vincentb9
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Merci protestant90, je comprends bien ce problème de garantie. Si je me souviens bien, il y a eu trois interventions sur ce chauffe-eau en moins d’un an, aucune n’a réglé le problème, ce devis de remplacement de carte a été un peu le coup de grâce.
Le prix des pièces et celui de l’intervention étaient bien distincts :
Bloc soupape 1/2 : 128€ (56€ chez les distributeurs)
Carte électronique : 458€ (268€ chez les distributeurs)
MO : 128€Je n’ai aucun problème à ce qu’une marge soit réalisée sur les pièces, gérer les commandes auprès des fournisseurs prend du temps. Si cette marge avait été raisonnable, j’aurais probablement accepté le devis.
Si je reprends les messages du début de la discussion, après 8 ans de service, le chauffe-eau thermodynamique serait plutôt en fin de vie, inutile de s’acharner à changer les pièces une par une. J’étudie actuellement un devis pour un remplacement.
Pour les questions auxquelles je peux répondre immédiatement :
Le chauffage est tout électrique par panneaux rayonnants.
J’ai effectivement eu un devis pour le changement de la carte électronique. Deux éléments m’ont amené à le refuser : 1) la carte et un bloc soupape facturés le double du prix public, 2) l’absence de garantie que les problèmes rencontrés seront réglés.
Après réflexion, je me demande si ce type de robinet à encastrer n’est pas fait pour être installé dans des saignées à reboucher au plâtre.
J’ai finalement agrandi la traversée de cloison pour pouvoir poser la manchette d’étanchéité. La finition sera un enduit, le joint torique du robinet se trouvera devant l’enduit, donc en cas de fuite, ça coulera dans la douche. Ce n’est pas très académique mais je n’ai pas trouvé mieux sans tout refaire.
Certains voisins rencontrent également des problèmes sur leur chauffe-eau thermodynamique, mais pour prendre une décision collective, il faudrait que la majorité de la copropriété soit dans le même cas, au même moment, il faudrait également que le système collectif soit défaillant (en plus des chauffe-eaux thermodynamiques) pour qu’il y ait un intérêt commun à le changer, un concours de circonstances difficile à obtenir. À suivre lors de la prochaine AG.
Il y a bien une connexion entre le ballon et le système collectif. En particulier, Atlantic a indiqué à l’un des plombiers étant intervenu qu’ils ne garantissaient pas l’installation de leur chauffe-eau thermodynamique sur un système collectif d’une autre marque.
Je vais voir comment je continue… Je vous remercie pour votre aide.
Il s’agit d’une VMC simple flux.
Je ne sais rien sur la dureté de l’eau alimentant le chauffe-eau, ni même s’il y a la présence d’un adoucisseur collectif. Il n’y a pas d’adoucisseur individuel et à ma connaissance, il n’y a pas eu de détartrage sur ce ballon.
En changeant pour un cumulus classique, j’ai effectivement des frais d’installation mais je modifie également le circuit de la VMC collective, puisque le circuit ne passe plus par le thermodynamique… Et d’après le syndic, c’est interdit.
Il s’agit du modèle Tflow Hygro Collectif de chez Aldes. Sur les problèmes rencontrés, le thermodynamique se met régulièrement en erreur, avec une alarme qui peut retentir en pleine nuit. La seule solution est de réinitialiser le ballon pour avoir un peu de sursis… et de l’eau chaude. D’après le premier plombier étant intervenu, le défaut remonté par le ballon est inconnu d’Aldes et il faut changer la carte électronique.
Merci Darius pour votre réponse.
Pour la pose, je n’ai pas trouvé comment faire autrement. Le corps du robinet est contre la plaque, il ne peut pas sortir plus. Je mets en pièce jointe le schéma technique du robinet (2 pages). À part avoir des cloisons de moins de 6mm, je ne vois pas comment faire.
Quand vous dites « il faudra ouvrir », vous pensez à quoi exactement ? Dois-je refaire toute l’installation ?
Merci pour vos réponses. Je suis surpris par la durée de vie des chauffe-eaux, quels qu’ils soient. Je pensais qu’on en avait au moins pour 10 ans. J’ai peut-être eu de la chance avec mes précédents chauffe-eaux.
Pour le chauffe-eau thermodynamique, certains codes d’erreur sont effectivement dans le manuel, d’autres n’y sont pas et le fabricant est incapable de savoir à quoi ils correspondent. Le chauffe-eau est entretenu chaque année par une société (changement des filtres, etc).
Si je supprime le chauffe-eau thermodynamique, j’ai bien conscience de perdre le label BBC. Quant aux grilles, je pensais qu’il était possible de se brancher directement sur la VMC collective, sans passer par le chauffe-eau thermodynamique donc. Mais cette modification semble interdite.
Autre surprise, quand bien même la marque du chauffe-eau souffrirait de problèmes de fiabilité, je ne peux m’en dissocier car le chauffe-eau est prévu pour fonctionner avec la VMC collective de même marque !
Bonjour Mickael,
Oui, il s’agit bien d’une sonde de température. Elle est vissée sur une allonge, elle-même vissée sur le té. La référence est SK01-T-ESTF, chez arcus-eds (c’est assez spécifique à mon besoin car la sonde communique par KNX).
Pour la deuxième photo, c’est un stabilisateur de débit, en l’occurrence gamme Autoflow, chez Caleffi.
Pour les vannes de réglage, j’imagine que tu fais référence aux tés de réglage situés après le circulateur, ce sont des tés de réglage pour radiateurs.
Bien cordialement.
Bonjour et merci
Il s’agit du Star-Z NOVA A. Pour le dimensionnement du circulateur, je me suis appuyé sur ce sujet : dimensionnement du circulateur pour boucle eau chaude sanitaire.
Bonjour Jago, je t’ai répondu en MP. Par rapport aux pattes à vis, ce n’est pas la solution la plus économique, voire même la plus esthétique. Mais c’est très pratique et repositionnable sans avoir à repercer.
Bonjour, l’eau chaude sanitaire provient d’une installation solaire. La chaudière à granulés est dédiée au chauffage, il n’y a pas de ballon tampon. Je souhaite juste changer le mode de distribution vers les radiateurs, est-ce problématique? À vous lire, j’ai l’impression d’avoir loupé quelque chose…
Merci pour votre réponse, je comprends mieux.
La puissance des radiateurs est donnée pour un delta de 50. Les radiateurs du rez-de-chaussée sont déjà posés, pour l’étage qui n’est pas encore aménagé, les puissances sont données à titre indicatif, je dois encore affiner le volume de chaque pièce. La puissance de la chaudière peut être augmentée et devrait être suffisamment dimensionnée.
Rénovant mon rez-de-chaussée, mon souhait est de pouvoir passer d’une configuration bi-tube à une distribution par collecteurs avec électrovanne sur certains départs, et la possibilité d’alimenter plusieurs radiateurs d’une même pièce à partir d’un seul départ. Fais-je fausse route ?
Cette bizarrerie doit venir de moi : j’ai arrondi la puissance des radiateurs pour simplifier la lecture (par ex. 1504W -> 1500W, 3656W -> 3600W), avec toutes mes excuses si cela apporte plus de confusion que de clarté.
Votre réponse me laisse perplexe. Mon projet est-il bancal ?
Bonjour Jago et merci
Pour répondre à tes questions (attention, je ne suis pas plombier professionnel) :1) Le premier réducteur assure une pression stable de l’installation domestique, indépendamment du réseau public, voire des robinets extérieurs, le deuxième protège le groupe de sécurité et le fonctionnement du vase d’expansion, indépendamment de l’installation. Dans mon cas, la pression de l’installation est légèrement supérieure à celle du circuit d’eau chaude, en particulier pour pallier aux pertes de charge des points de puisage les plus éloignés.
2) Ils permettent de régler le débit sur les retours, on préconise 1/4 vers le ballon, 3/4 vers le mitigeur. C’est un peu plus précis qu’une vanne d’arrêt.
3) Ce sont des colliers de serrage isophoniques. Ils se montent en général sur une tige filetée. Le côté pratique, c’est qu’on peut ajuster la position des tubes en faisant glisser l’attache sur le rail de supportage, ainsi que la profondeur en jouant sur la longueur de la tige filetée. Ça évite de faire des trous partout quand on s’est trompé
Me voilà rassuré. Merci Darius d’avoir pris le temps d’inspecter mon image, deux vérifications valent mieux qu’une.
Merci Darius pour ta réponse. Pas de soucis pour le vase d’expansion : il est livré avec un kit de fixation, il y a effectivement une patte sur laquelle le vase vient se poser.
En revanche, pour la boucle, je sèche. Le seul changement par rapport au schéma se situe au niveau du retour vers le ballon. Sur le schéma, il est après le groupe de sécurité. Sur la photo, le ballon ayant une entrée pour le bouclage, je me suis branché dessus… Comme quoi, on n’est pas à l’abri d’une erreur, même si pour l’instant je ne vois pas où elle est.
Bonjour et excellente année 2020.
Je tenais avant tout à vous remercier, plombiers-réunis, pour votre aide dans mon projet de rénovation, que ce soit dans les réponses à mes questions que dans la mine d’informations disponible sur ce site.
Puis, juste retour des choses, conclure ce sujet avec le résultat de cette rénovation, pratiquement terminée (isolation en cours et boucle ECS à finaliser). Encore merci !
Bonjour, je me permets de remonter mon sujet concernant les vannes d’équilibrage du bouclage ECS. Je parle des vannes à placer sur le retour de chaque branche, avant le circulateur (dans mon cas un Wilo Nova Star Z). Sont-elles nécessaires? obligatoires? fortement recommandées? Merci par avance
Merci Darius pour votre promptitude. Je vous confirme que :
[list=*]
[*]sur les raccords testés (6 bars pendant 48 h), je n’ai pas de fuite ;[/*]
[*]les raccords seront bien encastrés, selon votre définition.[/*]
[/list]Merci beaucoup pour votre retour. Dans mon premier message, j’avais quelques questions concernant la boucle ECS. En particulier, le schéma joint représente l’idée que je me fais d’un bouclage au plus près des points de puisage.
Est-ce envisageable de faire un bouclage de cette façon?
J’avais également lu sur le forum que pour de petites installations, il n’était pas nécessaire d’installer des vannes d’équilibrage. Cela s’applique-t-il aussi ici? Ça m’arrangerait bien…
Ah mince, je pensais bien faire. J’espère que l’image ci-jointe conviendra. J’ai supprimé certaines informations que je retranscris ici.
[list=*]
[*]La production d’eau chaude est relativement centrale, c’est de là que se font les départs eau chaude et eau froide vers les nourrices.[/*]
[*]La nourrice du bas est à environ 6 mètres des départs.[/*]
[*]La nourrice du milieu est à environ 7 mètres des départs.[/*]
[*]La nourrice du haut est à environ 14 mètres des départs.[/*]
[/list]Et je rajoute une question : sur la nourrice du haut, les points de puisage de la chaufferie et du garage sont très proches et je me demande s’il ne serait pas mieux de mettre un té en amont de la nourrice pour tirer une ligne en 16*2 qui desservira la chaufferie et le garage.
