protestant90
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Bonjour,
Les explications que vous donnez sont probablement très claires et évidentes pour vous qui faites les mesures.
Pour le lecteur que je suis et pour mon fils ingénieur électricien, ce n’est évidemment pas le cas.Vérifiez la continuité de vos fils de sonde (si le fil bleu ou le brun ne sont pas coupés).
Bonjour,
Concernant le capteur de sécurité manque d’eau, je me suis trompé quand à sa position. Il est plus haut et NON plus bas que la pompe. Il doit en effet stopper le fonctionnement lorsque la pompe est encore immergée.
Ce capteur peut ne pas exister et son circuit électrique peut avoir été court-circuité au niveau du boitier ou du pressostat. Ce serait une cause du dysfonctionnement que vous rencontrez. Vous avez acheté les mêmes pièces en rechange mais n’avez pas fait la modification interne.Bonjour,
Au descriptif, le condensateur est situé dans une boite près du pressostat. Tout ceci facilement accessible hors du puits.
La pompe est associée à un capteur manque d’eau (assèchement du puits). Le capteur est situé sur le corps de pompe ou à côté de la pompe (plus bas). Ce sont des accessoires qui doivent être entretenus.
La pompe nécessite un entretien annuel et doit donc être retirée du puits au moins une fois par an. Grilles, filtres, turbine doivent être débarrassés des algues, calcaire, oxydes métalliques qui s’y sont accrochés.
Toutes les bulles d’air susceptibles de rester dans le circuit d’eau empêcheront le fonctionnement correct du pressostat.
Et vous pouvez rencontrer tous ces problèmes qui s’additionnent pour créer le dysfonctionnement.
Bonjour,
Je reprends votre première ligne : Panne avec des codes d’erreur inconnus.
La carte électronique génère les codes d’erreur.
Les cartes électroniques vieillissent rapidement lorsqu’elles sont soumises à des variations de tension continuelles.
Actuellement, en raison des productions importantes issues des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, connectés au réseau de distribution, les tensions du réseau sont mal stabilisées dans certaines zones.
Avec un chauffage tout électrique dans l’ensemble de l’immeuble votre point de livraison est un consommateur important soudainement (ce qui fait chuter la tension).Au début de la télévision dans les ménages, un appareil à l’électronique complexe, on posait encore des stabilisateurs de tension (un bloc qui absorbe les surtensions et complète lors des sous-tensions).
Les codes erreur inconnus par le fabricant du chauffe-eau thermodynamique pourraient être issus d’une information de problèmes rencontrés par la carte électronique dans son alimentation.
Et là, il serait important de noter ces codes d’erreur et leur date d’apparition et de les comparer avec ceux des voisins.
Concernant les codes d’erreur connus, ceux qui sont explicités dans le livret d’accompagnement du chauffe-eau thermodynamique, vous devez trouver un code d’erreur qui signale une panne ou un dysfonctionnement de la VMC collective. C’est probablement la seule liaison/communication qu’il y a entre l’appareil/chauffe-eau thermodynamique installé dans votre appartement et la VMC collective.
L’incompatibilité probable signalée par ATLANTIC entre son matériel et celui d’ALDES provient du signal émis par la VMC collective. (tension du signal)Bonjour,
Il faut différencier le prix des pièces et le prix de l’intervention.
J’ai fait effectuer en 2016 une intervention pour changer un cumulus/chauffe-eau électrique d’une capacité de 200 litres au troisième étage sans ascenseur.
L’appareil + groupe de sécurité : 200€
La facture : 750€
L’eau est dure et il n’y a pas d’adoucisseur. L’appareil n’a duré que 4 années.L’entreprise qui effectue le travail peut difficilement garantir que les problèmes rencontrés ne reviendront pas, ni même qu’ils seront solutionnés par l’échange de la carte ou du groupe de sécurité, surtout si l’eau est dure et qu’il n’y a pas d’adoucisseur. Le fabricant du chauffe-eau thermodynamique n’offre que la garantie légale (un an).
Bonjour,
Darius vous a recommandé de ne pas oublier de poser un ballon d’expansion (et pas un vase d’expansion qui est un réservoir situé dans la partie la plus haute d’un circuit et qui débouche à l’air libre) sur votre circuit solaire où le liquide caloporteur est de l’eau glycolée.
L’autre ballon d’expansion, celui situé sur le ballon tampon accumulateur de 600 litres, compense l’expansion du circuit contenant le liquide caloporteur NON glycolé. Ce circuit sera peut-être complété avec un additif qui lubrifie et empêche le dépôt de boues.
Dani vous suggère de réaliser le branchement du ballon d’expansion de ce circuit plutôt dans la partie médiane (voire supérieure) de votre ballon tampon. Ceci pour éviter que les boues qui s’accumuleraient dans le fond du ballon tampon n’obstruent la liaison avec le ballon d’expansion.
Dans votre schéma, le ballon d’expansion est branché sur le ballon tampon de telle sorte que de l’air restera dans le ballon tampon lors du remplissage. Aucune purge ne pourra enlever l’air prisonnier. Cela n’impactera pas le fonctionnement de l’installation mais favorisera la corrosion à l’intérieur du ballon d’expansion et dans ces conditions, il vaut effectivement la peine de pouvoir isoler ce ballon d’expansion avec une vanne pour le remplacer facilement.
Bonjour,
Le problème que vous soumettez est très intéressant et instructif. Merci pour le suivi.
J’ose vous demander le mode de chauffage du logement.
Si vous apprenez d’autres informations sur l’asservissement de la VMC collective avec votre chauffe-eau thermodynamique, ce serait aussi intéressant.
Et peut-être de l’asservissement de la VMC collective avec le chauffage par le biais de votre régulation de chauffage (périodes de présence, périodes nocturnes……..).
Et puisque l’on vous a proposé un échange de la carte électronique, vous avez peut-être obtenu un devis.
Bonjour,
Votre réflexion : « installer dans des saignées rebouchées au plâtre » semble adaptée. Et ce d’autant qu’il semble possible de poser sur ce plâtre une faïence (qui ferait 6 mm d’épaisseur). Les conduites installées dans les saignées n’auraient même pas besoin d’être enrobées de plâtre. Il suffirait de poser la faïence correctement découpée.
Il est aussi possible qu’il existe des plaques inox concaves perforées permettant le passage des têtes de robinet, plaques qui viennent prendre appui sur la faïence, plaques étanchéifiées sur la faïence avec des silicones. Ce sont des installations que l’on rencontre dans les douches des vestiaires sportifs où le croisillon du robinet est en retrait (moins de risque de l’accrocher avec son coude ou son épaule).
Bonjour,
La question est peut-être mal formulée.
Un ballon d’expansion (rappel : permet de compenser la dilatation/augmentation du volume) comprend deux espaces séparés par une membrane en caoutchouc.
Le premier espace contient au moment de l’achat un gaz neutre : l’azote. Ce gaz permet d’éviter la corrosion interne du ballon dans la partie concernée. Cette partie est gonflée (en principe à 1,5 Bar).
La deuxième partie est branchée sur l’installation et sera remplie du liquide caloporteur.La deuxième partie (remplie par le liquide caloporteur) devrait pouvoir se purger totalement de l’air qu’elle peut contenir à la mise en service. Pour cela, le liquide caloporteur étant plus lourd que l’air, le liquide caloporteur devrait pénétrer dans le ballon d’expansion par le dessus et on devrait installer un té qui permet de positionner un purgeur d’air. À défaut, la liaison ballon d’expansion – ballon accumulateur devrait être en pente de sorte à ce que l’air puisse s’évacuer du ballon d’expansion vers le ballon accumulateur et que ces bulles d’air quittent le circuit par un purgeur installé au sommet du ballon accumulateur.
La liaison entre le ballon d’expansion et le ballon accumulateur (circuit caloporteur) ne devrait sous aucun prétexte pouvoir être interrompue (par exemple par mégarde ou manipulation erronée). Si vous placez absolument un robinet d’arrêt, retirez-en par prudence la poignée de commande.
La première partie est munie d’une valve de voiture qui permettra de regonfler si nécessaire le ballon d’expansion.
Bonjour,
C’est le genre de situation où il vaut mieux faire appel à un pro. Car vous n’avez probablement pas l’outillage pour réaliser le remplacement sans faire de dégâts.
Avec un entraxe de 12cm, vous n’avez probablement pas un mitigeur mais un mélangeur.
Le premier point à vérifier, suivant l’âge de l’installation, ce sont les arrivées d’eau chaude et d’eau froide: Eau chaude à gauche et eau froide à droite et de même sur le thermostatique (notice de montage).
Le deuxième point est la source d’eau chaude. La production d’eau chaude doit être réalisée puis stockée dans un ballon. Si la production d’eau chaude est réalisée instantanément lorsqu’on la soutire, le système thermostatique ne fonctionnera pas.Bonjour,
Lu wrote:Vous pouvez la démonter en la devisant d’un quart de tour.Cette sonde est maintenue sur le corps de chauffe par une vis?
Il faut donc une clé ou un tournevis pour la démonter.OU
Cette sonde, avant ou après avoir été débranchée, manipulée avec la main, peut être tournée (dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) et désaccouplée du corps de chauffe?Merci de votre retour d’expérience.
Bonjour,
Peut-être savez-vous s’il s’agit d’une VMC collective double flux ou simple flux.
La VMC simple flux peut se reconnaître aux prises d’air extérieur qui sont situées sur le haut des fenêtres/baies.
La VMC double flux a des bouches d’entrée d’air dans les chambres ou salon/salle à manger.Que savez-vous de l’eau qui alimente le chauffe-eau thermodynamique? Adoucisseur individuel ou collectif? Et s’il n’y a pas d’adoucisseur, y-a t’il eu un ou des détartrages (vidange puis ouverture de la cuve pour en retirer le calcaire accumulé) .
Financièrement, l’utilisation + l’amortissement d’un cumulus classique ou d’un chauffe-eau thermodynamique sont équivalents. Changer pour un cumulus classique entraînera des frais de modification de l’installation.
Bonjour,
Un chauffe-eau qui a fonctionné 8 ans a déjà fonctionné longtemps.
Un chauffe-eau thermodynamique n’est qu’un réfrigérateur dont on utilise l’extérieur. S’il affiche des codes d’erreur, ceux-ci peuvent être lus avec le mode d’emploi.
Les problèmes qui peuvent survenir sont probablement dus à des échanges de calories rendus difficiles par un manque de précautions ou d’entretien.
L’eau qui est introduite dans le chauffe-eau thermodynamique devrait être traitée par un adoucisseur (individuel ou collectif) entretenu. L’eau dure (chargée en calcaire) entartre la cuve et les serpentins ne peuvent plus délivrer leurs calories.
L’air tiède récupéré par la VMC devrait être filtré et dégraissé avant de traverser le chauffe-eau et cette partie nécessite un dépoussiérage.
L’installation d’un chauffe-eau classique fera augmenter la consommation d’électricité et même si le produit est moins cher à l’achat, sa durée de vie sera probablement inférieure et son coût d’usage de trois à cinq fois plus élevé.
Bonjour,
Malheureusement, sur un appareil de plus de vingt ans, si c’est un organe de gestion qui est défaillant, vous ne pourrez plus l’acheter en pièce de rechange.
Mille regrets!
Bonjour,
andre171 wrote:le debit d’eau chaude au robinet est tres correct
quelqu’un a t il une solution? ou un MANUEL DE REPARATION, de Deville ou autre, toutes les chaudieres murales fonctionnent sur le meme principe de fonctionnement, je pense« le débit d’eau chaude au robinet est très correct » : L’eau coule froide mais le débit est normal?
Vous supposez donc qu’il n’y a pas entartrage du circuit de chauffe de l’Eau Chaude Sanitaire.La pompe (l’accélérateur/le circulateur) fonctionne en position été/ECS .
Ceci laisse supposer un problème de fonctionnement ou votre chaudière dispose d’un ballon de stockage de l’ECS.Toutes les chaudières ne fonctionnent pas suivant le même principe. Certaines chaudières réalisent l’ECS instantanément dans un serpentin, tandis que d’autres stockent l’ECS dans un ballon.
Connaissez-vous l’âge de la chaudière (ou la date à laquelle elle a été posée)?
Bonjour,
louis76 wrote:J’envisage de remplacer l’ancien réseau de chauffage en fonte par un réseau en multicouche gainé.Quel est l’objectif de si lourds travaux?
Bonjour,
Comme le souligne Dani, une partie du métier est physique.
Même si quelques machines ont vu le jour pour aider au déplacement/positionnement des charges.
C’est un métier où on peut travailler avec des équipiers et vivre une aventure sociale.
C’est aussi un métier où l’on peut être en contact avec une clientèle.
En vieillissant, une femme qui a pu se qualifier peut terminer sur un poste administratif ou commercial.
Par l’expérience acquise, elle deviendra un pilier incontournable de l’entreprise dans sa relation avec le donneur d’ordre.
Bonjour sergi00,
J’en profite pour vous demander s’il vous est déjà arrivé de démonter le robinet à volant pour en réviser l’étanchéité.
Et si vous l’avez fait, avez-vous changé quelques pièces (joint torique sous presse-étoupe? joint de siège? …….)
Bonjour,
Je suis un utilisateur de longue date.
J’assure l’observation sur cinq installations et l’entretien sur trois installations.
J’ai du recul sur 30 ans avec le filtre Oventrop.
J’ai du recul sur 50 ans avec le brûleur fuel.
Sur les mêmes installations, sans que rien n’ait été modifié, seulement le filtre changé dans l’Oventrop, trois installations où les cuves sont aériennes et où la base des cuves est au même niveau que le brûleur, avec toutefois un passage en hauteur des canalisations d’alimentation et de retour du fuel, j’ai fait le même constat de cette vidange partielle de la partie avant le filtre dans le bocal, lors du fonctionnement du brûleur.
Lorsque le filtre nylon est détérioré volontairement dans sa partie inférieure avec un coup de tournevis (ouvrier installateur) on ne voit plus cette vidange partielle.
Lorsqu’on change le filtre nylon après une année d’usage, on constate qu’il est déformé par la succion. Les renforts de soutien du tamis sont pliés vers l’intérieur.C’est un constat que je ne faisais pas jusque dans les années 2005.
Il serait intéressant d’avoir le point de vue d’un utilisateur dont l’installation (cuve et bocal) est récente. Mais les modes de chauffage changent et le fuel est banni.
Bonjour,
Avant de réfléchir sur des diamètres de conduits d’alimentation de radiateurs, si votre objectif est de dépenser le moins possible tout en assurant une qualité de vie dans l’habitation, il serait important de réfléchir à votre style de vie actuel et à venir et de vos besoins de confort et de chauffage.
Une salle d’eau ou une salle de bain sera probablement équipée d’un radiateur sèche serviette et la température souhaitée du local sera plus élevée que pour une autre pièce.
Une arrière cuisine n’a peut-être (suivant son emplacement et ses ouvertures) pas besoin de chauffage.
Les locaux accueillant temporairement des personnes devraient pouvoir être d’un seul geste retirés du circuit chauffage.
Enfin, pourquoi alimenter deux radiateurs sur un seul circuit en sortie de nourrice (et donc placer un té dans un endroit qui deviendra un problème) si on considère le prix plutôt bas des tuyaux en PER ou multicouche.
Enfin, il semble qu’actuellement vous ayez des espaces intérieurs plutôt fermés, mais cela restera t’il ainsi?
Bonjour,
Merci de nous tenir informé de vos tentatives. C’est d’un grand intérêt pour tous les utilisateurs de fuel combustible dont les équipements sont semblables au vôtre.
Les ouvriers professionnels d’une maison réputée de fabrication, installation et entretien de chaudières et brûleurs fuel ont, il y a de cela quelques années, utilisé un système que je désapprouve. Ils ont perforé d’un coup de tournevis le filtre nylon Oventrop neuf qu’ils venaient d’installer pour que le client (en l’occurrence un locataire) cesse de les appeler pour résoudre ce problème de bulle d’air.
Il semble que les fuels actuels (par rapport à ceux de 2000) aient une viscosité différente qui amplifie
ce phénomène de bulle. C’est la raison pour laquelle je vous ai demandé la nature du filtre dont vous aviez équipé votre Oventrop.Concernant le nettoyage de cuve, j’ai déjà nettoyé deux cuves en pénétrant à l’intérieur et je peux affirmer que les dépotages des livreurs de fuel sont chargés en boues et suies. Sur une cuve enterrée de 5000 litres,utilisée 20 ans, j’ai pu retirer à la pompe 500 litres de fuel sale que j’ai laissé décanter une année avant d’en réutiliser la partie supérieure puis en pénétrant dans la cuve (acrobatique,contorsionniste) 50 kilos de boues épaisses, genre goudron liquide.
Bonjour,
La situation est anormale mais pas inquiétante.
Le circuit d’alimentation en fuel est en situation d’aspiration (par la pompe du brûleur qui crée un vide dans le circuit).
Vous avez une bulle d’air dans le circuit d’aspiration car l’aspiration n’a pas été purgée dans les règles de l’art avec le matériel adapté et que peut-être en plus, votre circuit d’aspiration n’est pas en pente montante continue.
Si vous aviez une pompe à eau, votre tuyau d’aspiration contenant une bulle d’air empêcherait son fonctionnement.
Ce n’est pas le cas avec le fuel car la bulle est dans le bocal filtre.
Le fuel arrive dans le bocal par un orifice situé en partie haute (dans le bronze), latérale, entre la cuve plastique et le filtre. Le fuel traverse le filtre et continue vers le brûleur en quittant le bocal par un orifice situé en partie haute (dans le bronze) centrale.
Si vous éclairez le bocal à l’opposé de votre vision, vous verrez par transparence que, lors du fonctionnement du brûleur, la partie au centre du filtre est remplie alors que dans la partie externe le niveau de fuel baisse.
La dépression générée par l’aspiration agrandit la bulle d’air qui reste en circonférence.
Lors de la mise en service d’un brûleur, le pro disposait d’une pompe permettant la purge intégrale du circuit d’aspiration. Il renouvelait cette purge à chaque changement de filtre.
Bonjour,
Si le bocal ne se remplit pas totalement lors du fonctionnement du brûleur, c’est à dire lors de l’aspiration du fuel par la pompe du brûleur, plusieurs causes sont possibles.
Vous n’aviez pas précisé que votre brûleur fonctionnait.
Vous n’avez pas précisé non plus si le bocal se remplissait après l’arrêt du fonctionnement du brûleur.
Bonjour,
Avez-vous fait nettoyer ou nettoyé vous même la cuve enterrée?
Il existe plusieurs modèles de filtre qui s’installent dans le bocal Oventrop. Quel est celui dont vous disposez actuellement?
Vous pourriez vérifier l’origine de votre problème actuel en bricolant une aspiration/retour dans un récipient/jerrycan installé à côté du bocal-filtre Oventrop.
Le brûleur démarre en plusieurs phases qui se succèdent :
-1-Mise sous tension
-2-préchauffage de la ligne fuel
-3-fonctionnement de la pompe de mise en pression (et du clapet de surpression)
-4-fonctionnement du train d’étincelles entre les électrodes
-5-ouverture de l’électrovanne d’alimentation de l’injecteur
-6-combustion du fuel vaporisé dans la chaudière
-7-arrêt du train d’étincelles
Et ça continue ……À quel moment votre brûleur stoppe t’il son cycle?
Bonjour,
Dans la théorie, lors de la connexion au réseau d’eaux usées qui s’est fait il y a une dizaine d’années en arrière, le propriétaire avait l’obligation de combler sa fosse individuelle avec du sable ou de détourner ses eaux usées pour que ces dernières gagnent directement le collecteur.
Effectivement, si vous n’avez pas d’historique, vous avez tout intérêt à en construire un (appuyé par des photographies) qui vous sera utile lorsque vous revendrez. Les communautés/mairies/préfectures soutenues par les organismes de contrôle de la qualité des rejets sont de plus en plus tatillonnes.
Bonjour,
Les propositions faites par Darius correspondent parfaitement à vos besoins.
Je veux seulement revenir sur le constat que vous faites de l’installation existante.
Artulan wrote:La maison a un rez-de-chaussé, un étage et un grenier, et une cave. Toutes les évacuations arrivent à la cave ; elles n’ont pas, en haut, de raccord vers une ventilation « vers le haut ». Par contre, juste avant que tout aille dans le tout-à-l’égout, il y a un tuyau qui part et monte jusqu’au toit. Il doit fonctionner pour ventiler les égouts mais pas le reste des évacuations, non ?Il est probable que votre installation d’évacuation dispose (ou disposait) d’une fosse extérieure qui dégrade (dégradait) les eaux noires (WC)=fosse septique ou les eaux grises(douche/cuisine) et les eaux noires = fosse toutes eaux avant leur rejet à l’égout. Cette fosse devait être en contact avec l’air extérieur (dans sa partie supérieure) pour assurer son bon fonctionnement (l’activité des bactéries aérobies qui décomposent les déchets et excréments) avant de rendre à l’égout une eau dépourvue de matière en suspension.
Le tuyau bleu de votre schéma permettait cette ventilation haute de la fosse. Et par là même évitait l’obstruction de cette fosse.Rien n’oblige à traverser la toiture avec une ventilation haute, si ce n’est les remontées d’odeur. La ventilation haute peut parfaitement s’arrêter dans le grenier si celui-ci n’est pas habité et si le plafond de l’étage est étanche (dalle par exemple). Les remontées d’odeur n’ont lieu que lorsqu’on abuse des détergents destructeurs des bactéries ou si l’on suit des traitements antibiotiques.
Vous devriez vous assurer de votre système d’épuration des eaux usées au delà de la maison. Si la localité ne dispose pas d’une station d’épuration, vous avez encore sur votre terrain une fosse qui fonctionne et dont il vaut mieux assurer l’oxygénation pour éviter son colmatage.
Un colmatage de fosse = un camion de vidange = 500€Bonjour,
Vous avez pu lire que quelques chauffe-eau du même modèle que le vôtre ont eu une vie très courte.
Sur la plaque d’identification de votre chauffe-eau ou sur la facture que vous possédez, vous pourrez déterminer l’âge de votre chauffe-eau.
Ce que les autres internautes en panne n’ont pas dévoilé, c’est l’usage et le nombre de personnes qui utilisent l’eau chauffée par cet appareil.
Personne n’a dévoilé les réglages de son chauffe-eau.Si le thermostat du chauffe-eau est réglé au maximum, la durée de vie des résistances est réduite en raison des dilatations plus importantes des matériaux de cette résistance.
Le fabricant des résistances (qui n’est pas le fabricant du chauffe-eau) utilise des métaux et isolants de bonne qualité mais dont la durée de vie est limitée.
Concernant votre problème : un disjoncteur qui fonctionne est une sécurité. Le disjoncteur a détecté une fuite d’électricité (de courant) et vous met en sécurité pour vous éviter une électrocution.
Cette mise en sécurité est très probablement due à une dilatation due à la chauffe. Le fil chauffant interrompt le passage du courant. Tester avec un appareil de détection des pannes électriques ne donne pas toujours un résultat puisque l’on teste à froid.La solution : changer le chauffe-eau.
Bonjour,
RUAJOSE wrote:c’est une phrase bateau pour vous taxez s’il n’y a pas cette fameuse vanne conventionnelle inventéeEn réfléchissant un peu plus, je suis arrivé à la conclusion de RUAJOSE.
Le chauffagiste vous fait un devis à un prix raisonnable (car il y a de la concurrence) mais se réserve la possibilité de facturer des suppléments pour travaux imprévus.
Ça arrive quand la cliente est une blonde.
Bonjour,
Tout dépend de ce que vous nommez « purge ».
Sur un radiateur il y a la plupart du temps quatre orifices.
Deux orifices sont en partie haute et deux en partie basse.Un orifice en partie haute du radiateur permet de purger l’air lors du remplissage de l’installation.
Très souvent, l’un des orifices du radiateur est fermé par un bouchon.Quelquefois, l’un des orifices (bas du radiateur) est fermé par une vanne de purge qui permet de vidanger l’installation.
