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Merci a vous deux
La seule chose que je peux affirmer c’est que l’anode je l’ai changée en début d’année. Pour le reste, je suppose que je devrai faire intervenir un professionnel.
Merci à ceux qui on la patiente de répondre !
J’arrive, dans les grandes lignes, à suivre.Je fais mon mea culpa, oui..je me suis trompé dans un message plus haut. je m’explique. Cette « fameuse » soupape n’a qu’UNE flèche sur la molette et elle sert à ouvrir le passage de l’eau vers l’évacuation. En la relâchant elle revient toute seule en place.
En fait c’est une soupape sanitaire à membrane avec sortie majoré. 7 bars de chez WATTS
Dans la même gamme il en existe une autre avec molette noire qui est une soupape sanitaire AVEC SOUPAPE DE SECURITE et à membrane. 7 bars de chez WATTS.
Quitte à faire les choses.. la deuxième que je cite n’est elle pas plus appropriée à mon installation ?Merci pour les photos avant/après. je visualise bien maintenant !
Bonsoir,
Mes méninges sont mise à rude épreuve en ce moment!
La photo m’oriente vers le type de groupe de sécurité que je devrais monter.
Pour ma compréhension, le clapet qui actuellement installé (7 bars écrit dessus avec une flèche + ou -) quel est son nom dans le commerce ? Ou le place-t-on en temps normal ?Merci
En réponse : samedi dernier j’ai démonté un des mitigeur thermostatique et il était plutôt propre. J’ai bien nettoyer les 2 clapet anti retour de celui ci. Rien à signaler.
Aujourd’hui, j’ai monté la température du ballon au max, et même il y avait du soleil ! Comme conseillé par 45Jose, juste avant j’ai fermé la vanne d’arrivé eau froide du ballon (celle avec la manette rouge sur la photo). Résultat, pas de surpression dans le réseau principal d’eau froide. Donc..clapet anti retour HSNatel, encore un mot qui n’est pas dans le dictionnaire. Définition: portable-mobile
Pour précision, le groupe de sécurité se termine plutôt par un filetage en plastique pour y visser le syphon et en suite le tube PVC dans celui-ci.
J’essayais juste de comprendre ce que Darius avait écrit:
Je me permets de rajouter que ce n’est pas conforme au niveau de l’évacuation de la soupape, cette soupape doit etre raccordé sur un siphon tout en gardant une discontinuité (A-A ou A-
basé sur lame d’air ou surverse. Plus de détails ici sur la disconexion par surverse ou lame d’air.Donc comment faut il l’interpréter protestant90 ?
Merci pour cette remarque.
Je ne suis pas du métier mais j’aime comprendre et apprendre.
Donc ce serait un groupe de sécurité et en cas de pression supérieur à 7 bars le « goute à goute » se déverserait dans un gobelet/siphon puis dans l’évacuation PVC. Le but étant que, en cas de d’évacuation bouchée, les bactéries ne remontent pas dans le réseau eau potable. C’est bien ça ?
Je ne sais pas si mon installation permet encore cette modification.Je me reprend… Si le groupe de sécurité laisse passer (pour toi s’il gouttait) au delà de 7 bars ? On ne peut pas le voir.
Ci-joint photoEdit; Le groupe de sécurité est taré à 7 bars
Oui c’est bien le groupe de sécu du ballon, ça correspond aux 7 bars qu’on retrouve sur le réseau général donc ça converge.
vous parlez bien du clapet anti retour sur l’arrivée d’au froide ballon ?
tout à fait
As-tu vu si il goutait lorsqu’on avait les fameux 7 bars ? (si oui on est quasi sûrs du verdict : groupe de sécu à changer, peut-être voir pour en mettre un taré à 3 bars)
Le groupe de sécurité qui goutte ? Non sur le groupe en lui même.
Edit :Je rejoins Jose ça fait penser au clapet anti retour HS doublé de la soupape qui ne fait plus son boulot (à combien est-elle tarée ?)
Pour être sûr de bien comprendre.. vous parlez bien du clapet anti retour sur l’arrivée d’au froide ballon ? Pour la soupape c’est du groupe de sécurité ou du purgeur automatique que vous parlez ? Le groupe de sécurité est taré à 7 bars.
Quand l’eau du ballon ECS est par exemple tiède ou pas en demande chauffe la pression du réseau est normal. Il est aussi possible dans le cas ou la pression du réseau atteint ces fameux 7 bars d’ouvrir un mitigeur pour faire chuter la pression à sa normal ( c’est logique).
Pour tes essais Plombeu .. je m’y met demain, merci !Merci d’avoir prit le temps de répondre.
Nous avons un régulateur de pression (réglé à 3 bars) juste après la vanne de coupure général d’arrivé d’eau. Celui-ci a été révisé et le manomètre changé. C’est sur ce manomètre qu’on peut lire les 7 bars quand les panneaux solaires entre bien en action et parfois la chaudière à elle suffit suffit à faire monter cette pression en chauffe du ballon. Vanne principal d’arrivé d’eau ouverte ou fermé donne le même résultat.Pour le vase d’expansion, effectivement j’aurai un choix à faire comme vous le dites.
Mais en priorité j’aimerais trouver la cause du problème.
Quelque part il y a dans notre réseau un « passage » entre eau froide et eau chaude.
Le chauffagiste qui est venu prétend que ce n’est pas le clapet anti retour sur l’arrivé eau froide ballon, mais peut être un mitigeur thermostatique…
D’ou ce postMerci,
Eau froide et eau chaude tout fonctionne bien sue les mitigeur.
Désolé mais j’ai du mal à comprendre la deuxième partie du message..Bonsoir,
En fait c’est le contraire. Le chauffagiste qui était passé n’installe jamais de vase d’expansion à l’arrivée d’eau froide du ballon. Il prétend que ce sont des nids à bactéries.
Pour les mitigeurs thermostatique se ne sont pas des bas de gamme; ils viennent de chez Cedeo anciennement Brossette.
J’en ai démonté un aujourd’hui. Plutôt propre à tout niveau. J’ai quand même démonté les 2 clapets anti retour et nettoyés même si ils paraissaient comme neufs.
Remontage et test: coupure vanne d’eau chaude (vanne d’eau froide ouverte); position eau chaude du mitigeur thermostatique et j’ouvre le robinet. De l’eau froide coule toujours..
Conclusion: Je pense que ce test n’est pas valable pour les robinets thermostatique.Merci pour la réponse.
Quand les températures extérieures se radoucirons, je couperai la chaudière et quand l’eau sera à température ambiante je sortirai un peu d’eau pour faire chuter la pression, et à ce moment là je contrôlerai si la pression coté air du vase d’expansion est à environ 0,8 bar, et après je refais la mise en eau de l’installation à 1 bar.Merci pour votre réponse.
Y a-t-il un calcul à faire pour savoir à quelle pression doit être le ballon d’expansion chauffage ?bonsoir,
Explications claires et précises, merci ! Et je rajouterais que nous avons un clapet anti-retour pour éviter que la dilatation due à l’augmentation de la température ne fasse monter la pression dans le réseau d’eau froide. Pour le vase d’expansion sanitaire je n’ai malheureusement pas la place pour l’installer.
J’en reviens à l’eau dans les circuits de chauffage. Suffit il d’ouvrir un peu un des trois robinets qu’on voie en-bas sur la photo pour en prélever et contrôler l’eau ?
Sur le vase d’expansion de la même photo il y a bien 1 bar aussi sur le dessus, pareil que dans les circuits de chauffage ? En dessous je n’arrive pas a accéder a la valve avec le compresseur (30mm entre le sol et la valve); quelle devrait être la pression à cet endroit ?En fait je n’ai pas fait le descriptif de toute l’installation dans mon premier message.
A l’étage nous avons un ballon bivalent de 300 litres ( production ECS par chaudière et panneaux solaire ). A proximité un vase d’expansion solaire de 25 l. Je ne sais pas si cela à un rapport avec votre suggestion.Merci pour cette réponse rapide.
Donc les 3 circuits sont communiquant entre eux. Et donc 1bar de pression dans tout les circuits.
Le vase intégré à la chaudière se situerait ou sur la photo ?
