Les boues noires sont le fruit d’une évacuation de mauvaise qualité, ventilation insuffisante ou inexistants ou alors inefficace, ou remontés d’égouts.

E résumé: évacuation de mauvaise qualité.

Bonjour FABtorres, bienvenu aux forums.

Parles tu d’un ballon au gaz? genre STIX?
Toute production d’eau chaude accumulé, doit avoir un raccord di-electrique en sortie, si un bouclage existe, il faudra aussi un raccord di-electrique a l’entrée de la boucle.

OK j’ai bien noté que le circulateur démarre et dans ce cas le contact est bon, peut être le thermostat ne permets pas l’intensité nécessaire pour que le brûleur démarre, si le thermostats est limité a 3 ou 5 amperes et que la chaudière en demande 10, et bien elle ne démarrera pas.

A partir de la je sèche, si un des collègues peu donner son avis.

Les vases d’expansion sont neufs, il faudrait alors voir les soupapes de sécurité.

A moins que le corps de chauffe soit percé…

Sans le voir je dirais que le siphon de récupération des condensats ou la vidange ou il est branché, provoque un effet de siphonnent et donc des bruits.
Apres je n’ais jamais entendu parler de ce phénomène.

Les chaudières anciennes ne sont pas prévues pour fonctionner avec des thermostats en particulier celles avec corps de chauffe en fonte.

Pour cette raison les TA sont branchés avec action sur le circulateur au lieu de contrôler le brûleur.

Je pense que c’est aussi le cas de la votre…

Quand la netatmo déclenche la circulation, il est normal que le brûleur ne démarre pas aussitôt, il faudra que la chaudière baisse en température pour que le brûleur s’allume.

En résumé: Votre netatmo contrôlera la circulation, donc la distribution de la chaleur vers les radiateurs et votre thermostat de chaudière contrôlera le brûleur pour maintenir la chaudière a la bonne température, et cela indépendamment de la circulation.

Ou alors je n’ais pas bien compris votre description de la panne..

Bonjour.

Pour une bonne efficacité de votre VMC hygro , vous devez respecter les instructions de montage et plus particulièrement les bouches propres a chaque pièce.

1 bouche en 125 pour la cuisine avec ouverture commandé par un bouton ou cordelette.
1 Bouche en 80 a détection de présence automatique pour les cabinets de toilettes
1 bouche a hygro a détection mécanique pour les salles de bains et salles d’eau, buanderies et toutes les autres pièces pouvant être ventilés comme les locaux vide ordures, buanderies et locaux techniques et enfin les dressings le cas échéant.

Si vous avez des attentes en 80 mais qui sont incompatibles avec les bouches nouvelles, il faudra simplement changer les viroles.
Si vous avez des attentes en 125, le plus simple (bien que pas très esthétique) consiste a coller un carré en plexiglass ou pvc blanc, puis percer le trou de 80 et clipser la virole adéquate.

Inutile de vous rappeler que vous devez utiliser des conduits isolés sous peine de voir votre ventilation réduite a néant suite a l’accumulation d’eau dans les conduits.

A défaut d’avoir les paramètres que vous cherchez, je vous préconiserais de vérifier si la hauteur de votre conduit de tirage est suffisante, puis si le conduits est en tube non isolé il perds 50% d’efficacité, donc il faut augmenter la hauteur de sortie.

Car le chauffe-eau démarre et chauffe, puis baisse son niveau de flamme, il est possible que ce soit un manque de tirage et non les paramètres, vu qu’il démarre et fonction pendant plus de 60 secondes…

Si les paramètres seraient en cause il aurait le symptôme au bout de 10 ou 15 secondes.

Oui en effet c’est une possibilité.

Coupez la production de chauffage sur votre chaudière et laissez les radiateurs se refroidir.

Lorsque les tuyaux a la sortie de chaudière seront froids, ouvrez un robinet d’eau chaude jusqu’à que la chaudière s’allume.
Lorsque la chaudière est allumé, pour produire de l’eau chaude, touchez le départ de chauffage, sil deviens chaud, c’est alors la vanne trois voies aussi appelé inverseur qui est défectueuse.

Si le départ de chauffage reste froid, c’est toujours possible, mais peu probable que ce soit la vanne.

Il existe une autre méthode qui permets de savoir avec certitude si c’est la vanne qui est en cause, mais il est difficile a réaliser car cela consiste a démonter la façade de chaudière et envoyer toute la puissance vers le chauffage et vérifier si une partie de la production est envoyé vers l’échangeur.

Oh Manu, encore des powblems de sauffage…

Alors les réseaux de chauffage en parapluie ont beaucoup de problèmes de circulation.
A ta place je commencerais par fermer ces qui chauffent bien a 50% sur le coude de réglage.

Ensuite tu nous donnes des nouvelles, nous allons finir par trouver la cause, mais pour cela tu dois nous dire les choses suivantes.

[list=*]
[*]Combien de radiateurs sur ton réseau?[/*]
[*]Réseau sur un seul niveau ou sur plusieurs étages?[/*]
[*]combien de radiateurs plus bas que la distributions, et comment sont alimentés ces radiateurs le cas échéant et si tu le veux bien, prends du recul sur un radiateurs qui ne fonctionne pas et fais une photo en prenant la radiateur et les tuyaux et post-la. « pas a la poste, sur le forum dans ton prochain message.[/*]
[*]Le plus important, en quelle matière sont tes tuyaux, cuivre, PER, Multicouche?[/*]
[/list]

Avec ces precisions on te donneras probablement la cause du  » powblem « .

Até mais …. Manu

Bonjour Jago.

Voici quelques erreurs a corriger.

Sur la boucle, tas d’eau branches de bouclage au même endroit, je suppose qu’une des branches devra être branché a un autre endroit comme une seconde salle de bains qui se trouve a 13m.

Les deux branches de la boucle doivent être munies de vannes de reglage, qui sont mal placés sur ton schéma actuel.
Les tés actuels sont a supprimer, car c’est le robinet thermostatique en sortie de ballon qui gère la quantité d’eau de la boucle qui va au ballon.

Le clapet anti retour en sortie de ballon est a supprimer car il ne sers a rien, les deux entrés du ballon ayant déjà des clapets celui-la ne servira qu’a augmenter les pertes de charge.

Je ne vois pas pourquoi tu alimente les éviers avec des tuyaux de 20 en particulier pour l’eau chaude, les douches et baignoires oui, mais tout le reste en 12/16 fait parfaitement l’affaire.

D’ailleurs vous ne trouverez pas des patines de sortie de cloison pour douche en 20, « du moins dans les magasins ou je me fournis » il faudra les fabriquer un utilisant des appliques et des planches de bois.

Sincèrement j’ai appris a faire du multicouche avec des images et conseils piochés, sur ce site et je fais les distributions en cuivre sur l’arrivés puis je divise en multicouche de 20 pour les sous distributions, « salle de bains par exemple » et tout le reste en 12/16 et encore sous évier je place un té pour alimenter une machine.

Sincèrement je n’ai jamais eu de soucis, et je n’ais jamais eu de plaintes d’un client disant qu’il constate des anomalies.

Quand vous nous ferez un retour sur votre remplacement de pièce, éventuellement avec des images, on approfondira le sujet.

Dans cette attente.

En général on ne prends pas partie par telle ou telle marque.

Les multicouche est un excellent choix, mais je dirais qu’il a une mauvaise conductivité thermique, peut être qu’il ne favorisera pas l’échange de température entre le liquide caloporteur et la chape.

Attention ce n’est que mon avis, je n’ai pas de retour d’expérience sur ce sujet, je n’ai jamais vu de multicouche sur les boucles de PC.

Bonjour.

Oui vous pouvez tout a fait utiliser une seule chute sans être obligé d’utiliser du chutunic .
Vu qu’il s’agit d’une chute sur 1 étage vous devriez ventiler la chute qui risque de siphonner, vu que vous ne pouvez pas la monter en toiture pour ventiler, prévoyez un clapet aérateur…

La travail dans les règles de l’art consisterais a remplacer le fibreau-ciment actuel par une vraie chute, puis vos raccordements viendraient dans cette chute commune avec votre voisin du dessus.

Bonjour.

Oui je confirme bien que ça peut fonctionner sans bouteille de découplage, mais tel que c’est dessiné ça ne peut pas fonctionner.

Pour que ca fonctionne avec un seul circuit et avec seulement le circulateur de votre pompe, vous devez supprimer les deux vannes trois voies et diviser votre flux de sortie de la pompe vers les deux zones.

La pompe réglera elle même la température de départ selon la programmation et selon les différentes sondes.

Dans ce cas je ne sais pas si la pompe pourra recevoir les donnés de deux zones distinctes et produire selon les besoins de chaque zone, car la pompe ne peut pas produire des températures différentes sortant par un seul tuyau.

Mais en conséquence vous pouvez ajouter des nourrices avec vannes thermiques pilotés par leur propre thermostat,
Par exemple: une pièce est alimenté par un serpentin avec vanne thermique sur la nourrice, puis un thermostat pilote cette vanne, donc une pièce ou une zone.

Mais tel que vous avez dessiné, il est clair qu’il manque des modules de départ a la place des V3V , et dans ce cas la bouteille de découplage est la meilleure solution.

Après il peut y avoir des avis différents et n’hésitez pas a nous donner le ou les liens de votre discussion sur d’autres forums, pour que l’on voit ce qui proposent d’autres installateurs.

Je reprends ce qui a été dit au niveau de la nourrice en série, il est vrais que c’est peut être plus pratique d’alimenter une nourrice avec un té depuis une colonne que de passer la colonne dans la nourrice en rentrant d’un coté et sortant de l’autre, c’est que qui a dit Darius: les nourrices en parallèle et non en serie.