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Bonjour,
Vous ne précisez pas si votre installation dispose de vannes thermostatiques aux radiateurs, ni où sont posées ces vannes thermostatiques (il ne doit pas y avoir de vanne thermostatique dans la pièce où est installé le thermostat intérieur qui pilote la régulation commandant la vanne 3 voies. Il ne doit pas y avoir non plus de chauffage parasite dans cette pièce), ni même si votre installation est faite de radiateurs ou de planchers chauffants ou d’un mix des deux.
En fait, l’idéal est de ne pas avoir de thermostat intérieur. Une solution défendue à maintes reprises par les différents professionnels intervenant ou étant intervenus sur ce site.
Bonjour,
Il existe sur les évacuations des clapets anti-retour.
Une autre solution aurait consisté à allonger (dans la mesure où c’était possible) l’évacuation de la douche après siphon avant qu’elle ne rejoigne la canalisation générale.
L’utilisation de culottes à 67° facilite aussi l’évacuation.
Enfin il était possible de démarrer avec une évacuation en Ø 30 pour passer en Ø 40 à la liaison douche puis en Ø 50 à la liaison machine à laver.
Mais surtout respecter une pente suffisante.
Bonjour,
Normalement l’eau stagne dans le siphon au dessus du pas de vis pour éviter les remontées d’odeur. Sauf s’il y a un autre siphon plus loin.
Bonjour,
Effectivement si vous avez tout ce parcours à l’horizontale sans une pente suffisante (ce que l’on peut imaginer au regard de l’emplacement de la douche par rapport à l’emplacement de la chute verticale, il aurait mieux valu (dans la mesure où c’était possible – mais était-ce possible? ) prévoir une évacuation pour la douche seule et une autre évacuation pour groupe de sécurité chaudière, MàL et ensemble lavabo.
Bonjour,
Cette fois vous vous êtes bien écarté de votre question de départ. Rassurant non !
La fiabilité et l’amplitude du thermostat chaudière dépend du produit. 5°C c’était une donnée pour du haut de gamme.
Bonjour,
Primus wrote:Le thermostat d’ambiance, un Delta Dore D10, est branché en 11 et 12 comme il se doit. Mais il y a un problème d’hystérésis que je n’ai jamais su résoudre. En commutant le récepteur sur OFF, ça fait office de by-pass (c’est comme ça depuis 6 ou 7 ans, quand je l’ai installé). La seule chose à laquelle il faut veiller c’est que la pile ne soit pas usée, sinon la chaudière se coupe.Je rappelle que le thermostat est juste réglé à la température de consigne (50°).
Je ne voudrais pas être moqueur mais si vous avez installé ce thermostat tel que décrit en deux parties à liaison radio avec un émetteur et un récepteur, et qu’il n’a jamais fonctionné, ceci depuis 7 ans, alors même que vous devez en remplacer les piles, vous auriez dû le désinstaller ou faire appel à un électricien professionnel équipé d’un multimètre pour vérifier votre installation.
Il est probable (avec le descriptif que vous nous présentez un peu plus approfondi) que votre problème de circulateur provienne de votre Delta Dore D10 dont les composants/capteurs ont vieilli . En effet, si vous êtes obligé d’en remplacer les piles pour assurer un fonctionnement correct de votre chaudière, cela signifie que le Delta Dore D10 agit (même si c’est à votre insu).
D’autre part, si votre thermostat « eau de chaudière » est réglé à la température de consigne de 50°C, l’amplitude ne dépassant pas 5°C (donnée théorique) pour un produit neuf, le thermomètre ne devrait pas dépasser 55°C . S’il monte au delà de 60°C, il y a dérive due au vieillissement du thermostat de chaudière qu’il est grand temps de remplacer. Là aussi, la durée de vie est limitée. Une vingtaine d’années pour de très bons produits (Landis & Gyr, Siemens), un peu moins pour Honeywell, beaucoup moins pour des produits de l’extrême orient.
Tout en ayant perçu que ces thermostats mécaniques à cartouche de dilatation de cire sont sensibles à la corrosion et que les thermostats à capteur électronique sont eux sensibles aux pics de surtension de plus en plus fréquents au fur et à mesure de l’installation de panneaux solaires dispersés sur les toitures rurales.
Bonjour,
Votre demande ne saurait aboutir à une réponse sensée sans un schéma.
Votre discours et votre analyse du DTU ne sont valides que pour la ligne d’évacuation horizontale.
Bonjour,
Ce n’est pas la photo du siphon en place.
Votre chaudière fonctionne à l’énergie GAZ . Elle a deux fonctions et elle produit :
-1- Le chauffage de radiateurs ou d’un plancher chauffant ou les deux systèmes ( dont la pression s’établit à 1 ou 1,5 bars) .
-2- l’Eau Chaude Sanitaire très probablement par le chauffage d’un ballon (réservoir) intégré ou externe (dont la pression est limitée à trois bars) .Lorsque la chaudière fabrique l’ECS, elle fournit au serpentin du ballon de l’eau à température très élevée dont la chaleur se transmet à l’ECS. L’eau par un phénomène physique augmente de volume lorsqu’on lui augmente sa température.
L’installation interdit un retour du volume d’eau excédentaire par un clapet anti-retour. Le volume excédentaire doit s’évacuer sinon le ballon risque d’éclater. Cette évacuation de l’excédent se fait par un groupe de sécurité qui contient un clapet/robinet à ressort qui s’ouvre lorsque la pression dépasse une certaine limite (trois bars) .
Le groupe de sécurité est un organe qui vieillit (les ressorts ne sont pas éternels) et s’entartre (le calcaire se coince dans la soupape du clapet). C’est sans doute ce qui est en train de se produire dans votre installation.
Concernant la fuite au niveau du pas de vis, il s’agit probablement d’un vieillissement du joint en caoutchouc que vous pouvez retrouver dans les magasins de bricolage (Leroy Malin ou Brico Marchant, Dépeaux, Castorlama, Bricorlama, Mister Bricolo ………..) ou chez les fournisseurs de matériel pour plombiers (Brossette, Téréva, …….)
Bonjour,
Pour du provisoire qui peut durer, on peut mettre une pancarte demandant aux utilisateurs de ne pas s’asseoir et d’utiliser ce toilette comme les toilettes à la turque.
Une autre idée est l’installation d’une cale en bois ajustée entre la cuvette et le carrelage au sol.
Pour en revenir à une idée plus sérieuse, vous connaissez peut-être la marque et le modèle du bâti que vous avez installé derrière le panneau en OSB ? ce qui permettrait de savoir si cette traverse inférieure dont nous parle Darius est en place (où ne l’est pas).
Bonjour,
Pour le chauffage, il suffirait de placer le thermostat en bas. Mais même en le laissant en place, il suffit d’adapter le réglage.
Pour l’Eau Chaude Sanitaire, Darius vous a donné des débits maximums de sortie de chaudière . Rien de surprenant à ce que les tuyaux soient de moindre diamètre.
Bonjour,
Ah la VENTOUSE, même toute petite comme celle de la brosse à dents, Bien plus efficace et moins dangereux que le DESTOP.
Bonjour,
Si tu remplaces le fourreau faut aussi remplacer le joint en caoutchouc.
Si t’as remplacé le fourreau et le joint faut vérifier le serrage des boulons ou des écrous. Quand tu serres les écrous ou les boulons, tu dois le faire comme sur une culasse de voiture.
S’il y a six points de serrage, tu les numérotes de un à six dans le sens des aiguilles d’une montre puis tu serres avec une clé dynamométrique si tu en as une. D’abord appuyer tous les écrous dans l’ordre suivant : 1 puis 4 puis 2 puis 5 puis 3 puis 6 . Appuyer signifie serrer à 10 déca Newtons (ou 1 Kg) . Ensuite tu reprends le serrage dans le même ordre mais cette fois en serrant à 30 déca Newtons (ou 3 kgs) . Enfin tu termines ton serrage toujours dans le même ordre au maximum déterminé par le diamètre du boulon ou de la vis filetée .
Bien entendu, avant de mettre en place ton nouveau joint tu as gratté puis poncé au papier de verre les surfaces d’appui de ce joint sur la cuve (en principe le fourreau neuf a des portées sans aspérités). Tu as pu utiliser un peu de savon pour faciliter la mise en place de ce nouveau joint.
Je peux supposer que tu en as profité pour changer en même temps ton groupe de sécurité. Si le cumulus est plein de calcaire, il y a fort à parier que le groupe de sécurité, lui aussi bien entartré, ne joue plus son rôle de décharge de surpression en cours de chauffe.
Bonjour,
160 et 72 alimentent la phase du circulateur.
Le Thermostat d’Ambiance est en théorie branché sur 72. S’il était placé sur OFF, le circulateur ne fonctionnerait pas . Soit le TA a été placé contre le mur et n’a jamais été branché, soit il a été shunté dans son boitier ou sur la chaudière.
Il est possible qu’il y ait en interne à la chaudière un Thermostat de Sécurité à l’emplacement 160 qui coupe le fonctionnement du circulateur lorsque la température dépasse un certain seuil (chez vous 60°C) . Cela se pratique dans les crèches ou les maisons où les personnes risquent de se brûler si elles entrent en contact avec des radiateurs trop chauds.
Pour le reste, j’en reviens au vieillissement et à l’usure du circulateur.
Mais c’est une excellente occasion d’apprendre à connaître votre installation.
Bonjour,
Primus wrote:Je précise également, je ne sais pas si ça a de l’importance, que le circulateur est branché en sortie.De quel type de branchement s’agit-il ?
-1-électrique? ou -2- hydraulique ?
L’eau/le liquide caloporteur doit entrer puis ressortir de la pompe/circulateur par un tuyau.Le circulateur est muni d’un boîtier électrique . Si on enlève le couvercle du boîtier on voit trois fils qui partent vers la platine électrique de la chaudière . En théorie : un bleu qui est le neutre, un vert jaune qui est la terre et un autre fil d’une autre couleur, mais souvent marron qui est le fil amenant la phase depuis un thermostat situé dans une pièce ou un thermostat de sécurité situé sur la chaudière, voire les deux, branchés en série.
Après avoir disjoncté l’installation de chauffage ou retiré la prise de courant qui alimente cette installation, vous pouvez vérifier cet état tel que décrit. S’il y a plus de trois fils, notez leur couleur et d’où ils sont issus.
S’il n’y a que trois fils, reportez-vous au message précédent (dilatations et/ou boues dans le circuit).
Cette hypothèse est d’autant plus probable que vous évoquez une panne tant à froid qu’à très chaud.Bonjour,
S’il y a une sonde de sécurité, elle est interne au circulateur.
On est face à un modèle ancien qui a vécu.
Le vieillissement provoque des dilatations, déplacements de fils dans les bobinages, tout comme le vieillissement des veines provoque des varices dans les mollets.
Il ne serait donc pas surprenant que la température en dilatant une partie du rotor ou du stator bloque le circulateur.
De plus, le circulateur -qui est une pompe- est monté sur des bagues en bronze pour assurer sa rotation. La partie tournante, le rotor, travaille dans l’eau du circuit. Si cette eau a été changée à plusieurs reprises sans qu’aucun additif de lubrification y ait jamais été ajouté, rien de surprenant à ce que des dépôts de tartre/boues, bloquent le circulateur.Au vu de l’âge de ce circulateur (probablement une trentaine d’années) vous devriez envisager de le changer.
Le nouveau circulateur que vous poserez ne durera certainement pas aussi longtemps -en moyenne 7 ans-
Bonjour,
Apparemment, notre ami Muco n’avait pas placé le thermomètre dans le bon trou. Ça arrive quelquefois quand on travaille dans l’obscurité.
Bonjour,
On peut, sans crainte de vous faire commettre une erreur et des frais inutiles, vous conseiller de faire effectuer un détartrage du circuit Eau Chaude Sanitaire. C’est une opération qui a un coût, qui nécessite de trouver un professionnel équipé et dont le résultat, vu l’âge de la chaudière, n’est pas forcément à la hauteur de l’investissement.
Il existe un risque de perforation de l’échangeur.
Vous pouvez encore dans un premier temps vérifier l’hypothèse de Darius : les liaisons canalisations/robinetterie sont des liaisons rigides ou des liaisons souples (caoutchouc enrobé de tresse inox).
Dans le deuxième cas (caoutchouc enrobé de tresse inox) vous pourriez envisager d’abord de changer ces liaisons souples.
Bonjour,
Probablement pas un problème d’intensité électrique mais plutôt un problème de compatibilité logicielle.
Le Netatmo est un produit récent conçu pour certaines chaudières à l’électronique récente dont le système/logiciel est ouvert.
De nombreuses marques ont des logiciels fermés où seule leur régulation/thermostat est compatible.
Bonjour,
Votre circulateur (marque?, modèle?) est susceptible de fonctionner de différentes façons :
-1- en permanence.
-2- en accompagnement d’un thermostat
-3- pour réaliser l’eau chaude dans un ballon ECS externe.
-4- et il est possible que j’oublie d’autres modes, suivant l’installation.Un circulateur (qui est avant tout un moteur électrique) est susceptible de disposer d’une sécurité thermique qui coupe son fonctionnement lorsque la température dépasse un certain seuil.
Alors c’est sûr je n’apporte pas de réponse à votre angoissante question, mais je ne suis pas vétérinaire. Le vétérinaire lui n’interroge pas l’animal comme le fait le médecin avec l’humain. Il regarde l’animal dans les yeux (puis ailleurs) . C’est quelque chose qu’il est difficile de réaliser avec une chaudière, qui plus est par internet.
Bonjour,
Lisez ce TUTO qui date déjà mais dont l’information est actuelle: https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-et-retour-dexperience.html
Bonjour,
Les technologies des chaudières à production d’eau chaude instantanée sont assez similaires et certains modèles de certaines marques sont plus sensibles au calcaire et donc à l’entartrage.
Si vous répondez à la question de Darius concernant la marque et le modèle de votre chaudière et qu’en plus vous nous informez de l’âge de cette chaudière, il nous sera plus aisé d’estimer l’origine du problème que vous rencontrez : une production d’Eau Chaude Sanitaire en forte baisse de débit.
Bonjour,
Merci de votre réponse et du suivi que vous assurez dans vos demandes d’aide.
Il est dommage que vous n’ayez pas apporté une précision supplémentaire importante (mais peut-être n’en avez vous pas connaissance) qui est l’âge de la chaudière. En effet et comme un autre membre du forum en a fait la demande, il s’agit de pannes aléatoires que l’on peut évoquer/supposer seulement sur des appareils qui ont déjà bien vécu.
Sauriez-vous dire la façon dont l’électricien a trouvé cette panne de transformateur?
Bonjour,
Comme le suggère Darius, il peut s’agir d’un problème de mousseur/aérateur entartrés. Dans ce cas, l’eau froide a aussi un débit moindre.
Sur les circuits d’alimentation des points de soutirage de l’eau chaude (on dit aussi les tuyaux) , vous avez des vannes d’arrêt (on dit aussi des robinets) . Vous pouvez contrôler que ceux-ci sont ouverts totalement ou en partie fermés (c’est souvent un chien ou un chat qui les manipulent et les ferment à moitié. Quelquefois, c’est un voisin malveillant qui s’amuse à ce jeu) .
Si des travaux ont eu lieu sur le réseau public d’approvisionnement en eau potable, quelquefois ce sont de petits cailloux qui obstruent les aérateurs.
Si votre chauffagiste a essayé le débit direct avec un tuyau en sortie de chaudière, il est probable que la chaudière n’est pas en cause. Toutefois (et cela ne fait pas partie du contrat d’entretien) en fonction de l’âge de votre chaudière/installation, vous devriez demander à ce qu’il procède à un détartrage du système de chauffage de l’Eau Chaude Sanitaire.
Bonjour,
Le thermostat est souvent le seul mode de réglage que le propriétaire doit manipuler. Une photo du thermostat, sa marque, son modèle et les informations qu’il vous donne ainsi que les contrôles qu’il vous permet sont des éléments qui peuvent permettre de vous aider.
Si vous avez eu un souci avec le brûleur, il est nécessaire de nous informer de l’entretien annuel que vous avez effectué ou fait effectuer. Le professionnel qui assure l’entretien change au minimum le gicleur et le filtre dans le pot filtre chaque année. Il élimine les poussières dans les carneaux d’aspiration de l’air comburant, nettoie et brosse le foyer, élimine les suies dans les carneaux d’évacuation des fumées …….
Faute de cet entretien minimum annuel, la chaudière signale sur le tableau de bord les défauts de fonctionnement. Il est impossible de la remettre en fonctionnement sans avoir procédé à l’entretien.
Bonjour,
En somme, un long siphon.
Tout est toujours possible mais dans ce cas, les risques d’obstruction par les matières solides sont si importants qu’il faudra prévoir plusieurs tampons avec bouchon pour y passer un furet au moins trois fois par an.
Sauf si vous n’utilisez le lavabo que pour vous brosser les dents !!!!
Bonjour,
L’année de fabrication et le numéro de série sont au minimum deux éléments indispensables en vue de négocier l’objet.
Un installateur en activité proposera certainement un appareil neuf, plus performant d’un point de vue technologique et sur lequel le fournisseur lui rétrocède une marge.
Il faudrait trouver un bricoleur dont les finances sont tendues ou un dépanneur « au Black » . Qui de plus réside dans votre région. Et pour des pièces d’occasion il ne vous en donnera pas très cher.
L’autre solution consisterait à la déposer en déchetterie en précisant qu’elle est encore fonctionnelle. Mais même dans ce cas (je viens d’en être témoin) elles partent à la ferraille.
Bonjour,
La plupart des chaudières ont des boitiers électroniques de commande. Les fabricants élaborent leur propre système de pilotage électronique (c’est d’ailleurs souvent la seule chose qu’ils font encore, les parties mécaniques étant standardisées ou provenant de pays européens où les coûts de main d’œuvre sont peu élevés).
Le système de pilotage de la chaudière est un système privé qui n’accepte pas les thermostats génériques.
Vous devez donc vous inquiéter de la compatibilité de votre thermostat avec votre chaudière ou prévoir l’achat d’un thermostat de la marque.Bonjour,
Faute d’informations suffisantes (énergie gaz ou fuel- âge de l’appareil – mode d’emploi à votre disposition- boitier de commande sur l’appareil ou externe- présence d’un thermostat externe filaire ou radio commandé) difficile de vous aider.
Cette chaudière a toutefois été l’objet de nombreux posts.
Bonjour,
Concernant le module haute tension ou (et) ses fils conducteurs, en effet, ils peuvent être sujets au vieillissement mais en ce cas pourquoi la panne intermittente qui en résulterait ne se manifeste qu’au bout de 1, 2 ou 3 semaines et que le redémarrage est possible après un simple nettoyage de la ligne gicleur?
J’ai utilisé le terme : « panne non franche » . Le vieillissement des fils haute tension ou du module provoque un affaiblissement du pouvoir d’allumage des électrodes. Les étincelles deviennent jaunâtres au lieu d’être très blanches. Le brouillard de fuel envoyé par le gicleur tarde à s’allumer provoquant souvent un « plouf » à l’allumage. L’allumage tardif du brouillard entraîne une combustion imparfaite (comburant/carburant dont le mélange est mal dosé). Une combustion imparfaite provoque des dépôts de suies. Ces dépôts répétés encrassent la chambre de combustion dont font partie votre gicleur et votre turbulateur. Ces dépôts doivent aussi encrasser la chambre de combustion, voire les carneaux de départ des fumées en sortie de chambre.
