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Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Si jamais je suis motivé à changer les raccords, j’ai vu des corps thermostatiques d’angle qui résoudrait mon problème. Mais bon, je vais suivre votre conseil et voir comment l’installation tourne avant de tout changer…
Je ne parlais pas du bouchon de purge, mais juste du bouchon. Selon la notice des radiateurs acova, le purgeur est à la verticale du té et un bouchon se trouve à la verticale du robinet. J’imagine que cela est important. Du coup, existe-t-il une technique de sioux pour dégripper un raccord bien grippé ?
Merci
Cordialement
EricBonjour
Cela perturberait la tête mais vous laisserez en l’état, la perturbation ne serait que minime selon vous?
J’ai vu qu’il existe des têtes thermostatiques avec bulbe à distance, serait ce une bonne solution à mon problème?Autre question si vous permettez, est il nécessaire que le bouchon soit à la verticale du robinet comme indiqué dans la notice? c’est un radiateur d’occasion et le bouchon que je dois déplacé est complètement grippé…
Merci
Cordialement
Eric
Bonjour,
Pour information, mon problème de fuite est résolu.
En fait, il n’y avait aucune fuite ! A priori, l’air qui restait dans certaines canalisations sanitaires était à l’origine de la rotation du compteur par erreur (la roue tournait dans les deux sens !).
Depuis que toute l’installation est mise en eau, le compteur ne tourne plus.Cordialement
Eric
Bonjour,
Merci pour vos réponses !
@cyrildelyon :
En effet, je n’arrive pas à monter plus haut que 1,1 bars
Je n’ai pas de manomètre ou de réducteur de pression dans l’appartement.
Je n’ai pas encore installé de WC et pas de chauffe eau non plus.
Pas de nourrices, les radiateurs sont reliés les uns aux autres en parallèle (avec des tés)
La chaudière n’a pas encore été allumée, je ne fais que des tests préparatoires de mise en eau et détection de fuite…
@X-Niel :
J’ai contrôlé la pression ce samedi matin, elle est restée à 1,1 bars (le dernier relevé datant de ce mercredi). Du coup, la fuite viendrai du circuit sanitaire si j’ai bien compris.
Concernant la procédure de mise en eau du circuit chauffage (voir photo ci-jointe) : j’ai ouvert les vannes 1/4 de tour n°1 et n°2 de la photo, puis tourner le bouton bleu n°4 jusqu’à ce que la pression ne monte plus (1,1 bars chez moi).
Ensuite j’ai fermé le robinet bleu puis toutes les vannes 1/4 de tours N°1,2 et 3. C’est bien cela ?Le fait que je n’avais pas encore mis en eau toute l’installation sanitaire peut-il perturber le compteur d’eau et le faire tourner par erreur ?
Par ailleurs, est-il possible que diverses saletés introduites accidentellement dans les canalisations suite aux importants travaux puissent limiter la pression dans la chaudière ?
Cordialement
EricBonjour,
Je n’ai pas tout à fait compris « la purge de chaque côté » ? Chaque radiateur vertical est équipé de son purgeur tout en haut et tous les radiateurs sont branchés les uns à la suite des autres formant une ceinture tout autour de l’appartement (réseau type piquage). Dans cette configuration dois je m’attendre à des problèmes ?
EG
Bonjour,
Encore une question, certainement bête mais bon…
Je n’ai pas prévu suffisamment de place quand j’ai fixé mes radiateurs pour raccorder le robinet et le té de réglages. Au lieu de démonter à nouveau ces radiateurs super lourds et les surélever des 2-3 cm manquants, cela pose-t-il un problème de placer les tés de raccordement plus bas que prévu en tordant davantage les circuits aller et retour (qui sont en multicouche) ? voir le schéma ci-dessous : les tés rouges plus bas que les circuits aller (en bleu) et retour (en vert) qui sont, eux, pratiquement à l’horizontal.
MerciEG
Merci pour ces précisions.
Je ne pense pas que les fixations vont s’enfoncer (enfin j’espère) car j’ai mis des supports en bois derrière le placo.
Cordialement
EGBonsoir,
Le tuyau passerait dans une contre cloison (montée avec une ossature métallique) dans laquelle passe aussi les tuyaux de chauffage et l’eau chaude et froide sanitaire. J’avais prévu de remplir cet espace libre avec un isolant type laine de bois. Le tuyau serait sous fourreau et ses deux extrémités seront à l’air libre (une extrémité raccordé au compteur gaz et l’autre à la chaudière). Cela correspond à la catégorie « espaces creux dans parois », donc c’est faisable ? ou ai je mal interprété ?
EG
Bonsoir,
Sur la doc technique, il est inscrit
– Puissance électrique absorbée à Pn (circulateur compris) : 87W
– Puissance électrique absorbée du circulateur à Pn : 55W
C’est un peu du chinois pour moi, c’est les seules indications de puissance électrique dans la page des données techniquesEG
Bonjour,
Je reviens de l’appart, c’est bon, le bouchon est retiré ! J’ai rempli l’évacuation avec de l’eau, scotché une gaine pour tube multicouche à l’embout de l’aspirateur, insérer la gaine jusqu’au blocage et allumé l’aspirateur. J’ai refait ces opérations tant que des gravats remontaient et au bout d’un moment un bruit sec s’est fait entendre et l’évac s’est débouchée. Quelle histoire !
Merci pour tous les conseils !Cordialement
EGBonjour,
Pas très rassurant tout ça…
Sinon, je peux essayer d’aspirer et/ou y mettre un coup de karcher parce que changer ce morceau de fonte nécessite des gros travaux avec accord de la copro… et là, ce sera aussi j’imagine l’occasion de changer la colonne principale, bref 600€ au moins de frais par appartcordialement
EGJ’ai acheté un furet pour déboucher la canalisation et du coup la situation s’est nettement dégradée ! L’eau ne s’écoule pratiquement plus ! J’ai beau ramoner le conduit avec le furet, cela ne débouche rien…
Auriez vous des idées de solution ?
MerciCordialement
EG
Ok, merci
Une idée de « la chose » qui permettrait de chasser l’éventuel obstacle, il y a quand même en gros 1m50 de longueur jusqu’à l’évacuation principale…
Si c’est un obstacle organique, de la soude ferait l’affaire ?Cordialement
EGEncore une question, n’est-il pas préférable que je mette, à la place du coude raccordant l’évacuation en fonte à l’évacuation PVC, un raccord avec un regard à la verticale de la fonte, voir dessin ci-dessous. Ce qui me permettrait d’intervenir en cas de problèmes futurs d’écoulement ?
Merci
EG
Bonjour
Merci de vos réponses.
J’ai fait un test à blanc pour détecter d’éventuels problèmes d’écoulements et j’ai constaté que lorsque je vide environ 8L d’eau depuis la douche (en une seule fois, ce qui est peut être irréaliste…) je constate que l’eau ressort depuis l’évacuation en fonte et remonte sur quelques centimètres (rien n’est encore scellé) et ceci en fin de vidange. Au début de l’écoulement, tout se passe bien. On dirait qu’à un moment, l’évacuation « sature ». Avec un versement plus régulier de l’eau depuis le receveur pas de soucis. Pour information, l’évacuation en fonte fait un nouveau coude à 90° juste sous la dalle pour aller se jeter dans la colonne descendante principale environ 1,5m plus loin.
Dois je m’inquiéter ? Puis je sceller l’ensemble selon vous ?
MerciCordialement
EGBonjour,
Nickel la technique du décapeur thermique sur un coude à 90°, merci (j’ai d’abord essayé de plier un tube droit à environ 90° mais pas moyen, il se pince) !
Autre question, suffit-il d’emboîter le tube en PVC dans le raccord fonte au faut-il le coller ? Je n’ai pas vraiment accès à ce raccord encastré trop profondément donc j’espère qu’un simple emboîtement fait l’affaire ! Je précise que j’arrive à l’emboîter sur quelques centimètres.Cordialement
Bonjour,
J’ai déjà fait de multiples essais avec des raccords à 45, 90 … mais je n’arrive pas à adapter suite à l’évacuation en fonte non perpendiculaire au sol.
Par contre, chauffez un tube pour lui donner l’angle adéquat me paraît la solution idéale du coup ! Comment faites vous pour chauffez, avec une lampe à souder ?
MerciCordialement
Bonjour,
Mon soucis est de pouvoir raccorder une ancienne évacuation en fonte encastrée dans la dalle avec la nouvelle évacuation PVC venant de la douche. Impossible de trouver un raccord avec le bon angle, car l’évacuation en fonte n’est pas tout à fait perpendiculaire au sol…. d’où l’utilisation d’une manchette souple. D’ailleurs j’en avais prévu une deuxième côté douche à placer sous le receveur, mais celle-ci ne sera pas encastrée. Voir image ci-dessous.
Cordialement
Bonjour,
Vous êtes tout excusé !
Je vous remercie pour votre réponse. J’aurai des arguments supplémentaires la prochaine fois que je verrai ce plombier. Je n’avais pas compris votre solution type emboîture, maintenant c’est plus clair pour moi, je lui en ferai part ! Dire qu’il m’a affirmé qu’il ne pouvait faire autrement !
Je suis de plus en plus déçu par les artisans qui se disent professionnels. C’est d’ailleurs une des raisons qui m’a poussé à faire la plupart des travaux par moi même…Cordialement
Bonjour,
Au 3ème déplacement du plombier et au 3ème serrage, la fuite persiste ! D’après ce que j’ai compris, ce plombier aurait mis deux joints l’un contre l’autre car il avait un peu trop de marge avec son tube de cuivre, il fallait donc rattraper le jeu… Est ce bien académique ?
Par ailleurs, concernant l’absence de soudure, il s’est justifié en disant que les deux extrémités de la colonne montante étant fixe, il ne pouvait faire autrement. Et de plus, qu’il travaillait avec le matériel de son temps, plus de personne ne fait de soudure, d’autant plus que cela abîmerait le cuivre (un film à l’intérieur soit disant) !!??Cordialement
Merci pour ces réponses.
@ Niel : j’avais l’accord de la copro, et c’est à mes frais.
@ Niel et Ruajose : En ce qui concerne le choix du raccord, de l’utilisation ou non de brasure, ce n’est pas moi qui ai décidé, c’est évidemment le pro ! Si je lis entre les lignes vous estimez que cette solution n’est pas viable, pourquoi l’a-t-il fait alors? Gain de temps j’imagine et d’argent. Maintenant si rien n’interdit de faire cette réparation comme ce pro l’a fait, je n’ai aucun recours ?
Bonjour
Sage décision en effet, je vais m’orienter vers des systèmes plus courants
MerciCordialement
Excellente année à vous également !
Ce que je ne comprends pas, c’est que vous limitez la partie en 26/3 jusqu’au radiateur n°1. Je pensais qu’il fallait adapter la section des tubes au fur et à mesure de l’avancée du réseau et cela en fonction de la puissance restante des radiateurs.
Je m’explique en partant du dernier radiateur n°6
Radiateur n°6, puissance 2028W, donc diamètre intérieur 12, multicouche utilisable 16/2
Ensuite, radiateur n°6+5, puissance totale 4056W, donc diamètre intérieur alimentant ces deux radiateurs devrait être en 14, multicouche utilisable 20/2
Ensuite, radiateur n°6+5+4, puissance totale 6306W, donc diamètre intérieur 16, multicouche utilisable 20/2
Ensuite, radiateur n°6+5+4+3, puissance totale 8006W, donc diamètre intérieur 20, multicouche utilisable 26/3
Ensuite, radiateur n°6+5+4+3+2 , puissance totale 8506W, donc diamètre intérieur 20, multicouche utilisable 26/3
Et enfin, radiateur n°6+5+4+3+2+1 , puissance totale 10506W, donc diamètre intérieur 20, multicouche utilisable 26/3
Avec ce raisonnement, je devrais utiliser du 26/3 jusqu’au radiateur n°3 non ?Concernant le coût des raccords… je suis en train de voir déjà quel type de raccord je vais prendre (voir mon autre post à ce sujet https://plombiers-reunis.com/post18454.html#p18454)
pour les tubes, de toute façon ils sont vendus en couronne de longueur trop grande, j’aurais inévitablement des chutes inutiliséesCordialement
Ok, quand vous dites » faire donc une partie en 20/26 peut être un bon compromis », je me demandais justement où il était vraiment judicieux de s’arrêter avec cette section en 20/26 dans l’état actuel du projet. Il est vrai qu’un ajout plus tard changerait la donne et qu’il est bon d’anticiper…
Merci en tout cas à vous Niel et Ruajose pour votre aide précieuse !
Bonjour,
Du coup, au niveau de l’arrivée d’eau de l’appartement, je reste en 26 (tube multicouche 26/3) jusqu’à la première bifurcation à partir de laquelle je passe en 20 (tube multicouche 20/2), est ce bien cela ?
Ce qui donnerait le plan ci-joint. Les modifications des diamètres des tuyaux sont encadrées, je n’ai plus mis les coefficients à ces endroits.Cordialement
