baas62

J’ai testé en augmentant la vitesse du circulateur au maximum : la température redescend 2 minutes mais repart à la hausse comme lorsqu’il fonctionne au mini, par contre quand le circulateur bascule pour l’ecs , la consigne est respectée (65°).

Le circulateur pourrait avoir perdu de sa puissance de tel sorte qu’il n’arrive plus à faire tourner l’eau avec un bon débit coté radiateurs ?

Quand il fait plus froid les cycles sont plus long mais cela fait pareil, la température de départ est progressivement dépassée et cela fait des cycles.

Ce qui est sûr c’est par le passé la chaudière pouvais tourner au minimum pendant des heures sans se couper sauf si gros apport de chaleur (soleil/four).

Bonjour,

oui je pense pouvoir le faire :

J’ai juste quelques questions : le ballon de 60L ECS va t’il également se vider ?

Avant de commander, si je décide de tester en nettoyant la vanne, y a t’il une procédure particulière ou je peux la nettoyer dans du vinaigre blanc (pas dangereux pour les joints ?)

Merci

Je ne pense pas pourvoir lire les pressions dans les menus de cette chaudière.

Le chauffagiste est passé cet AM, il dit que c’est la v3v qui serait hs surement au niveau des joins intérieurs, il me dit qu’il ne démonte pas pour contrôler l’état car si le fait puis qu’il la remonte puis en cas de problème, je n’aurais plus de chauffage .

La société va donc me faire un devis (izi confort anciennement Cham filiale edf)

J’attends le devis mais si c’est trop chère (j’ai vu sur internet vers les 450 €, eux ce sera bien plus.) j’essaierai de commander la pièce ailleurs en Allemagne ca a l’air largement moins cher, j’attends juste de connaitre le prix et la référence et je pense pouvoir le faire moi même.

Bonsoir Darius, j’ai retiré le moteur électrique en enlevant la bague métal puis lorsque j’appuie sur le petit axe de la V3V elle s’enfonce un peu et revient bien en place, la course de l’axe n’est pas longue. J’ai appuyé 50 fois au cas ou il y aurait des saletés qui bloqueraient. J’ai replacé le moteur mais toujours pareil

Je ne sais pas si ‘est comme ça qu’il faut procéder.

Donc actuellement avec la fonction ecs désactivée et le chauffage en marche, les radiateusr chauffent (cycle de 20min de marche / 20 min d’arrêt pour 9/10° ext et consigne a 18°) et le ballon ecs et a la même t° pratiquement que l’eau qui circule coté radiateurs.

Au niveau des sorties de la v3v, celle qui va vers la radiateurs et celle qui va vers le ballon sont tiède pareil.

Alors le chauffagiste est passé et pour lui c’est le circulateur qui est fatigué (il arrive a l’arrêter avec un tournevis en ouvrant la vis de purge)

il m’a fait un devis mais le soucis c’est que c’est ultra cher je trouve : 505.93 €

il m’avait déjà fait un devis pour ce circulateur il y a 2 ans pour 321.70 €

je comprends que les prix ont augmentés mais la c’est pas possible pour moi

j’ai trouvé sur internet le même circulateur pour 393.60 € et je suis en attente de savoir qi il peut s’aligner.
https://www.dispart.fr/p/pieces-detachees-chaudiere/pompe-uper-pour-wgb2-ref-srn804547-A3925871?variants-id=3925871&display-mode=displayInline

A tout hasard savez vous si il est possible de le trouver moins cher ailleurs.

voici mon circulateur

désignation sur le devis : POMPE UPER POUR WGB2

voila les bonnes caracteristiques :

Je comprends, et vous avez raison après avoir installé le nouveau bloc gaz, il n’y a que le réglage de combustion qui a été fait mais pas ce réglage du rapport gaz/air.

De plus lorsque j’écoute attentivement le bruit général de la chaudière lorsque quelle tourne, bien qu’elle soit silencieuse, il est bien plus élevé qu’avant alors qu’elle tourne a 0% / 1%.

Je vais lui en parler.

Merci

Le bloc gaz a été remplacé il y a 2 ans et j’ai déjà essayé un reset d’usine en effet mais sans résultat.

j’ai remarqué que les blocs gaz sont différents niveau forme la référence est également légèrement différente :

Sur la 1ère photo c’est mon ancien bloc gaz avec la référence : VGU86.A0209 qui a dysfonctionné quelque temps après le changement du gaz B au gaz H dans ma région il y a 2 ans.
et la 2 ème celui qui a été installé il y a 2 ans : avec la référence VGU86S.A0209

il y a cette lettre S en plus et le bloc gaz est plus petit, je ne sais pas si ce changement de modèle peu être la cause.

Niveau réinitialisation d’usine j’y accède avec le mode spécialiste mais je vois qu’il y a également un mode OEM avec un

code à mettre, peut être qu’il y a un reset plus en profondeur dans ce niveau d’utilisateur ?

Je vais en parler à nouveau avec mon chauffagiste, il avait constaté le soucis mais sans vraiment chercher a résoudre le problème.

bonjour,

Oui il y a l’ECS avec un ballon de 60 litres intégré.

Entre avril et septembre le chauffage était déjà éteint et elle fonctionnait parfaitement niveau ECS.

Le souci c’est uniquement en mode chauffage. tous RT sont ouvert à fond et en effet les radiateurs chauffent tous mais l’eau envoyée et de plus en plus chaude.

j’ai déjà testé en ne branchant que la sonde extérieur ou que sur le TA, le comportement est identique.

j’ai testé également uniquement sur la sonde extérieure ou uniquement sur le TA dans la maison, cela ne change pas cette montée en température. L’influence du TA est sur 50% elle fonctionnait parfaitement ainsi avant.

J’ai également monté à 1° au lieu de 0.5° (réglage usine) le moment ou TA ordonne au bruleur de se couper. La température monte dans la maison quand même, je suis a 18.7 pour 18 demandé et la température de l’eau continue a ne pas respecter la température de départ et se coupe a +10 degrés au dessus comme auparavant.

Lorsque j’écoute la chaudière elle tourne vraiment au mini mais la température du circuit monte en 20/30 minutes au lieu d’être stabiliser comme avant.

Oui je vais bien finir par resoudre ce souci.

J’ai nettoyé moi même le circuit au fernox l’hiver passé, les radiateurs chauffaient plus uniformément après mais sans résoudre mon problème.

J’aimerais bien démonter le circulateur pour contrôler son état mais je m’y connais pas vraiment : C’est un Brotje Marqué Grundfos Type Uper 15-60 130.

Voici des photos que je viens de prendre :

Sur la 1ère photo c’est la température extérieure 11.1° (celle ci est correcte car mesuré avec un autre thermomètre dehors)

Sur la 2ème photo on peut voir en bas la t° de départ de consigne chaudière de 34° quelle doit normalement respecter et au dessus on peut voir quelle est largement dépassé au au bout de 30 minutes et attient 42.4 °. arrivé a + 10° soit 44° le bruleur se coupe. (de base ca coupe a +6 j’ai mis + 10° pour réduire ces marches arrêts)

Sur la 3ème photo on peut lire la t° de retour qui atteint 36.6° donc elle dépasse même la t° de depart de 34°

La puissance de la chaudière tombe rapidement à 1% pendant cette montée de 34 a 42.4°.

pour bien résumer avant pour 11.1° la chaudière affichait environ 34° pour t° de consigne chaudière (départ) au lieu des 42.4° et un retour vers les 28° en variant légèrement selon la t° extérieure et sans se couper toutes les 30 minutes.

Modération = Hébergement des images car noelshak les supprime

Oui j’ai accès à ces paramètres voici les mêmes mais avec la page de mon manuel.

J’ai effectué des réinitialisations aux paramètres usine également et fermé l’interrupteur marche/arrêt sur la chaudière mais sans succès.

Pour les réglages actuels, j’ai mis ceux la (la chaudière fonctionnait parfaitement avec avant)

consigne confort : 17°
consigne réduit : 16°

Pente de la courbe 1.26 (était parfaite,) j’ai testé en laissant 1.50 et descendu jusque 1, cela n’empêche pas la montée en température et la coupure.

Influence de l’ambiance, 50% > j’ai testé également soit en mettant tout sur la sonde extérieure ou tout sur le TA, même problème de montée en température.

Pompe pwm minimum : j’ai toujours laissé en auto ca fonctionnait parfaitement, j’ai tenté de monté a 50/ 60 même 100% même problème la température monte quand même.

Lorsque je regarde la puissance de la chaudière pendant la montée en température, elle reste sur 1%, j’ai testé en bridant la puissance de 20kw en passant par 17, 15 , 12, 10, 7 mais rien n’y fait la température monte.

Avant, réglée sur 17kw, la température de départ était respectée.

Vraiment bien caché le problème.

Ce matin, avec une température de 16.5°, j’ai fait le test en débranchant la sonde extérieure et mis 17°, la chaudière envoyait 50°. Tous les radiateurs (anciens, hautes températures) étaient chauds à l’étage et au RDC sauf les 2 gros à basses températures en bout de circuit : ils étaient chaud au niveau de l’entrée mais assez froid en sortie.

Vraiment l’impression qu’il y a un problème de débit/pression avec eux, mais quand je pousse la pompe au maxi, la température baisse un peu de 2° pour quelque seconde après continuer a monter.

Ce sont 2 gros radiateurs RADSON verticaux KOS V.

et voici dessous ce que j’ai remarqué en niveau des températures au touché :

Merci pour votre aide, je réponds dans le corps de votre message pour plus de visibilité :

vous nous avez toujours pas dit si le bruleur module ou pas avant de se couper.

Il doit moduler car a partir du moment ou le bruleur se déclenche, 5 secondes après tout tourne au plus bas très rapidement pendants 20 minutes et je vois la puissance de la chaudière en direct restée affiché sur 1%. Avant même réglé sur 15 KW au plus bas c’était 4% de puissance visible sur l’écran.

En gros c’est comme si elle tournait vraiment le plus faiblement possible mais malgré cela la température monte quand même. Quand je touche mes radiateurs pendant cette phase de montée en température il chauffent bien de plus en plus alors qu’avant ils étaient tièdes pendant toute la journée (chaleur douce) et le bruleur ne s’éteignait que si il y avait un gros apport solaire ou lors du passage ne mode nuit.

Non je ne pense pas l’avoir mis en fixe, je ne vois pas de fonction auto en tous cas , le chauffagiste l’avait déjà baissé lors de la mise en service sur 17kw (le réglage usine est de 20kw). Ces 4 dernières années c’était réglé sur 15KW et la chaudière respectait sa consigne de départ sans se couper > il se coupait uniquement si gros soleil et lors du passage en mode nuit.

D’usine elle est sur 1.50 en fait, j’ai testé pratiquement tout testé : 1.40 1.30 1.20 1.10 même 1 en laissant 3 jours entre chaque modifications et cela ne change absolument pas la montée en température et le dépassement a + 10 ° de la température de départ.

En baissant la pente, cela baisse directement la température de départ affichée sur l’écran mais n’empêche pas cette montée en température.

Cette chaudière cache bien son disfonctionnement !

Le bruleur se coupe même si la température confort de 16° n’est pas encore atteinte. (j’ai mis 16 ° car cela diminue les déclenchement du bruleur)

La température du retour au moment ou la chaudière se coupe est meme supérieure a la température de départ qu’elle devait respecter initialement.

exemple : Température de départ calculée et affichée : 30 °

Le bruleur s’allume quand l’eau est a 26°, en 20 minutes ca monte jusqu’à 40° puis ca se coupe, la température du retour de l’eau affichée est alors de 32°

En 20 minutes, bruleur éteint donc la température de l’eau brassée par le circulateur redescend a 26° et le cycle recommence.

Vivement qu’elle refonctionne comme avant donc pour mon exemple, en respectant sa température de départ pendants des heures sans cette montée en température et coupure en boucle.

Un mauvais réglage ou disfonctionnement au niveau du bloc gaz peut t’il occasionner cette montée en température alors que la chaudière module déjà au plus bas ? il a été remplacé déjà il y a 2 ans lors du changement du gaz B au gaz H.

Edit : je reviens du garage, la bruleur venait de s’éteindre depuis 2 min, et en observant la température descendre doucement, j’ai entendu ce bruit de bourdonnement, vibration très léger d’une durée de 1/2 secondes (faut tombé dessus) et la température alors affiché à 37° est tombée a 35° d’un coup sec, lorsque ce bruit s’arrête et la température continue de baisser doucement.

Ce bruit survient également lorsque le bruleur est allumé ca peut durer entre 1 sec ou 20 > la température baisse également légèrement pendant ce bruit et continu à la hausse une fois terminé. D’ou peut bien venir ce bruit qui s’entend clairement dans la maison quand tout est calme, (circulateur, vanne 3 voies ?)

Je viens également de tester en poussant a 100% la vitesse de la pompe, ce n’est pas le même bruit. Lors de ce test la température descent également un court moment et continue de monter un peu moins vite mais ca se coupe quand même.

Je recontacte mon chauffagiste demain pour demander si il a pu contacter le responsable technique de la marque Brotje.

alors j’ai fais la vidange complète du circuit et le rinçage de chaque radiateurs, cela m’a pris 3 heures ce matin.

L’eauu était un peu noire mais franchement rien d’alarmant.

Une fois terminé, j’ai rempli le circuit en purgeant au fur et a mesure et rallumé la chaudière et malheureusement aucun résultat

La chaudière ne tient toujours pas sa température de départ et continue à se couper une fois la température de départ dépassée de + 10 ° et se relance quand l’eau retombe a -4° sous cette température de départ.

Sacré mystère.

J’ai changé la sonde QAK36 ce matin, sans succès.

Je pense faire un désembouage désormais.

j’ai un peu de vert de gris sous la chaudière au niveau du raccord de l’aller vers les radiateur, le tuyau peut il être rempli de calcaire et donc réduire le débit et causer mon souci (voir même le corps de chauffe encrassé la ou passe l’eau du circuit)?