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Bonjour.
Pour votre devis avez vous pensé a en faire la demande ici: https://plombiers-reunis.com/devis/
pour les pompes a chaleur elles sont + ou – efficaces jusqu’à -5°C a partir de cette température négative elles sont très énergivores.Sinon il est toujours possible d’adapter un ballon avec serpentin sur votre installation, en lieu et place du ballon actuel.
Il est tout a fait possible que le seule différence vienne du corps de chauffe qui est plus puissant dans le modèle 14L
Il doit y avoir aussi le limitateur de débit qui diffère d’une modèle a l’autre, ce qui est normal pour adapter le débit max a la puissance max de l’appareil.
Bonjour.
Pour ton réseau d’eau froide rien de bien compliqué, essaye toutefois de limiter le nombre de raccords et composants, par exemple: double mano ne sers a rien, triple mano encore moins.
Clapet anti-pollution OK, ensuite je poserais soit la nourrice en position horizontale, ce qui te permettrais d’économiser déjà un té, puis tes deux départ vers l’extérieur viennent directement a la nourrice.
Tu utiliseras une nourrice avec deux sorties sans vannes, pour venir monter des vannes a purge directement sur cette nourrice.
Ensuite le réducteur en sortie de cette nourrice, → filtres avec by-pass → puis distribution.Bref tu m’as compris, il est possible de faire plus fonctionnel avec moins de raccords et beaucoup moins cher.
Il faut savoir que les composants ont besoin de maintenance, par expérience je sais que une fois que tout est en service on ne touche plus, les vannes se bloquent, les manos se bouchent ou s’oxydent et ne fonctionnent plus, les filtres se remplacent. Tout ça, il faut y penser plus tard…
Pour l’eau chaude, je pense que c’est pas optimisé, tel que c’est tu dispose d’une trop grande quantité d’eau chaude que tu ne consommeras certainement pas et qui va se refroidir.
Moi j’installerais un ballon préparateur de 300 litres avec serpentin en partie basse et résistance intégré.
Je rechaufferais ce ballon avec la production provenant du bouilleur,.
Le ballon tampon servirais seulement a absorver la production du bouilleur quand le ballon sanitaire serai déjà chaud, un peut comme montré ici: https://plombiers-reunis.com/post14697.html#p14697La tel que c’est, t’as une installation qui va te coûter cher et qui n’est pas fonctionnelle.
Bonjour Florian, soit le bienvenu.
je te souhaite beaucoup de courage pour tes travaux, de notre coté on s’efforcera de t’aider de notre mieux.Toujours bon a savoir.
Dommage que vous n’avez pas une boutique en région parisienne, du coup c’est SaintGobain qui domine le marché.
Bonjour Antho soit le bienvenu aux forums.
Et comment! Bien sur que ton aide éventuelle est indispensable.
Si tu regarde dans la section chaudières, tu verras qu’il y a beaucoup de demandes concernant certaines pannes, ça te donneras l’occasion d’exprimer tes connaissances et éventuellement vendre quelques pièces détachés au passage.Beaucoup de chaudière sont victimes de ce problème, une forme de déflagration lors de l’allumage.
Ce problème est très présent particulièrement sur les chaudières a tirage naturel, Est-ce votre cas?
Apres certains modeles sont plus bruyants que d’autres, mais si vous constatez une aggravation ou un bruit qui vous semble anormal, n’hésitez pas a prendre contact avec votre installateur.
Moi je sais que un peut de bruit est normal, après tout dépends comment on interprete « un peu de bruit ».
Dans tous les cas, a distance on pourra rien faire pour vous aider, malgré notre bonne volonté …Bonjour.
Non ne bricolez pas, il faut prendre un kit de sortie de toiture pour votre ballon.
Si vous aspirez aussi l’aire depuis la toiture, utilisez deux kits avec des sorties dédiés en respectant un intervale d’au moins 1 mètre.Les sorties de toiture avec des tuyaux de 160 s’installent a la place de 2 tuiles.
sergi00 wrote:J’ai l’impression qu’il y a deux étages, non ?oui il y a deux pièces distinctes avec un joint au milieu, mais le serrage se fait par l’intérieur de la cuve.
Regardez a l’intérieur du bac, au niveau de la grille de la bonde vous devez avoir une vis centrale que l’on peut visser a l’aide une pièce de 2 ou 5 centimes.
C’est a ce niveau qu’il faut serrer légèrement.
Bonjour.
Nos considérons alors que votre problème est solutionné.
Pour la fermeture du circuit, c’est peut être un défaut de montage, car les chaudières son bien conçues pour pouvoir fonctionner de manière isolé, le vannes se situant normalement après les tés de raccordement de l’UPEC.
Bonjour.
Si la réparation de la chaudière coute plus de 400€ et que la chaudière a 16 ans il serait plus judicieux de la remplacer.
Pour l’utilisation de l’eau, votre technicien n’as pas de cœur, il aurait pu condamner la chaudière et vous laisser au moins l’eau froide.
A votre place je mettrais une bassine ou un sceau ou un sac poubelle de 120 litres pour récupérer la fuite puis j’ouvrirais l’eau selon mes besoins.
On ne peut pas priver quelqu’un d’eau froide, autrement le dépanneur n’est pas un dépanneur, au minimum un point d’eau est le strict minimum.
Postez une image du raccordement de votre chaudière pour qu’on vous montre comment fermer l’eau froide sur cette chaudière pour vous laisser la liberté d’utiliser l’eau froide en toute liberté.
si j’ai bien compris votre explication.
Il doit s’agir de la fixation de la barre verticale,
juste en dessous du coude, il doit y avoir une fixation vers le mur, normalement il doit y avoir une vis qui bloque la barre, cette vis doit être manquante ou desserré.Mais je pense aussi que vous avez une pression trop importante, il faudrait la mesurer et ajouter un réducteur si nécessaire.
Bonjour.
Premièrement laissez moi vous dire que ce forum est collaboratif, il y a plusieurs participants qui ne sont pas de pros, il faut donc faire attention a utiliser leurs textes. Vous avez fait une demande parce que vous aviez un doute et vous avez bien fait.
Sur certains sujets l’information est bien la, mais parfois mal expliquée ou mal comprise par le lecteur.
Je passe donc un revue vos doutes et je vous apporte mon explication, mais sachez que je suis moi même bricoleur et j’ai appris mes bases (que j’estime déjà avancés sur ces pages) sur ce forum.Alleauplombier wrote:« Ne pas soumettre les tubes PER aux frottements contre une autre matière (bois, béton, acier, etc…), le tubes ne doivent pas toucher une autre matière que du plastique, le risque d’usure et rupture du tube est trop élevé compte tenue des frottements provoqués par la dilatation des tubes. »Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi, moi je comprends que: un tuyau ne doit jamais frotter une autre matière, ce n’est pas écrit mais c’est aussi valable pour cuivre et multicouche, lorsque en de ces matériaux frotte sur quelque chose il doit être protégé par un fourreau. D’ailleurs le PER doit être gainé a 100%, aucune portion de tuyau exposé aux UV ni en contact avec un autre matériau.
Alleauplombier wrote:« Laisser serpenter les tubes, car ils risquent de s’étirer ou de se contracter selon la température, les dilatations sont de l’ordre de 7mm/10m. »La c’est vrai et faux en même temps, c’est juste mal expliqué, je demanderais correction aux modos.
Plus la température d’utilisation des tuyaux est importante, et plus la dilatation est importante.
Entre 20° et 50°C les tuyaux PER se dilatent environ 42mm voir plus ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/les-tuyaux-per-pour-installations-sanitaires-et-de-chauffage.htmlAlleauplombier wrote:« En position vertical sur un mur ou autre support, les tubes Per doivent être fixés tous les 70cm environ, tous les 1m pour les tubes jumelés. »Ca c’est son conseil personnel, il n’existe aucun DTU pour ca vous que les tuyaux en apparent sont utilisés de façon non réglementé, mais c’est partout comme ça. J’ai constaté (expérience personnelle) que les gents préfèrent un joli meuble de salle de bains a 1000€ mais avec une plomberie de mauvaise qualité, …..oui mais la plomberie ne se voit pas…..
Les tuyaux PER ont été conçus pour être encastrés dans des saignés, soit recouverts sur toute la longueur. Ici en France on instale ça n’importe comment et après on se retrouve avec des coups de bélier a tel point que certaines personnes croient que leur maison est hanté.
En generale on passe les tuyaux gainés devant l’isolation et derrière la plaque de plâtre, la gaine bougera toujours mais normalement elle ne fait pas de bruits et elle ne s’usera pas, n’ayez crainte.Alleauplombier wrote:« Dans le cas d’un passage sous dalle dans un faux plafond, les fixations doivent être espacés de 40cm maximum avec tubes jumelés et 25cm pour tubes seuls, prenez plus de précautions sur les tubes véhiculant de l’eau chaude. »Comme le tuyaux ne sont pas prévus pour passer en apparent en particulier accrochés avec des colliers, il ont tendance a pendouiller entre les colliers en particulier les tuyaux d’eau chaude et chauffage, encore une fois les tuyaux per sont prévus pour être encastrés et scellés dans leur parcours
Yatmo wrote:« En cas de descente des tubes encastrés dans une cloison, ces derniers doivent descendre a l’aplomb, et non en diagonale ainsi le passage encastré en position horizontale est aussi a proscrire. »Oui c’est c’est une règle, je reconnais qu’elle n’est pas toujours respecté, les tuyaux encastres doivent être en position verticale, c’est une obligation, après chez vous vous faites comme vous voulez personne ne viendras vous contrôler.
J’espère que ma contribution d’amateur pourra vous aider
Bonjour.
Votre vase d’expansion semble HS et provoque la mise en sécurité de la chaudière.
A froid vous ajoutez de l’eau, mais dés qu’elle chauffe le vase étant percé ou dégonflé, n’absorbe plus la dilatation et donc la soupape s’ouvre pour décompresser, ça refroidit et rebelote , plus assez de pression.
Une fois que les ballons sont mis en service il ne doivent plus rester inutilisés, mais si v’ou n’avez pas le choix, moi je le bouchonnerais sur les deux orifices de raccordement.
Bonjour pantoufle (drôle de login qui m’a fait rire).
Le schéma en luis même est bien.
Les attentes de tuyauterie pour branchement des robinets a flexible doivent être 12/17 mâles, les flexible sur les robinetteries étant femelles.
Depuis quelque temps, les baignoires doivent être alimentés au minimum avec un tuyau de 13mm, passez donc au diamètre 16/20, même si le 12/16 suffirait il n’est plus réglementaire.Pour votre Wc, vous utiliserez un flexible MF pour la liaison entre la sortie murale et le WC, il vous faudrait trouver une minivane 12/21 -12/17.
bonjour a tous.
Dans l’ensemble c’est pas trop mal.
Pas d’eau froide sur le plancher chauffant, le chauffage étant un circuit fermé, vous ne pouvez pas injecter de l’eau.
Si vous avez un module de départ de plancher chauffant, vous alimentez ce module comme si c’était un radiateur, il se charge de régler selon ses besoins.Pour alimenter l’eau le réseau eau de pluie avec l’eau de ville, vous devez respecter la discontinuité des réseaux avec une disconnexion basé en lame d’air (sur-verse).
Je ne suis pas convaincu avec votre ballon tampon, pourquoi ne pas prende une chaudière avec ballon intégré qui vous fourni dans les 18 litres minute et environ 700litres d’affilée.
Je vais vous redonner mon avis tout en sachant que ce n’est pas ma spécialité il faudra faire confirmer par quelqu’un qui ai l’habitude des ce type d’instal.
Si vous avez remplacé le tuyaux de la chaudière des fumés, je pense que vous pouvez diminuer ces des panneaux solaires aussi, 22 a la place du 28 me parait bien.
La vase d’expansion devrait être branché sur le tuyau de retour, tel que c’est dessiné l’eau si elle est trop chaude risque de monter au vase.
Le tuyau du trop plein en PVC doit le faire.
avant toutes les installations étaient basés sur un vase ouvert et on n’avait pas plus de problèmes que aujourd’hui.61.5 cm c’est vraiment la minimum, pourquoi ne pas le rallonger un peu si vous avez la place.
La réduction élastomère s’emboîte dans une partie femelle du PVC ce qui n’est pas le cas du PVC actuel, il vous faudra placer au minimum un manchon.A votre place je monterais aussi la canne après siphon, s’il n’est pas collé, prenez juste un bout de PVC plus long.
questions de laisser le siphon tel qu’il est mais de monter a environ 70 – 75 cm pour la canne.Edit= Votre siphon est a l’envers, si vous le montez dans le bon sens, vous êtes bon, en conséquence il va falloir couper légèrement l’attente pour baisser le té, ainsi ça vous permets d’avoir le té plus bas et un morceau de tuyau entre le té et le coude qui vient a l’évier.
Alors pour alimenter une cuisinière avec du gaz naturel, il convient de prendre au moins du 16.
Sinon rien ne n’empêche et c’est même préférable d’utiliser du gros diamètre que tu réduits au dernier moment.
Personnellement je n’ais jamais vu de cuivre de 12 sur des installations de gaz naturel.EN conséquence pour le propane c’est ce que l’on utilise le plus.
Oui il est vrais que le cuivre reste certainement la meilleure solution, d’un point de vue réglementaire, si ton tuyau en attente est entier et s’il n’est pas abîmé, aucune réglementation empêchera un plombier de faire la continuité.
D’un point de vue pratique, c’est plus compliqué car rien ne peut forcer un plombier a utiliser une portion d’une canalisation existante, il peut prétexter tous ce qu’il veut et tu ne pourras pas le l’obliger.
Nota: Si tu peux, poser un fourreau d’un point A a un point B, c’est préférable, ensuite tu passes un PLT dedans.
SI tu utilisez du cuivre, prends bien soin de lui fermer les bouts, soude-les ou aplati le tuyau et fais un pli, il faut que l’humidité ne puisse pas rentrer dedans.C’est pas cette option que vous devez commencer, il est possible qu’elle fuit pas la soupape et qu’une fuite est presente au niveau du flexible d’évacuation…
Basculez le panneau vers l’avant, pour pouvoir inspecter derrière et éventuellement trouver l’endroit précis ou ça fuit, ou des éventuelles traces.
Peut être vos images sont trop volumineuses.
Sinon il suffit de choisir l’images avec l’options présente sous le cadre d’édition des massages, une fois que vous avez votre fichier, cliquez sur ajouter fichier, votre image s’affiche une fois uploadé sur le serveur.
Salut.
A votre place je changerais le groupe de sécurité de place, je le poserais ala place du clapet anti-retour juste avant le té qui alimente les deux ballons.
Il est vrais que la ballon avec double serpentin bas, serait plus adapté, dommage que le soleil ne chauffe que la partie haute.
Pourquoi ne pas inverser le serpentin bas pour le soleil et le haut pour le récupérateur.
Je ne vous conseille pas de jumeler le circuit des panneaux solaires avec le reste, il doit être indépendant pour ajouter l’anti-gel.
Pour la chaudière des fumés, si le tuyau de départ est en position verticale, un diamètre moins important suffit du exemple. Pourquoi ne pas le monter en parallèle avec le conduit.Attention: sur l’installation de chaudières a combustible solide sans plusieurs controles, je vous conseille d’utiliser une installation avec vase ouvert sur cette partie, puis vous devez poser une sécurité qui bloque la circulation si la température du conduis baisse trop, ceci pour luter contre la formation de bistre et donc luter contre les incendies du conduit.
Cette dernière partie dépasse ma compétence, mais je crois que: (de mémoire) si les fumées sont a moins de 180°C, il ne doit pas y avoir de circulation, mais comme je dis, cette partie me dépasse..Bonjour.
Vous dites que votre pompe débite 4m³/heure! OUi mais a quelle pression?
4m³/h a 2.5 bars?
Dans votre utilisation vous avez tout intérêt a poser une pompe qui vous fourni 4m³/ a 7 bars
Edit= J’ai regardé de plus prés les caractéristiques de votre pompe, pour une poussé de 60 mètres ce qui équivaut a une pression de 6 bars en continu, elle ne fourni que 300litres/heure. Ceci en théorie.
Votre pompe est triphasé ou monophasé?
UPEC est un terme utilisé chez Frisquet qui fait référence a un ballon (préparateur d’eau chaude sanitaire) accouplé a une chaudière chauffage seul.
On pourrait lire: UPEC = Unité de production d’eau chaude
@AAR2405
Je ne vous felicite pas de prendre une chaudière avec ballon incorporé de 18 litres pour un plus lui ajouter un ballon de 120 litres, Tel que vous le décrivez vous avez double production d’eau chaude.
Les ballons UPEC s’ajoutent en générale a des chaudières chauffage seul.
Ce n’est pas logique, peut être avez vous mal expliqué.Pour votre chaudière et les erreurs de brûleur, appelez Frisquet qui intervient aussi chez les particuliers et propose aussi des contrats d’entretien, avec un peu de chance ils accepteront peut être de faire démarrer la garantie.
La panne la plus probable serait une défaillance du bloc gaz.
Surtout ne bricolez pas vous même, limitez les dégâts et appelez le fabricant tout en exposant votre problème. N’essayez plus d’outrepasser les règles, vous n’en serez que perdant.
Pour la mise en service, il s’agit d’un controle du fabricant ou d’un mandataire agrée par le fabricant permettant de contrôler l’installation si elle est aux normes, ce controle démarre la garantie.
Les installateurs agrées par le fabricant, font eux mêmes la mise en service en adressant la carte de garantie au fabricant, le fabricant fait confiance a ces installateurs agrées, ils suivent des stages chez le fabricants a chaque sortie ou évolution de produit
Entre l’installation et la mise en service vous pouvez vous servir de l’appareil, sauf s’il ne démarre pas, l’installateur est susceptible de savoir le paramétrer un minimum en attendant la visite de mise en service.
Encore une fois, appelez Frisquet, vous avez tout a y gagner et rien a perdre.
Essayez de nous dessiner un schéma pour que l’on comprenne bien comment est réalisé votre installation d’évacuations.
Étage?
