Bonjour,

L’année de fabrication et le numéro de série sont au minimum deux éléments indispensables en vue de négocier l’objet.

Un installateur en activité proposera certainement un appareil neuf, plus performant d’un point de vue technologique et sur lequel le fournisseur lui rétrocède une marge.

Il faudrait trouver un bricoleur dont les finances sont tendues ou un dépanneur « au Black » . Qui de plus réside dans votre région. Et pour des pièces d’occasion il ne vous en donnera pas très cher.

L’autre solution consisterait à la déposer en déchetterie en précisant qu’elle est encore fonctionnelle. Mais même dans ce cas (je viens d’en être témoin) elles partent à la ferraille.

Bonjour,

Faute d’informations suffisantes (énergie gaz ou fuel- âge de l’appareil – mode d’emploi à votre disposition- boitier de commande sur l’appareil ou externe- présence d’un thermostat externe filaire ou radio commandé) difficile de vous aider.

Cette chaudière a toutefois été l’objet de nombreux posts.

Bonjour,

J’ai repensé à votre problème . Je suis personnellement équipé avec une autre marque mais les éléments constitutifs du brûleur sont issus de fabricants qui sont souvent les mêmes. Les diffuseurs (CHAPPÉE, CUENOD, VIESSMANN, DE DIETRICH, et autres espagnols et italiens RIELLO ) ne sont que des assembleurs.

Le module Haute tension qui alimente les électrodes est souvent défaillant après une quinzaine d’années. Ce n’est pas une panne franche.
D’autre part, chez WEISSHAUPT par exemple, les dépanneurs travaillant directement pour la marque se sont rendus compte que les fils haute tension alimentant les électrodes depuis le module haute tension vieillissaient prématurément ce qui a conduit la marque à remplacer ces fils sur tous les brûleurs qui avaient été vendus (période 2000 -2010) . Aucun signe extérieur (usure, corrosion, changement de couleur) n’était pourtant visible. C’est seulement le constat de pannes récurrentes nécessitant des interventions de plus en plus fréquentes sur des installations ayant un contrat d’entretien (et donc une augmentation des coûts pour l’entreprise: déplacements des personnels et charge de travail en augmentation) qui a conduit à supposer que les pannes provenaient de ces fils.

Enfin il existe des séries de gicleurs qui peuvent être défaillants. Ces gicleurs sont des pièces de micro-mécanique qui sont usinées puis durcies (forgées) dans des fours à très haute température. Un défaut de traitement est toujours possible. Je vous suggère donc de vous procurer un gicleur ayant les mêmes caractéristiques techniques dans une autre marque (DANFOSS par exemple)

Bonjour,

Qu’en est-il de la cellule photoélectrique? encrassée?

Si le gicleur goutte ou est imbibé de fuel, c’est que le fuel ne brûle pas. La cellule photoélectrique coupe le fonctionnement des électrodes lorsqu’elle détecte la flamme.

Bonjour,

Donc l’évacuation des fumées se fait par une ventouse installée sur un mur vertical. Cette même ventouse assure l’arrivée d’air frais.
À l’extérieur, la ventouse se présente sur deux niveaux. Un niveau central, évacuation des fumées, tube long et un niveau cercle extérieur, aspiration de l’air frais, à ras du mur.
Il semble indispensable de vérifier la vacuité des deux conduits (passage d’un furet) ou à défaut de furet de démonter l’ensemble tuyau ventouse, de la chaudière jusqu’à l’extérieur.
Un tel ensemble clos n’est pas à l’abri de squatters (abeilles, guêpes, insectes, escargots, chauves-souris, petits passereaux (troglodyte), souris……..).

Enfin et je l’avais oubliée, la turbine d’aspiration et de compression de l’air est construite en aluminium, un matériau particulièrement sensible à la corrosion que peuvent causer les embruns marins. Une turbine dont les pales sont corrodées ou seulement encrassées perd rapidement 50 à 80% de son efficacité. À contrôler aussi donc.

Deux derniers éléments me viennent à l’esprit après avoir relu vos écrits relatant vos interventions.

-1- Vous avez nettoyé la chaudière et replacé un briquetage à l’intérieur qui s’est déplacé après votre intervention (obstruction du circuit d’évacuation des fumées)

-2- Vous avez mal resserré, fixé la turbine en bout d’arbre moteur lorsque vous avez changé la pompe d’injection du fuel et la vitesse de rotation est freinée.

Bonjour,

La dureté de l’eau ou Titre Hydrotimétrique (tH) est ne information que peuvent donner les gestionnaires du réseau d’eau (commune, communauté de communes, distributeurs comme La Lyonnaise des Eaux) . Il est souvent indiqué sur la facture ou sur le rapport annuel de potabilité qui est joint à votre facture.

Dix ans c’est un bel âge pour une chaudière à gaz et il est probable que le bruit provienne, s’il ne disparaît pas après la/les purges, de l’entartrage du circuit de fabrication de l’eau chaude Sanitaire (ECS) . Ce circuit à l’intérieur de la chaudière se détartre par le passage, à l’aide d’une pompe à détartrer, d’acide dans le circuit.

Bonjour,

Lorsqu’on se lance dans l’électricité, le minimum est de disposer d’un testeur/multimètre. Sinon, mieux vaut s’abstenir.

Avec un testeur/multimètre, on peut identifier les fils qui sont tous de la même couleur.

Bonjour,

On peut supposer qu’il s’agit de nourrices alimentant des circuits chauffage (radiateurs ou planchers chauffants) .

Dans la conception d’un chauffage d’un habitat d’une certaine surface, importante, par exemple disposant de deux ou trois salles d’eau et de cinq ou six chambres à coucher, de deux salons etc…..

Aujourd’hui les six enfants de la famille et le père et la mère occupent l’ensemble de l’habitat. Ce ne sera plus le cas demain mais les enfants reviendront avec leur famille pour les fêtes par exemple.

On peut, avec les robinets installés en entrée de nourrice couper simplement et rapidement toute une zone inutilisée de l’habitat.

C’est mon cas actuellement, sauf que j’ai commis une erreur de zonage. Le plancher chauffant de la cuisine dans mon open-space Cuisine/Salon/Salle à manger est issu d’une nourrice d’alimentation des chambres inutilisées. Grossière erreur qui m’oblige à manipuler six des sept robinets individuels d’une nourrice au lieu de couper l’alimentation générale de cette nourrice avec un seul robinet, lorsque j’occupe seul la maison avec mon épouse.

Bonjour,

Des bulles d’air qui étaient coincées dans un emplacement haut du circuit radiateur.

Avec la baisse de pression, la bulle augmente de volume (elle est moins coincée) et repart en circulation dans le circuit d’eau. L’air dans l’eau, ça fait du bruit.

Si vous en êtes capable, et que vous avez la petite clé carrée si les purgeurs des radiateurs en sont munis, vous pourriez procéder à une purge de tous vos radiateurs, en commençant par ceux du rez-de chaussée si vous êtes dans un duplex (sur deux niveaux) .

N’oubliez pas de contrôler la pression du circuit après chaque radiateur purgé et de rajouter de l’eau dans le circuit.

Si vous ne savez pas rajouter de l’eau dans le circuit pour rétablir la pression, faites appel à un sachant (ami ou plombier chauffagiste pro)

Bonjour,

La combustion, c’est :

-un carburant : le fuel.
-un comburant : l’oxygène de l’air.

Vous soupçonnez le fuel à juste raison si votre installation (cuve) est presque vide ou si le système d’aspiration est un tube rigide qui plonge au fond de la cuve (à 5cm du fond) et que votre cuve est en place depuis une vingtaine d’années au moins.

Pas un seul instant, je ne vous ai entendu soupçonner l’air . L’alimentation en air (certains dans un langage vulgaire vous diraient c’est comme le cul) ça se nettoie.

L’environnement du brûleur (1m²) doit rester propre comme une salle d’opération hospitalière. On passe l’aspirateur chaque semaine au moins dans cet espace. On ne suspend pas son linge dans la chaufferie pour le faire sécher.
On ne dépose pas ses chaussures, bottes, savates pleines de terre, minons, souillures près du brûleur pour les enfiler chaudes.

tous les deux mois on retire le capot du brûleur (après l’avoir arrêté, déconnecté électriquement) et on aspire et brosse les carneaux d’arrivée d’air.

Enfin on vérifie l’ouverture du clapet d’arrivée d’air, si le brûleur de fabrication postérieure à 1980 en est muni.

Cordialement

Le plus difficile sera d’expliquer à votre mère tout ce qu’il ne faut plus qu’elle fasse pour vous éviter les déplacements inutiles.

Bonjour,

L’évacuation en polypropylène en Ø 75 mm remplacerait les deux évacuations verticales en Ø 50 mm. Celles codifiées rose et vert ? .

S’y rejoignent baignoire, lavabo, lave-vaisselle, évier de cuisine, lave-linge, lavabo et trop plein de chaudière.

Tous ces appareils évacuent en Ø 50 mm ou moins pour rejoindre la colonne verticale de Ø 75 mm ?

Le té/la culotte sera en Ø 75mm .

Le PP pour les évacuations est utilisé en Suisse (Geberit) . Très peu en France. Je ne suis même pas sûr que vous trouviez à en acheter. L’assemblage bout à bout nécessite un matériel spécial pour le fondre. Vous devez vérifier les gammes en PP. Pas sûr que l’on trouve les culottes à 87° , 67° , et 45° comme en PVC .

Bonjour,

La consommation de fuel serait presque équivalente mais le pire problème n’est pas là.

Suivant la nature du matériau du foyer, une chaudière supporte ou ne supporte pas les écarts fréquents et importants de température.

Le foyer est en acier ou en fonte. Rarement en inox.

L’acier se corrode par l’action de l’acide sulfurique qui se crée lorsque le soufre contenu dans le fuel entre en contact avec l’eau de la condensation résultat de la combustion (chimie) . Cette condensation a lieu dans le foyer lorsque la température à l’intérieur de celui-ci baisse en dessous de 55°C.

La fonte supporte mal les dilatations/rétractions provoquées par la variation importante de la température de l’eau.

Si l’objectif est d’achever la chaudière, votre solution est la bonne.

Bonjour,

La réflexion sur les liaisons des horizontales avec les verticales et les risques supplémentaires de désamorçage faite par ces anglais semble intelligente.

Aujourd’hui toutefois, les volumes d’eau distribués par les chasses comme par les pommeaux de douche ne semblent plus présenter le risque de remplir la section de l’évacuation. La baignoire par contre s’y prête.

Bonjour,

Des photos (pas de vous en petite tenue, tellement il fait chaud dans votre intérieur) du boîtier avec les différentes informations qu’il propose ainsi que la plaque d’identification du boîtier et de la chaudière seraient bienvenues pour vous guider/aider .

Si vous avez entre les mains un mode d’emploi du boîtier, il serait intéressant d’en lire les informations.

Il est tout à fait possible qu’un boîtier ne tienne pas compte de la température intérieure s’il a été programmé pour générer à l’intérieur du logement une température (deux températures : une haute/diurne et une basse/nocturne) de confort à partir d’une base nommée quelquefois pied de courbe ou pied de course et d’une courbe qui en fait est une droite appelée pente qui tient compte de l’isolation du logement.

Vous pouvez vérifier que votre boîtier ne contient pas de pile qu’il faudrait changer.

Il est normal que un ou deux radiateurs ne soient pas équipés de robinets thermostatiques.Généralement, ce sont ceux : – de la salle de bain s’il s’agit d’un radiateur sèche serviette, sinon du couloir et de la pièce où se situe le thermostat. Cette situation permet d’éviter au circulateur de forcer (pomper sans pouvoir faire évacuer et donc chauffer son moteur électrique inutilement)

Pour gérer intelligemment les robinets thermostatiques, vous vous procurez un thermomètre que vous installez dans la pièce et vous ouvrez à fond le robinet thermostatique. Le lendemain (inertie) vous réduisez de un ou deux crans et vous reproduisez cette opération pour chaque volume/pièce.

Enfin un robinet thermostatique doit être manipulé (poussé à son maximum puis réduit) au moins une fois par mois pour éviter qu’il ne se grippe/bloque.

Bonjour,

Deux coudes à 45°, si on a la place pour les installer sont préférables à coup sûr dans une évacuation à l’horizontale.

C’est sûrement vrai aussi pour la verticale. L’objectif est de permettre un passage plus facile d’un furet de débouchage.

Par contre, je me pose la question : Quel est ce tuyau horizontal de Ø 125mm?

Du Ø 100 ou Ø 110 conviendraient. Plus on augmente le diamètre, moins l’écoulement est complet et on a donc plus de risques d’avoir des dépôts.

Il est certain que si les douches ne sont pas utilisées régulièrement, le faible volume du siphon peut s’évaporer et on court un léger risque de remontée d’odeurs, suivant la sortie en toiture de la ventilation primaire (refoulement).