florian
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bonjour, effectivement mme cetd ne sera posé qu apres le carrelage terminé. Je suppose que le rayon de contrage ideal correspond aux 3 per a droite en premier plan ? Quel sont le (ou les) risque(s) de laisser des rayons aussi importants ? en salle de bain je pensais ne pas avoir suffisamment cintré car sur sol fini les per occupait pas mal de place au sol.
Concernant la premiere nourrice en 1″ que je comprenne bien j’aurai très bien pu visser 2 T l’un a la suite de l’autre c’est bien ca ? Mon fournisseur m avait indiqué qu’un tel montage ne tiendrait pas dans le temps, et j’avais peur que le faible entraxe entre les 2 T ne permettent pas de visser les 2 raccords femelles a ecrou libre l un a coté de l’autre….merci X-Niel. puis je laisser courir sur la dalle les 6 gaines de PER les unes a coté des autres, ou vaut il mieux faire 2×3 ? si mes souvenirs sont bons au dessus des gaines jaurai entre 2 et 3cm de chape. (puisque la chape fait 5).
dans le placo dont je vais me servir pour fermer tu veux dire ? 2 morceaux de 10 cm et je glisse la gaine dans les 2 morceaux de montant lorsque je ferme. c’est ca ?
exactement (rires). au fait les coliers dont vous vpus servez pour fixer les nourrices ; nus ou avec caoutchouc ? diametre 25 ou 28 ?
ok merci. donc mon fourreau doit arriver a fleur du carrelage fini n est ce pas ? car sil est noyé en dessous du carrelage il me sera impossible de le remplacer.
Je suis confus mais je ne comprends pas votre derniere phrase.
Jai une question identique en ce qui concerne les liaisons frigo qui relient le cumulus au groupe exterieur. elles ont deja un manchon islolant blanc autoinur d elles. dois-je les passer dans le plancher a travers un tuyau d evacuation par exemple ? De plus, dois je faire un tour pour la liaison 1/4 puis quelques centimetres plus loin un trou pour la liaison 1/8, ou est ce que je peux passer tout dans le meme trou (ou fourreau) ?
Concernant les boites électriques encastré dans une saignée, dans un mur de refend ; Boite étanche ou pas ?
Donc vous n’allez pas me prendre pour un fou si je vous dis que je comptais passer un cordon de silicone tout autour du trou de la scie cloche sur le placo, avant de visser la boite étanche, afin que le silicone vienne parfaitement étanchéïfier la prise.
Pas mal le coup de la mousse PU pour créer un fond de joint avant le MAP ! Je n’y aurais jamais pensé ! Le seul inconvénient avec la PU, c’est que dès que vous appuyer sur la bombe, même pour 5 mL, vous pouvez la jeter…
Sur certaines constructions de chantier que je croise, je vois de la mousse PU à la liaison « bas du placo/dalle » avant de couler la chape, et également un cordon de silicone au placo du plafond, à la liaison « placo/mur en parpaings ». On ne serai pas un peu dans la maladie de l’étanchéité à l’air, arrivé à ce niveau ?
Si vous travaillez aussi vite que ce que vous répondez… je vous embaucherai bien volontiers !
Donc sortie de cable pour l’alim, OK. Au dessus de la nourrice ce sera compliqué car j’ai déjà 2 PER de 20 qui passent dans la cloison, mais je suppose qu’une prise sortie de cable à côté de la nourrice n’est donc pas interdite ? (pas de distance minimale à respecter ?)
Concernant l’interconnexion, puis-je donc traverser le plancher (à travers le rail dans la cloison) avec 6 fils (dans une gaine), pour y connecter une prise sortie de cable. Cette sortie de cable sera reliée au groupe extérieur, et de l’autre côté vers le cumulus (avec du câble rigide, comme vous me le préconisez.
On est bons ? Si ok pour vous, je tâte du perfo, dès demain 9h.
Je sais que je me répète, mais 1000 mercis. VRAIMENT
Je me permets de faire une petite relance de post.
Puis je visser un coude laiton à l’entrée de mon chauffe eau afin d’y installer un groupe de sécurité droit ? (moins cher…)Encore une fois, j’ai manqué de précision.
Pour la montée des PER à l’étage, ma cloison n’est pas fermée. Auriez vous un conseil, donc, pour les fixer en encastré dans la cloison ? (puisque de ce que je comprends, c’est en encastré que l’on doit faire pour opérer dans les règles de l’art ?)D’autre part, (je ne suis pas parvenu à obtenir la réponse sur le forum) ; Lorsque vous souhaitez colmater un trou de placo à travers lequel passer un PER, vous colmatez avec quel matériaux (mortier colle ? MAP ? Plâtre) c’est surtout ma RT 2012 qui est tatillonne !
Merci et bon WE !
Merci X-Niel mais que dois je comprendre pour monter mes 2 per en étage ? C’est donc impossible pour moi ? (ni en encastré ni en apparent donc ?).
Concernant les robinets, mon placo est déjà bandé, et mon per (en encastré) sort uniquement par le trou que j’ai laissé dans le placo. Vous voyez une solution pour poser un robinet « proprement » ?
merci pour ces réponses. en revanche mes per reontant au mur par l interieur du placo, toutes mes attentes sont « quasi parallele » au mur mais… vers le haut !
D’autre part jai 2 per de 3m qui partent depuis la nourrice (dans placard rdc) pour monter a l etage. j aurai aimé les faire monter en encastré dans la cloison placo mais je me dis qu’elles ne seront donc pas fixés…. vais je subir des claquements du per dans la cloison avec les coups de bélier ? si oui dans ce cas je suppose qu il faut que je fasse monter ces 2 per en apparent ?
En tour cas merci pour votre réponse rapide !
Bonsoir et merci pour la réponse.
Voici le lien
https://plombiers-reunis.com/topic110-info-schema-de-plomberie-ou-chauffage-avec-nourrices.htmlCe que j’entends par « devant », c’est que visiblement les gaines ne peuvent arriver en dalle par le côté. Ma cuisine étant derrière le mur de la nourrice, je vais donc devoir faire une anse avec le PER pour qu’il arrive par le devant de la nourrice. Rajoutant ainsi (certes un peu, mais quand même un peu) de la longueur inutile au réseau, notamment pour l’eau chaude (ok on ne parle que de quelques dizaines de centimètres).
Vous me confirmez donc qu’une installation des gaines en PER remontent par le devant de la nourrice (comme le schéma) et non par le côté ?
Ah oui autre question, à l’heure de la RT 2012; lorsque vous faites un trou dans le placo pour les attentes de plomberie et de per. Vous reboucher le tour avec quoi ? (pour l’étanchéïté à l’air).
Merci à vous.ok. vous partez de la nourrice en per vers une applique en mur, proche du raccordement de la sortie ce. Et de cette applique vous raccordez le chauffe eau en flexible. effectivement c est plus joli mais paradoxal.
je suppose que cette regle s applique uniquement pour la sortie du ce et non l’entree ?Peut on alimenter un CE en diam 16 pour repartir en 20 ?
Mon entree du CE est horizontal et les groupes de securité coudé ne sont pas donnés…. puis plutot visser un coude a l’entrée et y mette un groupe non coudé ?
J’ai pensé a vous ces 3 derniers jours….. installation du reseau complet en VS de 50cm de haut. vous exercez un metier parfois laborieux et physique.
Je ne vous remercierai jamais assez vous communauté de plombiers, toujours prêts a donner les bons tuyaux
on m’a parlé que le raccordement EC du CETD ne devait pas etre branche avec du PER mais du multicouche…. pour eviter tt risque de démanchonnage.
ca vous parle?Merci clos
Vous ne vous rendez pas compte comme grâce à de telles répondes, j’avance sereinement. Encore merci.X-Niel bonsoir.
Je vous joints une photo de la configuration que j’ai exactement fait.
En sachant qu’à chaque fois, j’ai carotté le plancher d’un diamètre légèrement supérieur à celui du tube, j’ai enrobé par la suite tous mes tubes de bandes périphériques adhésives (étanchéité à l’air et protection des granulats du béton) et enfin après, j’ai mis un peu de ciment tout autour de la bande adhésive pour… éviter que les fourmis ne rentrent dans la maison
D’ailleurs… expliqué comme ça, ça paraît être un travail de fourmiPouvez vous juste m’expliquer ; « il faut respecter au moins une longueur de 10 cm avec de sceller ce tuyau dans la dalle, afin que le collecteur puisse se dilater sans sectionner le tuyaux de petit diamètre au raz de la réduction ».
Lorsque vous mettez une culotte pour faire guise de regard, utilisez vous une culotte en 45 ou plutot 90°C
Et… lorsque vous connectez la culotte, vous mettez le bouchon de visite sur le côté, ou sur le dessus ? (je suppose que sur le côté….ça fait tout dégueuler en cas d’ouverture !).Protestant 90 Bonjour,
La maison à 2 niveaux.
Comme vous pouvez le voir mentionné sur le schéma, la descente des WC de l’étage est également la conduite qui part dans les combles vers une tuile à douille pour la ventilation.
Je pense mettre une culotte sur le collecteur en début de circuit (en amont de la descente WC étage) pour regard de visite
Et peut être une supplémentaire juste avant les 2 coudes à 45° (en haut à gauche).
Pour les matériaux mis en oeuvre (je ne suis pas sûr de comprendre) ceux sont des tuyaux pvc gris en NF Me ou NF M1 (dailleurs quelle différence?)Qu’en pensez vous ?
X-Niel Bonjour.
Bonjour
Non le tracé vert n’est pas obligatoire mais il me semble être le plus juste pour récupérer les appareils les uns après les autres non ? (surtout, plus facile de fixer les colliers contre les parpaings que sous les poutrelles).
Le tracé rouge est vraiment plus simple pour moi. Cependant, le tracé jaune permet de connecté après les coudes à 45° (ceux en haut à gauche). Je me mange peut être le cerveau en me disant qu’en jaune, si un bouchon se forme en amont, mes WC seront toujours opérationnels, mais en même temps je me dis ne sont ils pas trop loin de la descente qui fait guise de également de ventilation ?Merci monsieur pour votre réactivité.
Mon chauffe eau est un thermodynamique calypso 2 de 270 L et je l’ai alimenté en 20enEF et en 20 en EC également.
La Sdb est également alimenté en 20, et comporte ;
WC+Lavabo+Baignoire+Douche classique.J’opte effectivement pour la configuration 2, mais je ne comprends pas trop comment éviter le risque de casse dû à la dilatation dont vous me parler. A quoi dois je prendre garde ?
J’ai commencé à créer le réseau en emboitant directement less coude a 45 dans le réducteur qui est emboité dans la culotte et ma foi pour l’instant ça se passe bien.D’ailleurs, si vous avez une astuce des côtes qu’il faut déduire en cm (à la fois sur le tuyau de 100 et sur le tuyau de la chute) pour une culotte de 45 pour tomber pile poil lorsqu’on emboite l’assemblage et ainsi gagner du temps (plutôt que de couper 5mm puis après encore 5mm… jusqu’à arriver à la bonne côté.
Merci bien.
Je comprends donc qu’il n’y a pas de contre indication à monter en SdB en per20 depuis une sortie 15/21 si j’ai le raccord adéquat (malgré l’étranglement en sortie de nourrice) ? Même question pour mon chauffe eau ? Le PER 25 n’aurait pas été plus adéquat ?
Vous me parlez de tés liés à la nourrice. On peut très bien mettre des tés en début ou sortie de nourrice pour créer des sorties supplémentaires ? Donc pour le dire autrement, on peut très bien créer soi même des nourrices en vissant des tés les uns après les autres ?
Pour l’histoire des nourrices en série, vous avez raison. J’aurai dont mettre un té au niveau du PET, et faire arriver 2 PET ; un pour nourrice rdc + 1 pour nourrice étage c’est ça?
Désolé pour toutes ces questions, mais dans mon projet d’auto construction, je tente de tout faire de manière exemplaire, avec une confiance en moi quasi égale à 0.
Encore merci.
Je suis très touché par votre volonté d’aider et par votre réactivité !
J’en déduis donc que les 2 SPITS* au sol situés aux extrémités, se placent juste avant les remontées de PER. Ce qui permet donc, une fois ancré au sol, de donner le cintrage en remontant le PER avec la main. (Je ne sais pas si je suis clair) un grand merci à vous.
SPITS* (je ne sais pas comment vous appeler la pièce qui maintient le PER au sol moi je comptais utiliser de la ceinture d’électricien car il m’en reste des mètres)
PS : Votre photo est très parlante. Auriez vous la source ?
Je suis touché par votre volonté de vouloir aider, et surtout par votre réactivité !
Pour faire simple. Du dessous de vide sanitaire en sortie de toiture, j’ai 7m et des brouettes. Si selon vous, pas besoin de dilatation, je ne mets rien, il suffit que vous me confirmiez que sur 7m ce n’est pas la peine.
Rectification au niveau de mes points fixe ; Lorsque je vais carotter le RDC pour faire passer la colonne en Vide sanitaire, je compte coffrer en placo la totalité de colonne depuis le plancher rdc jusqu’au plafond de l’étage (dailleurs n’est ce pas dérangeant de rendre la colonne non visitable ?) donc la colonne ne sera pas pris dans la chape ni au RDC ni à l’étage (puisque je compte coffrer avant de couler).
Je pensais faire tenir ma colonne par des colliers classique que j’ai acheté (fichier joint), qui s’ouvrent et viennent serrer le tube en 100 mais apparemment ce n’est pas défini comme un point fixe car effectivement en forçant la colonne peut « bouger ». Pouvez vous m’éclairer sur les endroits ou je dois créer des points fixe, et par quels moyens/matériel on les crée ?
Encore un grand merci X Niel (d’ailleurs… vous ne seriez pas Xavier Niel ? Reconverti en plombier lol)
D’abord un grand merci pour votre réponse rapide.
A vous lire, vous me mettez encore plus les chocottes ! lol. Alors je vais attendre vos réponses avant de me lancer (tant pis si je prends du retard mais je préfère être sûr, et je vais créer de nouveaux sujets pour les questions restées sans réponse).En ce qui concerne les coudes, j’ai dû peut être mal m’exprimer , je pensais que la technique voulait qu’en sortie de chape (pour d’un côté rentrer dans le placo, et de l’autre remonter à la nourrice) un cintrage soit fait au ressort (j’ai peut être dit coude par abus de langage). Mais à vous lire, il semblerait que le mieux soit que je rentre dans le placo, non pas pile à la verticalité (en faisant un coude avec le ressort), mais plutôt arriver par le côté du trou fait dans le placo, de manière a respecter le « cintrage naturel » que donne le PER, ce qui permettra également de remonter dans la cloison sans cintre trop serré. Si je fais de la sorte, il n’y aura donc pas de coude en sortie de dalle, (à moins que je définisse mal le terme de coude). Donc pas grave s’il n’y a pas de coude pour absorber la dilatation ?
Pour «tirer droit » pour le PER sur la dalle, ce que je veux dire, c’est est ce que son trajet sur dalle peut être droit ou faut il obligatoirement le laisser un peu cintrer ?
Et enfin, pour le sortie de cloison, (là aussi j’ai du mal m’expliquer lol) combien de cms laissez vous en apparent, qui dépasse du trou (et est ce que vous le laisser gainer ou pas).
Désolé pour tout mon charabia, en espérant ne pas vous avoir fait de nœuds au cerveau.
Bien à vous.
Florian
