrant, d’avoir des tubes qui éclatent tous les ans.
Le mieux que vous avez a faire est certainement de bien camoufler vos tubes et nourrices avec de la laine de verre, vu que votre installations est deja faite, de plus vos tube ne sont même pas gainés d’après la photo.
Une autre solution consiste a isoler vos tubes avec une mousse isolante.comme celle-ci.
En conséquence cette mousse est très chère, et dans votre cas il vous en faudrait énormément de mètres linéaires, alors la solution plus économique serait la laine de verre.
Bonsoir!
Les implantations n’est pas trop mon fort, mais la chape de ravoirage st bien prévue pour recouvrir le passage des tubes et gaine électriques.
Dans votre cas le ravoirage n’est pas assez épais, voici donc ce que j’aurais fait si j’étais a votre place.
Je prévoirais a l’emplacement de la douche une évacuation en diamètre 100 que je passerais dans le radier et que ja laisserais au plus bas possible, puis avec la marge de l’isolation puis de la chappe anhydride vous aurez la possibilité d’ajuster a vos besoins.Attendez un autre avis car cela n’est pas ma spécialité.
Si je comprends bien vous évacuez seulement 2 mètres a la verticale car apres cela parts tout seul, se ce n’est pas le cas veillez alors monter d’avantage puis donnez une pente a vos 18 mètres.
Dans ces conditions il n’est pas difficile de trouver votre sanibroyeur, et même le moins cher fera l’affaire donc a vous de savoir quel budget vous investissez dans votre appareil.
Si je n’ai pas bien compris faites moi savoir.
Oui du 20 entre les nourrices puis apres les nourrices du 16, mais sachez qui si vous remplissez la baignoire en même temps que la douche, le 20 pour les deux c’est juste, mais si vous utilisez un des deux a la fois c’est ok. C’est certainement pour ca que Kami vous conseillais du 25.
Faites un tour danscette page puis puis dans celle la et vous verrez comment il faut alimenter vos appareils et avec quel diamètres.J’ai édité votre message afin d’afficher l’image, car vous aviez cliqué sur le bouton Lien pour l’insérer au lieu du bouton image.
Bonjour et bienvenu aux nouveaux.
Je vous souhaite une excellente année 2009.
Merci a Francis pour sa participation, avec une réponse très professionnelle, moi aussi je conseille les raccords a glissement car ils sont a mon avis, les plus fiables en termes de longévité.
Pour la pince a glissement, vous pouvez en trouver sur EBAY a des prix raisonables.
Pour la mâchoire de 16, elle est normalement intégré au coffret, car il fait le 12,16,20 et 25 sans adaptateur, pour les tubes multicouche veillez acheter les raccords de la même marque que le tubes.
Sinon pour votre installation, je félicite votre choix, car le multicouche reste un très bon produit, se travaille facilement, et le résultat est comparable a celui du cuivre avec une facilité de mise en oeuvre beaucoup moins compliqué et avec peut d’outillage.
Voila bon courage pour vos travaux
Le mieux c’est de vous prendre directement sur le cuivre de 18.
Même si la distance n’est pas énorme, allez le chercher directement sur le 22, c’est encore mieux.Oui il n’est pas recommandé de rallonger les tubes d’évacuation de machine a laver, mais certains le font, et il existe des rallonges adaptés a cet effet il suffit d’aller chez le triangle vert (LM).
Mais si vous etes bricoleuse mieux vaut prolonger l’attente avec le siphon…Salut, a ma connaissance il n’est pas nécessaire d’isoler les réseaux d’évacuation, cependant je ne connais pas la situation climatique hivernale a Dijon, donc afin de confirmer ma réponse mieux vaut poser la question autour de vous dans votre région.
Gardez votre distribution entre nourrices avec du PER de 16/20 ainsi que votre nourrice principale en 1 pouce, vous pouvez la commander chez anjou-connectique ou dans d’autres magasins sinon utilisez des tés pour distribuer vers vos nourrices depuis l’alimentation principale.
Cher Ivo…. Tout est possible, mais il vous faut déjà nous en dire plus sur votre installation, dans quelle matière sont vos tuyaux? sans ce détail je ne peux pas vous renseigner convenablement.
Il existe plusieurs méthodes pour habiller ce genre de coffrages, et je ne connais pas la norme, en ce qui me concerne je pose des plaques de placoplatre doublés, soit deux couches de placoplatre.
C’est a dire que vous n’etes pas forcement obligé de faire un joint, vous pouvez utiliser des joints de taille 20/27 mais c’est déconseillé car cela fuit au bout de quelque temps, mais si votre cumulus est muni des capuchons rouge et bleu que recouvrent intégralement l’acier, les joints font bien l’affaire et vous n’aurez pas de problème.
De toute manière, dés que possible je réaliserais un topic avec des images.
En attendant prenez votre raccord mâle, et grattez-le avec une lame de scie ou autre, de manière a créer des petit accroches sur le filetage, ce qui évite le glissement de votre fillasse.
Puis commencez au bout du raccord en faisant le tour en faisant attention d »enrôler dans le sens du vissage, puis veillez a ce que votre fillasse soit bien tendu, et recouvrez intégralement le filetage en partant du bout vers l’arrière, quand vous avez fini recouvrez votre fillasse avec le produit que vous aurez (généralement du colmate).Il ne vous reste plus qu’a visser
D’après votre message vous avez un robinet de baignoire de type mono-trou qui est aussi ancien, vu que les récents sont fixés a l’aide d’un écrou de 13.
Dans votre cas il vous faut mettre du dégrippant et laisser agir quelques heures puis a l’aide d’une des clés ci dessous (ou équivalent) vous le dévisserez sans difficulté, malgre que cette tâche est quand même réservé aux bricoleurs avertis.
Oui vous pouvez les passer ou bon vous semble, si vous désirez traverser le plancher, oui il vous faut le percer.
Dans ce lien il y a plus d’informations comment concevoir des réseaux
Dans celui-la aussi il y a un schéma qui doit vous intéresser.Vous pouvez aussi faire un petit plan même a main levé et le poster ici pour qu’on apporte des corrections si necessaire, ainsi vous aurez un suivi pas a pas.
Pour poster une image rendez-vous dans votre profil puis dans le menu de gauche cliquez sur MES UPLOADS et suivez les instructions.Voici l’explication a suivre pour ajouter les images, sauvegardes dans votre profil.
Pour travailler en apparent, le per n’est pas compatible car il est reservé aux installations encastrés, (malgré que chacun l’utilise comme bon lui semble).
Le multicouche peut se poser en apparent et s’il est bien posé c’est aussi beau que le cuivre, de qualité inférieure quand même car cela reste du plastique avec une fine couche d’alu entre les parois.
Comme il ne s’agit que d’une salle de bains, la quantité de matériel utilisé ne justifie pas l’écart de prix que vous allez avoir or la différence entre la fourniture cuivre et la fourniture multicouche n’est pas énorme.Alors comme il ne s’agit que d’une salle de bains, a mon avis vous avez tout intérêt a faire cela en cuivre!!!!
Bonjour luc.
je ne connais pas spécialement les raccords quickplomberie, de chez leroymerlin.En consequence on lis un peu partout que cette marque n’as pas récu la certification CSTB, donc pour une bricole en apparent ok, mais pour les installations encastrés ces produits sont a éviter.
Pour répondre a votre question, il faut impérativement utiliser de la filasse dans les raccordement fixes et des joints dans les raccords a écrou prisonnier.Il y a certainement des saletés incrustés dans votre installation, particulièrement dans le tamis du robinet de douche, il faut couper l’eau puis démonter le robinet afin d’enlever d’éventuelles saletés, ceci est a faire dans un premier temps, le remplacement est a prévoir seulement si l’installation n’est pas sale.
Gregoire1 wrote:Ca fuit même quand ça chauffe pas !
Il me semble, que quand le chauffe eau est froid, ça fuit pas, et la température de l’eau est trés chaude.Juste en haut de la liste des topics, il y a la réponse a votre question.
Comme je suis gentil je post quand même le lien.Votre colonne d’eau usées est vraisemblablement très bouché, ceci est le résultat de l’accumulation des graisses, et dépots de savon (entre autres)
Il ne vous appartiens pas de la déboucher, c’est une partie commune même si cette chute est dans votre logement, appelez le syndic sans tarder, il feras intervenir un technicien spécialisé dans le débouchage.L_ecoleau wrote:???
une pompe « immergée » qui permet le basculement automatique … ????
n’y aurait-il pas erreur ?? , car je ne vois pas comment (techniquement) avec une pompe immergée …..Normalement, pour le basculement automatique, c’est sur une pompe de surface et un réservoir tampon alimenté par l’eau de ville, les 2 reliés par une vanne 3 voies …
mais avec une pompe immergée …. ??? , j’vois pas ! ..Ce n’est pas ma spécialité mais j’avais compris par cela une pompe émergé avec sécurité manque d’eau qui bascule vers l’eau du réseau en cas de manque de d’eau, j’avais répondu en conséquence de ma compréhension.
Pour l’eau de ville le réservoir est inutile car a ma connaissance, le reseau distribue au minimum 2.5 bars donc assez pour faire fonctionner les tempostop.Ludo wrote:Admettons: vous avez cinq tempostop, chacun verse 10 litres d’eau a chaque poussé, il vous faut donc un ballon vessie, capable de vous fournir au moins 50 litres avant que la pompe ne se remette en service.Comme la récuperation d’eau n’est pas ma spécialité et dans ma région ont n’a pas besoin des ballons a vessie, je ne connais pas par cœur les capacités mais je conseille bien un ballon de grande taille capable de fournir assez pour les tempostop installés.
Malgré que ce n’est pas ma spécialité j’ai quand même fait l’effort de répondre de mon mieux sans toutefois induire fabriceseveno dans l’erreur, ainsi que les lecteurs de ce post.
Malgré mon effort et ma gentillesse fabriceseveno n’est pas revenu, cela prouve que ma réponse ne lui convenais pas, j’essayerais de faire mieux la prochaine fois.A bon entendeur
Debutant wrote:Bonjour, je voudrai savoir comment on fait un saut de tube, sachant que j’ai juste une cintreuse a genou.
MerciVous voulez dire un chapeau de gendarme? Un saut de tube je ne sais pas ce que c’est!
Pour un chapeau de gendarme au bout du tube, positionnez votre tube sur la cintreuse en laissant dépasser 10 cm vers la droite puis cintrez a 67° puis inversez le tube sur la cintreuse et positionnez a 15 cm vers la gauche et cintrez a 45° en prenant soin de cintrer inversement par rapport au premier cintrage comme si vous faisais un S.
Et vous voila avec un chapeau de gendarme, ajustez au besoin, selon écartement des tubes.
Je posterais des images lorsque possible.|
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/Bonsoir Palma, je suis confus car j’avais répondu a votre question hier, mais comme j’ai des problèmes avec mon modem la réponse n’est pas parvenu jusqu’au serveur, (désolé pour ce contretemps).
Alors les radiateurs en fonte ne sont pas faciles a calculer, pour le faire il faut dans un premier temps déterminer la marque de votre radiateur, (par exemple, dans l’image en haut de ce topic ce sont des radiateurs CHAPPEÈ), le nombre de colonnes, dans chaque élément, puis la hauteur des éléments.
Le mieux est que vous postiez une image de vos radiateurs puis la hauteur des éléments et je vous calculerais ça assez rapidement.
