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Pour répondre a votre question sur le premier message.
Pour savoir si vous avez une sonde extérieure il faut commencer par chercher la sonde sur une façade orienté NORD.
Si vous la trouvez vérifiez qu’elle est biens relié a la chaudière avec des fils cuivre.
Pour la circulation parasite, vérifiez si vous n’avez pas un clapet anti-thermo-siphon sur le tuyau de départ vers les radiateurs, s’il n’existe pas il faudrait un poser un.
Certains se posent directement sur le circulateur sans avec besoin de modifier les tuyauteries.Mrs. bonjour,
Je n’ai pas lue toute la discussion, mais je suis un peut dans ce cas de figure (installation identique)
J’ai fait toutes les lignes principales en 16/20, eau chaude et froide.
Puis j’ai tiré des ligne individuelles entre les nourries et les appareils en 12/16, sauf pour la baignoire ou j’ai utilisé de tuyau de 16/20 et des raccords aplique pour les sorties de cloison. méthode a guy29 ici: https://plombiers-reunis.com/topic5482-une-installation-en-multicouche-de-a-a-z.htmlJe ne rencontre aucun souci de fonctionnement, même lorsque deux ou trois point d’eau sont utilisé en simultané, en conséquence je n’ai pas posé de réducteur de pression generale car la pression de la ville est de 5bars, j’ai juste posé un réducteur sur l’alimentation du chauffe-eau.
J’ai fait aussi un bouclage, j’ai isolé les tuyaux faisant partie de la boucle sur toute la longueur et la boucle fonctionne 4/24 heures.
Globalement je suis satisfait de ma réalisation.
Combien de radiateurs aurez vous au total, je ne vous demande pas les puissances juste le nombre de radiateurs en comptant ces que vous ajouterez.
Je ne connais pas cette marque.
Je préférerais du matériel venant des magasins professionnel (même l’entrée de gamme) au moins vous savez que vous avez le service qui va avec en cas de problèmes.
Bonjour.
Il n’y a pas de contre indication a utiliser un Raccord PE Ø32 a visser de 1 pouce, et utiliser une réduction pour passer de 1 pouce a 3/4.
Il n’y a pas de contre indication a raccorder des tuyaux de Ø 20 sur des sorties de 15/21.
Il n’est pas nécessaire de poser des fixations complémentaires la traversé des montants tous les 60cm suffit, en conséquence nous conseillons toujours de gainer les tuyaux et plus particulièrement lorsque les tuyaux touchent autre materiel.
Ne passez aucun tuyau derrière l’isolant sous peine de voir les tuyaux geler dans certains cas.
La ligne de l’arrivée eau chaude dans la cuisine est trop longue, 26m c’est plus que enorme.
Puis pour l’eau froide c’est bien, mais moi je fais juste une ligne de 12/16 je pose un té sous évier pour alimenter la machine, et je n’ai jamais eu de problème.Le Ø20 c’est mieux mais ne vous apportera rien de plus et c’est moins economique, bien qu’il n’y ai pas de contre indication a surdimensionner l’eau froide, le contraire…
Etes vous sur(e) qu’il n’y a pas une fuite au niveau des sorties murales qui provoquerais le pourrissement du produit joints.
Bonjour.
Non il n’y a pas de risques car la chaudière ne contient pas ce type de gaz.
Ce gaz hautement toxique est le fruit de la combustion du gaz, si le brûleur est éteint il n’y a pas de monoxyde de carbone.
Bonne journée
Bonjour.
Tel que vous décrivez le problème il s’agirais d’un joint défectueux voir même un purgeur ou de l’échangeur a plaques.
Mais a distance on ne peut pas vraiment déterminer d’ou ça fuit exactement.
Normalement vous devez avoir un contrat d’entretien, si tel est le cas c’est a eux que vus devez faire appel.
Dans le cas contraire, le seul prestataire que je connaisse sans réserver des surprises est VBgaz a Créteil.Apres avoir coupé. Le courant vous pouvez la faire tourner a la main ou avec un tournevis plat. Vous positionnez le curseur a mi course et attendez le renouvellement de l’eau accumulé pour se rendre compte du changement.
Ajustez selon le besoin.
La photo ne permets pas de bien voir le réducteur. Mais il semble qu’il soit trop petit pour une arrivée d’eau.
Oui il est tout a fait possible d’utiliser ces racords. Memesi les raccords destinés a l’acier noir existent aussi. Raccords rapidFer « si ma memoire est bonne »
Les personnes qui postent sans être inscrites n’on malheureusement pas le droit aux fichiers joints, il faudra passer par un hébergement externe et poster le code obtenu.
Pour les utilisateurs identifiés la methode est ici: https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
Pour votre wc.
Le pvc d’évacuation ne peut pas rentrer dans une cloison a moins de faire une cloison doublé.
Mais sans images il est clair qu’on ne peu pas vous aider
Il faudrait démonter et essayer de reproduire ce bruit avec la chaudière démonté.
Il doit s’agir d’un sifflement provoqué par la ventilation forcé, je pense que ce sifflement varie selon la variation des pressions, si la pression exercé (peut importe la direction « int ou ext ») peut influencer ce bruit.
La pression de la ventilation varie en fonction de la direction du vent extérieur (face a la ventouse ou opposé) et varie aussi avec la puissance de la flamme.
Malheureusement sans être sur place il va être difficile de vous aider car je n’ais jamais trouvé cette panne dans ma vie professionnelle.
Bien entendu, si vous n’êtes pas habilité a toucher a la chaudière alimenté en electricité, mieux vaut appeler un pro, que risquer votre vie, l’électricité ne pardonne pas vous touchez et vous avez une chance sur deux d’y laisser votre vie.
Je confirme que les échangeurs a plaques sont beaucoup plus sensibles que les serpentins.
le section sur les serpentins est e règle générale d’un diamètre supérieur a 15mm alors que sur les échangeurs a plaques cette section est d’environ 5mm, donc beaucoup plus sensible aux colmatages.
Mais ceci ne veux pas dire que c’est le problème chez vous, je pense même (sans lire la discussion) que vous êtes tombé sur une mauvaise serie.
Les corps de chauffe en fonte son assemblées avec de tiges par l’extérieur ou alors avec des nipples par l’intérieur.
Vous devriez poster des images des extrémités du corps de chauffe.L’image ne permets pas de voir s’il existe des tiges d’assemblage.
Si toutefois vous trouvez des boulons sur les extrémités du corps de chauffe c’est par ces boulons que vous devrez démonter.Autrement c’est la même principe qu’un radiateur fonte, il doit y avoir des bouchons qui une fois démontés permettent d’accéder aux nipples de démontage.
Voici un exemple de nipples
Concernant les erreurs, je ne sais pas d’ou cela peut venir d’autant plus qu’il s’agit d’une panne aléatoire.
Concernant la monté en pression, il s’agit du vase d’expansion qui est partiellement dégonflé, et dans ce cas il deviens insuffisant pour absorber le surplus de la dilatation.
Il y a un article sur le blog qui montre comment gonfler le vase: https://plombiers-reunis.com/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html
Regardez si des fois vous n’avez pas un détendeur gaz juste avant le robinet de la compagnie GAZ.
Si tel est le cas, ré-armez-le…bonjour Daniel.
Bienvenu aux forums.
Oui il est vrais que ce forum est bien rempli d’infos, c’est surtout la pertinence des réponses apportés qui font sa richesse.A bientôt sur les autres sections.
Exactement le receveur ne peut être collé sur le bois, les dilatations ne sont pas les mêmes (matériaux différentes) et ça va craquer, alors utiliser quelque chose entre les deux, le Wedi n’est peut être pas top.
J’utiliserais plutôt quelque chose de souple.
Comme j’avais un peut de temps, j’ai cherché sur le forums et il se trouve que ce probleme eait deja ete traité, j’ai même trouve une description des connecteurs.
Au vue de plusieurs éléments, j’en déduits que: l’installation de la chaudière a été modifiée.
Dans un premier temps, il faudrait:
- Couper le courant Electrique de votre chaudière au niveau du tableau
- débrancher les trois fils qui vont au thermostat.
- Prendre un des fils marrons qui sont jumelés sur le bornier n° 4 et le brancher au bornier n°5
- Remettre en route la chaudière, elle devrais tourner seule sans thermostat.
- Si elle tourne couper le courant a nouveau et brancher les deux fils de votre thermostat sur les borniers 4 et 5 en partie supérieure a la place du shunt.
A ce stade votre chauffage est 100% piloté par le thermostat.
Sur le bornier de la chaudière en partant de la gauche vous avez.
[list=*]
[*]1 fil marron a la 4eme place[/*]
[*]1 fil noir a la 5eme place[/*]
[*]1 fil bleu a la 6eme place[/*]
[/list]Regardez si ces fils vont au thermostat
Sur ce même connecteur en partie supérieure vous avez une boucle avec un fil bleu, cette boucle se trouve t’elle sur la 4eme et 5eme place?
Si le parquet est stable et de niveau je poserais directement le receveur en prenant sont de poser entre le deux une mousse de désolidarisation et antibruit.
Je ne connais completement pas le RT2012 et les consequences qui en découlent.
Normalement.
Vous avez une chaudière a ventouse, c’est ok aucun ventilation n’est nécessaire car elle s’auto-ventile toute seule.
Vous avez une hotte en recyclage c’est ok aussi.
Pour la plaque au gaz, il lui faut une ventilation haute et basse d’au moins 50cm² cette condition est dispensé si vous avez une VMC.En conséquence, j’ai le doute avec le bouche hygro qui risque de se fermer, même si la plaque est utilisé, et dans ce cas de figure il n’y aura plus de ventilation.
Au pire vous remplacez la bouche par une auto-réglable, mais la c’est la conformité RT2012 qui saute.
Vous me posez une colle sur le sujet.
Bonjour
Si je comprends bien ce thermostat est muni d’une horloge intégré.
Postez une image de votre thermostat vue de face.
S’il est branché en deux fils alors le nest est compatible.
DeDietrich c’est assez complexe. Postez aussi les branchements au niveau du thermostat et au niveau de la chaudière, question que l’on sache quel fil équivaut a quoi…
Au pire des cas il est possible d’intercaler le thermostat entre la chaudière et le circulateur chauffage, laissant la chaudière gérer l’eau chaude sanitaire.
Edition= En regardant l’image de plus prés, je crois voir un schunt avec un fil bleu tout a gauge des dominos, un texte semble afficher TAM ce qui équivaut a termostat d’ambiance.
Alors ou est branché le thermostat actuel?
Essayez de nous donner des images avec une meilleure vue des branchements et des légendes..
Vous avez mal cherché, c’est bien expliqué ici: https://plombiers-reunis.com/guides/les-nourrices-pour-installations-pieuve-et-sols-chauffants.html
Jusqu’à tuyaux de 20/26 => nourrices de 3/4
Au delà de tuyaux 26/26 = > nourrices de 1 pouceSi les sorties de nourrice sont coniques ou avec pas de vis un peut étrange, il faut absolument utiliser les raccords dédiés comme préconisé par le collègue dans un message précédent.
Si vous avez des difficultés a trouver ces bagues, adressez-vous a votre fournisseur, qu’il vous les fournisse ou qu’il vous change la nourrice.
Le circulateur 1 est: soit la production d’eau chaude soit un bouclage qui fait circuler l’eau chaude au heures ou vous en avez besoin.
Soit vous nous donnez plus d’images pour qu’on puisse voir, soit vous faites en schéma de la tuyauterie.
Si le SAV Viessman vous a dit que c’est possible de poser l’action du thermostat sur le circulateur, c’est peut être parce que c’est possible ils sont plus compétents que nous sur leur matériel.
Après nous, on n’est pas la pour assumer la responsabilité, mais je me dois de vous dire que: si j’avais une chaudière Viessman je chercherais le thermostat qui va avec, qui est plus cher et plus sophistiqué que netAtmo.
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