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Bonjour,
Je suis de l’avis de Dani. Il semble important de compter le nombre de vannes quart de tour/robinets d’arrêt de votre installation, de nommer ces vannes par un numéro (vous semblez utiliser facilement un logiciel qui permet d’écrire sur les photos) puis de définir clairement avec votre vocabulaire ce que vous avez compris des fonctions de ces vannes (leur rôle dans l’installation) .
Cette première étape réalisée, nous pourrions vous proposer des essais de position des vannes pour déterminer si c’est la vanne qui fuit ou si c’est le serpentin qui est percé.
Nous pourrions aussi comprendre si le ballon qui contient le serpentin est le ballon ECS ou le ballon tampon qui fait partie du circuit radiateur. Auquel cas, le serpentin serait le système qui produit l’Eau Chaude Sanitaire en continu.
Personnellement, je vois quatre vannes dans votre installation:
– Deux vannes avec une poignée rouge longue. L’une contre le mur et l’autre dans le vide en partie haute à l’arrière de la chaudière.
– Une vanne avec une poignée grise courte (sur le groupe de sécurité) .
– Une vanne avec une poignée bleue longue.Bonjour,
Les excellents soudeurs vivent aujourd’hui en EHPAD et sont atteints de PARKINSON ou d’ALZHEIMER.
Bonjour,
Quelle est la pression dans le réseau public? à mesurer après le compteur.
Et quel est le débit après compteur?
Sur une installation qui date et n’est pas entretenue, l’intérieur des tuyaux peut être entartré.
Si votre piquage sur le réseau public est en point bas (bas du village ou de la ville) et que les pompiers ne procèdent jamais à des essais-purges des réseaux d’adduction, vous pouvez avoir une accumulation de graviers dans le filtre avant compteur d’où un débit affaibli.
Il ne sert à rien d’avoir un gros tuyau si l’arrivée est obstruée.
C’est le principe de la prostate, mais un urologue vous l’expliquerait mieux que moi.
Bonjour,
Un autre élément dont vous devez tenir compte est l’obsolescence des matériels. Dans cinq ans, soit en 2025, le matériel que vous avez installé en 2020 aura évolué. Les cotes (écartements) ne seront plus les mêmes.
Alors sauf si vous avez pris la précaution aujourd’hui d’acheter en double, ou si le matériel est réparable ce qui n’est jamais le cas pour un matériel de moins de 100€, la démontabilité n’a pas d’intérêt.
Bonjour,
Quelle est la nature du gaz? gaz de ville avec un compteur à l’étage ou dans la rue en limite de propriété?
ou bien gaz en citerne hors sol ou enterrée? ou bien gaz en bonbonnes (bouteilles 35Kg) ? ou gaz d’une autre nature (station de méthanisation) ?Bonjour,
C’est quoi ce chauffe-eau? Un truc à gaz, un truc en plume?
Les appareils qui génèrent de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) fonctionnent avec diverses énergies : -électricité ,-gaz, -fuel, -bois, pompe à chaleur …….
L’eau chaude peut être accumulée ou fabriquée instantanément.
Bonjour,
Plus il y a de raccords, plus la malchance d’avoir des fuites augmente, ainsi que le coût de l’installation.
C’est plutôt une solution industrielle où les éléments sont susceptibles d’évoluer ou d’être changés en raison de l’usure prématurée due à un usage intensif.
La durée de vie du caoutchouc (joint) est d’une dizaine d’années. Le cuivre, une cinquantaine d’années.
Bonjour,
Je penche pour l’option 2 proposée par Darius. Le robinet qui ne ferme pas à 100% . Je viens de vivre cette mauvaise expérience chez une amie (certes il s’agissait d’un robinet à tête de potence âgé de plus de 40 ans) à qui le professionnel a dit que le serpentin était probablement percé et qu’il fallait remplacer la chaudière fuel par une pompe à chaleur . Devis : 20 000€ .
Quatre têtes de potence plus tard (on a remplacé toutes les têtes de robinet d’arrêt : chaudière , ballon ECS entrée et sortie , arrosage extérieur) les problèmes ont disparu pour une vingtaine d’Euros.
En relisant tous vos écrits, j’ai compris que vous aviez un problème avec le thermostat (surchauffe dans les pièces) . Les thermostats sont souvent tributaires des piles qui font activer les circuits électroniques de capture des températures (les plus anciens thermostats étaient mécaniques) . Il semble important de vérifier si votre thermostat d’ambiance n’est pas tributaire d’une pile qui pourrait être déchargée.
Toutefois si vous ouvrez ce thermostat d’ambiance, coupez le courant car certains thermostats sont alimentés en 220V et vous risquez l’électrisation. Rendons grâce à Niel.
Bonjour,
Faute de plus amples informations, difficile d’être de bon conseil.
Bizarre tout de même ces fuites sur le filtre OVENTROP.
Au dessus du module OVENTROP, il y a un robinet d’arrêt. La fuite provient-elle de ce robinet?
En dessous du module il y a le bocal translucide que l’on démonte chaque année pour accéder au filtre que l’on change ou que l’on nettoie chaque année (une fois au moins par an) . Est-ce de cette partie que provient la fuite?
Entre le corps en bronze du module et le bocal translucide en résine est monté un joint torique qui devrait être changé à chaque opération de démontage sauf si l’on est extrêmement soigneux et que l’on réinstalle ce joint torique sur le corps en le maintenant en place à l’aide d’une graisse (de bonne qualité, type graisse au lithium) .Enfin il est possible que le montage d’origine des tuyaux sur le bocal ait été réalisé avec du ruban téflon (ce qui est recommandé) mais que ce ruban ait vieilli.
Personnellement, je ne vois pas l’utilité de remplacer l’ensemble OVENTROP.
Bonjour,
S’il s’agit d’une invasion de bactéries, ce qui semble crédible si l’eau de javel élimine l’odeur provisoirement, il est peut-être possible de recouvrir les galets ou les tommettes d’une résine translucide époxy.
Par contre je suis surpris que les faïences verticales associées à un bac céramique génèrent cette odeur de pipi de chat. Sauf si le bac céramique est entouré d’une bordure carrelée car il a été choisi trop petit par rapport aux dimensions de la douche.
Et si le bord du bac céramique est recouvert par les faïences verticales, de quelle nature est le joint inférieur : ciment ou silicone?
Bonjour,
La situation exposée par Darius concernant les compteurs est celle généralement des grosses copropriétés où le relevé et la facturation sont délégués à une société externe. À ce sujet, il importe de vous renseigner.
Concernant les bruits, il semble peu crédible qu’ils proviennent des compteurs, même très anciens.
Par contre ces bruits pourraient provenir de robinets à clapet comme suggéré par Darius.
Bonsoir,
Je suis désolé mais je n’imagine pas comment utiliser de la filasse pour refaire une étanchéité entre le raccord soudé en forme tubulaire qui rentre à l’intérieur du cylindre du robinet. Avec les variations de température les deux pièces sont mobiles l’une par rapport à l’autre (dilatations/rétractions) . La filasse n’absorbe pas ces dilatations/rétractions.
Il devait y avoir un joint, peut-être un joint torique .
Il semble aussi que le tube qui entre dans le robinet soit rongé.
Vous pouvez peut-être trouver les joints et les remonter avec de la graisse silicone ou de la graisse graphitée après avoir nettoyé soigneusement les portées (les endroits où le joint appuie sur le tube) avec du papier de verre fin, tant à l’extérieur (raccord soudé) qu’à l’intérieur (entrée et sortie du robinet).
On trouve des joints toriques de tous diamètres et épaisseur du tore. Il faudra seulement bien mesurer.
Bonjour,
Désolé de cette réponse tardive mais c’est exactement ce que votre ami vous a dit que je souhaitais vous suggérer. Malheureusement, je ne connais pas votre niveau de compétences ni votre équipement en outillage. C’est un travail peu difficile mais très long et donc gourmand en heures. Et les heures d’un ouvrier ou d’un patron plombier sont chères en raison des charges.
De plus, et en raison de la vétusté, nombre d’artisans ne vont pas essayer de réparer pour au moins deux bonnes raisons : le risque de casse au démontage ou au remontage et la nécessaire garantie contractuelle du travail accompli dans les règles de l’art.
De fait la réparation du joint ou plus probablement de la tête du robinet (presse étoupe) relève du travail du bricoleur du dimanche.
Bonjour,
C’est le coût avec la main d’œuvre.
Rien ne vous empêche de prendre en charge le travail pour l’ensemble de la copropriété. Vous vous en tirerez plus ou moins pour 30€ par compteur.
Bonjour,
Pas un brin de calcaire ou tartre sur les parois de la cuve. Une eau sans doute très acide qui corrode la cuve de l’intérieur.
Bonjour,
J’ai pris contact avec une entreprise de ma région qui vend de la pièce électronique et a un atelier de réparation associé. Actuellement, le réparateur de l’atelier est en congé et l’atelier est fermé jusqu’au 7 septembre 2020.
Donc je patiente.
Bonjour,
Comme l’a décrit et illustré El Homari, le système « Bypass » est ce système qui organise l’arrivée et le retour du liquide caloporteur (eau additivée) dans le radiateur par un seul point.
Dans un circuit classique, le liquide caloporteur entre dans le radiateur en haut et ressort en bas et si c’est optimisé du côté opposé à l’entrée.
Dans votre installation, le liquide caloporteur entre et sort au même endroit. Pour cette raison, le liquide chaud est poussé dans le tube central du raccord du radiateur, raccord présenté par El Homari. Le liquide qui est plus chaud que le liquide contenu dans le radiateur (puisqu’il arrive de la chaudière) va monter en partie haute du radiateur grâce à son poids spécifique (eau chaude plus légère que eau froide). Dans le radiateur, le liquide caloporteur diffuse ses calories par échange avec l’air qui circule autour du radiateur et donc se refroidit. Ainsi le liquide refroidi va descendre en partie basse du radiateur pour retourner vers la chaudière.
Ces radiateurs ont souvent des parois plus minces que les radiateurs classiques et une optimisation de l’échange calorique par des ailettes de circulation d’air à leur pourtour.
Le robinet est spécifique et sa sortie vers le radiateur comporte (est vendu avec) la pièce présentée par El Homari, pièce qui doit s’adapter au tube du radiateur (Ø et pas)
Bonjour,
Merci beaucoup encore une fois Sergi00.
EJP non plus n’est plus proposé depuis longtemps mais effectivement le contrat se poursuit si on l’a souscrit en temps voulu.
Le tarif proposé est-il encore rentable? Je ne saurais le dire .
Bonjour,
Merci pour ces précisions tarifaires.
Comment sait-on si l’on est en période bleue, blanche ou rouge? À partir d’un calendrier envoyé annuellement ou via internet ?
Y-a t’il un boitier qui permet de transmettre l’information au domicile du client?
Y-a t’il un boitier piloté qui permet d’alimenter les appareils gros consommateurs seulement lorsque le tarif est au plus bas?
Bonjour,
Peut-être pourriez vous nous rappeler les conditions de facturation et de fonctionnement du tarif » bleu blanc rouge » .
Pour le tarif EJP, plusieurs jours consécutifs possibles et pendant 24h sur 24 l’électricité est facturée au prix fort, soit 10fois le tarif normal du KWh . Le reste de l’année, le KWh est facturé à moitié prix du tarif normal.
Pour le tarif jour/nuit, le KWh est facturé au tarif normal le jour et à demi tarif la nuit.
Bonjour,
Chris18 wrote:je souhaite intégrer un dominos 2 gaz amovible afin de pouvoir le retirer pendant les périodes bleues et blanches (tarif électricité tempo).Dans ce que vous écrivez, que signifie le mot « intégrer » ?
Vous envisagez d’installer sur le plan de travail ou sur le couvercle des plaques électriques, une demi plaque gaz (deux feux) . Et ceci pendant les 20 jours par année où l’électricité vous coûte 10 fois plus cher qu’en temps normal (tarif blanc)?
Je suis très franchement de l’avis de El Homari. Le casse-tête que cela représente n’est pas amortissable et n’en vaut pas la chandelle. Pendant ces vingt jours, cuisiner des plats qui sont réalisés rapidement (des pâtes ou du riz) ou acheter des plats déjà cuisinés vous reviendra moins cher.
Pour mémoire, le four à résistance est un gros consommateur d’énergie. Allez-vous aussi installer un four à gaz?
Une autre option consiste à installer une plaque mixte 2 gaz, 2 électriques.
Mais comme le souligne El Homari vous avez peut-être des raisons (sécurité pour personnes âgées……) qui s’opposent à cette option.
Bonjour,
Merci El Homari. C’est exact. Ce que l’on voit sur la première photo est le tube de prolongement dans le radiateur qui est inséré centré sur les ergots et non pas des ergots de démontage avec une carotte.
C’est tout de même étrange que l’on ne puisse pas acheter ce raccord seul puisque le robinet se vend seul.
Notre ami aurait donc dû acheter ses robinets avec le raccord.
Et merci pour la photo du raccord spécifique (avec son tube pénétrant).
Bonjour,
Vous l’avez probablement remarqué sur votre première photo (raccord femelle en bas de radiateur) .
Ce raccord à écrou libre se désolidarise du radiateur et peut être remplacé. Il faut posséder une clé spécifique à ergot qui se place à l’intérieur du raccord. Si le montage à neuf de ce raccord au radiateur est aisé, le démontage après 35 ans l’est beaucoup moins (rouille qui a soudé le raccord) et le tube du radiateur se tord, sauf si l’on prend le temps de décaper et dégripper.
Mais il faut du temps et malheureusement la rouille a fait des dégâts à des endroits où de l’air est resté dans le circuit. D’où ma première réponse.
Bonjour,
RovDan wrote:Suite à réfection de douche, je dois remplacer les PER eau chaude et eau froide d’une douche. Sur la photo jointe, ce sont les départs PER16 vers le haut.Ce que je comprends :
La douche que vous installez sera alimentée à partir des tés présentés sur la photo par le tube en PER16 qui part vers le haut en direction du trou/ouverture dans la dalle, trou rebouché avec de la mousse polyuréthane ?
Vous devez donc retirer ces deux tubes PER pour en installer deux nouveaux. Vous pouvez donc profiter des travaux de maçonnerie pour installer des tubes sous gaine. On peut penser que la longueur de ces tubes n’excèdera pas 1,50m . Donc d’après Sergi00, la dilatation ne devrait pas être supérieure à 7mm.
Bonjour,
Il me semblait recommandé de sortir de la chaudière en tube cuivre sur une certaine longueur avant d’utiliser le multicouche.
Le dimensionnement (diamètre des tubes) a beaucoup moins d’importance aujourd’hui qu’autrefois puisque les circulateurs adaptent leur débit électroniquement.
Plus important serait la puissance des radiateurs (que vous avez dû calculer) .
Suis-je un « lapin crétin »? une seule salle de bain pour autant de chambres, salons et salle à manger? N’avez vous pas oublié quelque chose?
Bonjour,
Des radiateurs acier qui ont 35 ans ont vécu. Un plombier vous conseillerait de changer l’ensemble des robinets et radiateurs. Les réparations que vous effectuez risquent fort de se solder par la perforation des radiateurs.
Bonjour,
L’âge de l’appareil est un élément important pour prendre une décision. Les fabricants ne garantissent la fourniture de pièces de réparation que pendant 10 ans (même si quelquefois on en trouve encore après 40ans) .
Bonjour,
RovDan wrote:Question 1 : Il me semble qu’il s’agit de raccords PER à compression. Est ce démontable et récupérable ? Si non, que dois je acheter ?Question 2 : Le PER étant réputé pour se dilater, que va-t-il se passer si le PER eau chaude s’allonge, sachant qu’il est en ligne droite et contraint ?
– 1 : Démontable : oui . Récupérable : il y a une bague à l’intérieur du tube que l’on ne peut pas récupérer.
-2 : Dilatation certes mais pas allongement du simple au double. De plus une dilatation peut se faire en diamètre en lieu et place de la longueur. Mais savez-vous qu’il existe des gaines annelées pour le PER qui permettent ces dilatations en toute sécurité et confort (absorbe les bruits) .
Bonjour,
Demi collier de maintien, clip de maintien, bride seraient des mots adaptés pour nommer la chose.
Mais je doute que l’on puisse se la procurer seule comme pièce de rechange. Elle doit faire partie d’un lot référencé chez le fournisseur de la chaudière.
Bonjour,
Qu’alimenterez-vous sur votre robinet de puisage? C’est certes un robinet qui peut mériter un tuyau en 13/16 s’il est destiné à l’arrosage et que l’on y branche plusieurs arroseurs simultanément.
Concernant l’ECS:
Qui la produit et à quelle température moyenne?
Si c’est la chaudière de chauffage central ou le ballon électrique, l’ECS atteint les 70°C . Dans ce cas le tuyau peut être de petit diamètre car le pourcentage de cette eau très chaude soutiré au robinet mélangeur/mitigeur sera faible si on le compare à l’eau froide.
Dans le cas d’une pompe à chaleur, l’ECS est à 50°C et là le pourcentage est plus important.L’analyse de Sergi00 concernant le PER et le BAO est judicieuse mais n’était-il pas prévu du cuivre en lieu et place du PER que vous avez refusé pour une raison de coût?
