Chaudière à condensations : cycle de 10 min maximum

Bonjour Darius, j’ai testé également en baissant la pente, cela baisse alors la température de depart mais ca se coupe toujours toutes les 10min.

Est il possible que le circuit soit emboué ?

Bonjour protestant90,

La chaudière a été installée en decembre 2012.
Le thermostat d’ambiance est un filaire (2 fils) sans piles.

C’est ce modèle: QAA55 (photo du bas)
https://www.manualscat.com/fr/siemens-qaa55-manuel?p=22

Il doit fonctionner correctement car lorsque la température dépasse de 0.5° (réglage jusqu’a 4° directement sur la chaudière) celui ci ordonne de stopper la chaudière et dès que la température passe sous la consigne la chaudière redémarre.

J’ai même testé uniquement sur la sonde extérieure, la chaudière se coupe et se rallume également toutes les 10 min et la température de consigne chaudière grimpe doucement au lieu de se stabiliser.

J’entends un bruit qui dure 10 secondes parfois 3 secondes lorsque la chaudière à démarrée, une sorte de bruit de moteur électrique, c’est pas systématique.

J’ai pensé à la vanne 3 voies mais comme la partie ECS fonctionne parfaitement, cela peut venir de la tout de même ?

bonjour, merci pour cet avis.

L’électrovanne gaz c’est pareil que le bloc gaz ? car il a été remplacé déjà il y a 2 ans.

Si il était en mode tout ou rien la chaudière ne tournerait t’elle pas a haut régime lors de l’allumage du bruleur ?

Car lorsque le bruleur s’allume c’est tout en douceur jusqu’à la coupure après 10 min. Ca monte tout doucement, ca semble se stabiliser au bout de 5 min (la température de retour monte légèrement) puis ca continu de monter et se coupe.

Est il possible que le chauffagiste lors de l’entretien annuel le 31 avril ait oublié ou mal rebranché un câble ? car au 31 avril nous avions deja arrêter la partie chauffage depuis 15 jours, la chaudière tournais uniquement pour l’eau chaude.

Au niveau des paramètres, j’ai testé en changeant l’influence de l’ambiance, soit uniquement sur la sonde extérieure et avec une influence de l’ambiance, j’ai également modifier la puissance de la chaudière de 20kw en réglage usine, puis 17, 15 10 et 8 kw mais toutes ces modifications n’ont pas eu de résultat positif par rapport à mon souci.

très bien, cela veut dire que je monte la température par exemple à 26° sur le TA et je regarde si cela se coupe également comme lorsque je demande 17° ?

dans tous les cas mes robinets sont toujours ouvert au maxi.

Pour la pompe je vois dans les paramètres du mode spécialiste que la pompe est réglée par default en fonctionnement minium sur 40%, je peux mettre combien pour le test ?

et bien c’est le cas il le coupe à 0.5 si ca dépasse (réglable jusqu’à 4 °) mais c’est pas le problème de mon topic : mon problème c’est la température de départ qui au lieu d’être stable comme avant toute la journée (exemple 27° pour consigne d’ambiance a 17°) cette dernière monte doucement vers les 34 et la chaudière s’arrête puis redémarre 10 min après.

Je ne comprends pas pourquoi cela me fais ca depuis que j’ai rallumé le chauffage au 01 novembre.

Bonjour, alors j’ai testé en mettant la 26° en ambiance et cela fait exactement pareil que lorsque je demande 17° : ca s’allume, la température dépasse progressivement la température de départ calculée par la chaudière puis ca se coupe a + 5 + 6 au dessus et le cycle recommence 10 min après environ.

Je me demande vraiment ce qui cloche (réseau emboué, disfonctionnement sonde..)

Ce qui est sur c’est que la saison dernière elle pouvais chauffer tranquillement pendant des heure avec une température de depart stable je l’ai même vu tourner a 25° pour une consigne d’ambiance à 17°

Pour la pompe j’ai testé en mettant 60 % en manuel ca coupe également.

d’accord, comme de demande seulement 17° les radiateurs sont plutôt tièdes en haut mais assez froids en bas, et la chaudière se coupe quand même au bout de 10 min, c’est comme si ca manquait de débit ou alors une sonde qui meurt.

Un reseau emboué peut t’il est la cause de la montée de la température de départ puis ce ces arrêts intempestifs ? je n’ai pas de message d’erreurs en tout cas.

Le chauffagiste passe vendredi matin. Je vous tiens au courant.

Les tuyaux sont en cuivre, je n’ai que des radiateurs, pas de plancher chauffant.

La chaudière a été installée en décembre 2012. L’installation tuyaux + radiateurs aciers sont anciens je dirais les années débuts 90, et 2 radiateurs aciers dans le salon et salle a manger ont été remplacé en 2015 par 2 gros radiateurs basses températures.

J’ai bien observé aujourd’hui le comportement de la chaudière et fais 2 tests : avec des températures douces de 12° extérieure actuellement et en demandant 17 ° en consigne ambiante dans un premier temps puis 25° > le comportement de la chaudière est le même : le bruleur s’allume tranquillement et la température de départ qui est calculé a 27° pour 17° ou 37° pour 25° est dépassée progressivement et ca se coupe a +6 °. Tout cela en boucle 10/15 Minutes de marche 10/15 min d’arrêt même si la température de consigne n’est pas atteinte.

Autres choses d’intéressant mais pas systématique : j’entends comme un petit bruit de moteur électrique qui dure 2/3 secondes et aussitôt la température de départs chute de 0.3/0.4° puis remonte aussi sec et le bruleur s’arête. Ca semble être la vanne 3 voie qui s’est ouverte comme elle doit normalement le faire en permane pour stabiliser au plus bas la température de départ.

Après recherches, il est possible que la vanne 3 voies ne s’ouvre pas comme il faut permettant a l’eau de retour d’être remélangée et de refroidir l’eau de départ pour qu’elle soit stable en respectant la consigne de départ

C’est possible qu’elle soit défaillante ? dans tous les cas la partie ECS fonctionne.

Merci

Un technicien est passé ce matin (pas celui de d’habitude qui connait bien cette marque car pas dispo..) et a constaté le problème sans pouvoir le résoudre.

Il « pense » que c’est une sonde de départ ou de retour qui serait défaillante et il faut être sûr me dis t’il et n’a pas pu la tester car dans le corps de chauffe apparemment. Il a remonté l’information au chef pour qu’il contacte de SAV brotje en début de semaine.

Pas beaucoup plus avancé finalement.

pendant ce temps la ma chaudière à condensation s’abîme avec ces nombreux démarrages sans compter ma consommation qui a doublée obligé de dormir avec boule quies ouch.

Je viens d’effectuer un test : sur les 9 radiateurs de la maison j’en ai laissé 2 ouverts (dont un qui reste plutôt froid en partie basse tout le temps) > une fois que le bruleur chaudière démarre la température de départ monte très rapidement et le bruleur s’éteint en 5 secondes au lieu des 10/15 minutes habituels quand tous les radiateurs sont ouverts.

Cela est t’il normal ?

Je viens de poster une vidéo avec un descriptif (je monte aussi la température de retour a plusieurs moment) :

vous pouvez le mettre en accéléré si besoin.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=Z2XX9ICcZyc[/video]

salut,

Il fait plus froid dehors depuis 2 jours (8 °), la chaudière fait des cycles de 10 minutes de marche, 10 minutes d’arrêt 24h24. toujours en se coupant à + 6 degrés au dessus de la consigne de départ qui n’est pas respectée et en redémarrant a 4 degrés en dessous

156 démarrages du bruleur 😳 ces dernières 24h au niveau de la chaudière dans la section diagnostique générateur.

Comme je l’ai écrit dans mon premier post : avant, pour une température de consigne confort de 17° et 8° extérieure la chaudière chauffait l’eau par exemple à 27° et la tenait sans se couper en modulant parfaitement toute la journée.

Un 2ème technicien passe demain matin.

Le technicien est passé mais n’a pas resolu le souçi.

La pompe tourne correctement, la vanne 3 voie également. Il ne pouvait pas rester trop longtemps et avant de partir Il m’a demandé de mettre 22° en consigne ambiante et de voir si les radiateurs deviennent chaud uniformément.

J’ai donc fais le test avec 22° de consigne ambiante : les radiateurs deviennent chauds en haut mais plus tiède en bas (mais pas froid) et partout sur le 9 Radiateurs.

La chaudière ne respecte pas la consigne de depart se coupe a 5 + 6 ° au dessus (comme lorsque je demande 17° en consigne ambiante) Elle se coupe même avant d’arriver à 22° et après également.

J’ai reçu le compte rendu d’intervention par email avec pour conclusion : » Problème de circulation ou de régulation »

j’ai répondu en expliquant le résultat du test à 22° de consigne ambiante et obtenu une reponse : » Je transmets ce retour à mon responsable qui va voir avec le technicien »

Nous vous tenons informé.

C’est pas gagné mais je vous tiens au courant.

J’attends une réponse.

J’ai remarqué également lors de l’entretien annuel le 31 avril le technicien n’avait pas remplacé la plaque d’isolation de l’échangeur lors du remontage (très abîmée, qui partait en morceau) qui isole le bruleur du corps de chauffe (joint en 3 parties), cela peut t’il venir de la ?
plaque blanche dans le fond sur la 1ère photo jointe (ce n’est pas ma photo)

Et une dernière chose : cela peut t’il venir de la sonde de température haute QAK 36 en partie haute du corps de chauffe : https://www.piecesxpress.com/article-43711-151828-sonde-chaudiere-qak36-haute-srn986564-brotje.htm

j’ai appelé l’enseigne et en expliquant le problème il m’a dit que c’était la première chose a testé le remplacement de cette sonde.

D’accord après j’ai un doute car lorsque la chaudière se déclenche par réchauffer l’ECS, la température de consigne de départ semble correct à 65 degrés pendant qu’elle réchauffe le ballon. Je me dis que si elle affiche la bonne température lors du réchauffement ce ce ballon d’eau chaude elle doit afficher la bonne température également quand il s’agit du circuit radiateur.

Le pire c’est que j’ai contrôlé ma consommation journalière avec le compteur Gaspard je consomme trois fois plus que d’habitude avec ces nombreux redémarrages

J’ai fais le test suivant : en fermant la moitié des radiateurs de la maison, la chaudière se coupe en 2 minutes ou lieu des 10 minutes habituelle : la température de départ est donc encore plus vite dépassée et la chaudière se coupe a + 5 + 6 degrés également de la consigne de départ.

j’ai vraiment l’impression que le retour met énormément de temps a monter en température.

Est ce que cela peut vouloir dire que le circuit serait emboué ?

Lorsque le chauffagiste est passé hier il a d’abord pensé à ce circulateur. Il a enlevé le bouchon qui se dévisse et avec un tournevis il y avait très peu de résistance lorsque c’est envoyé dans le circuit chauffage et en faisant le test avec une activation du ballon de chaude cette fois-ci le circulateur tournait à plein régime. Il a donc écarté le circulateur .

Je ferai une photo demain du circulateur mais vous avez raison ça doit être un auto adaptable car j’ai déjà cherché si il y avait un sélecteur avec les trois positions qu’on voit régulièrement mais je n’ai pas trouvé.

Très bien j’ai même testé en mettant manuellement dans les paramètres la vitesse du circulateur en la passant de 40 % (sa valeur nominale) a 50 et 60 % et La chaudière s’arrête encore plus rapidement.

Bonjour,

Je donne quelques nouvelles :

Le responsable de l’agence est passé hier matin et a constaté le problème. Il est resté 2 heures pour bien analyser le comportement.

Il a un doute sur un circuit emboué car la température de retour monte quand même pendant ces 10 minutes ou le bruleur est allumé. Il pense également que ca peut être également la pompe.

Avec avoir discuter tranquillement, j’ai demandé comment cela se passait si la pompe est remplacée et que le problème est toujours la car en cas d’absence de résultat suite à un mauvais diagnostique, je ne serai pas tenu de payer selon la loi.

Du coup, il m’a proposer de faire un désembouage (prestation qui ne fait pas parti du contrat annuel d’entretien donc à mes frais environ 450 euros apparemment ouch) dans un premier temps pour éliminer déjà le doute d’un réseau emboué.

J’ai demandé si avant , je peux moi même vidanger le circuit et faire un rinçage a l’eau de ville en branchant directement 2 tuyaux d’arrosage sur la sortie eau chaude + le retour au froide. Il m’a dit oui cela peut déjà donner du résultat.

J’ai parlé également des sondes QAK 36 (sortie eau corps de chauffe en haut) et QAL36 (retour eau corps de chauffe bas) Il ne pense pas qu’elles soient défaillantes car si la sonde QAK36 affiche la bonne température de départ (65°) lorsque qu’elle réchauffe le ballon, et bien et doit également afficher la bonne température lorsque ca envoie vers le circuit de chauffage. (apparemment si valeur ohmique ok a 65° elle doit être ok aussi pour 33° par exemple)

Cela vaut il le coup pour 30 euros de changer cette sonde de départ ?

Point intéressant : d’usine, le réglage où le bruleur se coupe est réglé a + 5° au dessus de la la température de départ. il me l’a monté a +10° pour réduire les marche arrêt toutes les 10/15 min.

Après son départ cela réduit en effet les marche/arrêt : le bruleur reste allumé pendant 20 min puis se coupe 20 minutes environ mais du coup, avec par exemple une température de départ calculé de 28° pour 8° extérieur et une consigne ambiante de 17°, la température se coupe a 38 °, bonjour le yoyo. il m’a dit que cela ne consommera pas plus que si ma chaudière fonctionne comme avant c’est a dire à la température de départ stable pendant de longue heure. > j’ai un gros doute.

Autre point intéressant, j’ai observé la température du retour (30°) au moment ou ca coupe, elle dépasse même la consigne initiale de départ (28°).

En tout cas pour lui c’est un problème de circulation (embouage avec doute ou pompe).

Je vais essayer ces prochains jours de vidanger et de rincer en fermant radiateur par radiateur.

Qu’en pensez vous de tous ça ?

Merci

J’ai changé la sonde QAK36 ce matin, sans succès.

Je pense faire un désembouage désormais.

j’ai un peu de vert de gris sous la chaudière au niveau du raccord de l’aller vers les radiateur, le tuyau peut il être rempli de calcaire et donc réduire le débit et causer mon souci (voir même le corps de chauffe encrassé la ou passe l’eau du circuit)?

Très bien, je vais tenter de mettre les étapes :

1 : j’ouvre toutes les têtes de mes radiateurs et les T de réglages au maximum.

2 : j’éteints électriquement la chaudière lorsqu’elle est en mode chauffage (bruleur éteint, le circulateur tourne seulement)

3 : je branche un tuyau d’arrosage sous la chaudière sur la vanne du départ eau chaude et l’autre bout du tuyau va vers l’égout
+ un autre tuyau la vanne retour que je branche sur le robinet eau de ville.

4 : j’ouvre le quart de tour de vanne de départ pour vidanger le circuit, je monte à l’étage et dévisse la vis de purge d’un radiateur pour aider la vidange.

5 : Quand il n’y a plus d’eau qui sort je ferme tous les radiateurs (têtes thermostatique + T de réglage) et je les ouvre seulement sur 1 radiateur en commençant à l’étage.

6 : j’ouvre l’eau de ville qui va donc passer par le retour, puis vers le radiateur resté ouvert et l’eau ressortira par la vanne de
départ puis vers l’égout, en sens inverse du circuit donc.

* Pour cette étape , est ce que l’eau passe par la pompe, vanne 3 voie, corps de chauffe ?)

7 : une fois que l’eau extraite est propre, j’arrête l’eau, je ferme le radiateur nettoyé, et je passe au suivant en ouvrant (Vannes + T) jusqu’au 9 ème et terminant par ceux du RDC.

8 : Une fois que les 9 radiateurs ont été rincés, je les réouvres tous (Vannes + T)

9 : j’enlève les tuyaux et referme les petites vannes de vidange du départ et retour et rempli tous le circuit avec la vanne de remplissage et remets la pression a 1.5 bar.

10 : je rallume la chaudière et contrôle la pression en allant purger l’air des radiateurs au fur et a mesure.

Voila, comme je débute, j’ai du faire des erreurs, hésitez pas à corriger, merci

Chose étrange, souvent notamment lorsque le bruleur est arrêté et que le circulateur continu de faire son travail, j’entends un bruit qui dure entre 2 et 10 sec, ca ressemble à un moteur/bourdonnement. la chaudière est dans le garage et ce bruit resonne/vibre à travers les murs

il faudrait que je puisse enregistrer mais pas simple car totalement aléatoire.

alors j’ai fais la vidange complète du circuit et le rinçage de chaque radiateurs, cela m’a pris 3 heures ce matin.

L’eauu était un peu noire mais franchement rien d’alarmant.

Une fois terminé, j’ai rempli le circuit en purgeant au fur et a mesure et rallumé la chaudière et malheureusement aucun résultat

La chaudière ne tient toujours pas sa température de départ et continue à se couper une fois la température de départ dépassée de + 10 ° et se relance quand l’eau retombe a -4° sous cette température de départ.

Sacré mystère.

Oui va falloir y passer, le circulateur est d’origine de décembre 2013, donc plus garanti. Mais qu’est ce qui peut être défectueux dans un circulateur car tous mes radiateur se réchauffent quand même ?

Sinon, je reviens du garage à l’instant et j’ai observé et écouté la chaudière pour une température de 6° extérieure et 16° demandé sur le thermostat dans la maison :

La température de départ indiquée par la chaudière est de 28,5° (qu’elle doit respecter pour tenir mes 16° dans la maison normalement)

Bruleur éteint, et circulateur qui tourne, une fois l’eau refroidie a 24.5, le bruleur se déclenche (donc a – 4° de la température de consigne ca c’est normal c’est le réglage par default)

La température monte en 20/25 min jusqu’à 38.5 puis le bruleur se coupe, à ce moment la T° du retour a atteint 32 °

Pendant cette montée en température, rapidement la chaudière tourne au minimum je vois 1 % de sa puissance (j’ai pourtant baisser la puissance a 8KW au lieu de 17KW comme avant)

Important je pense : très souvent, bruleur en marche ou même lorsque il est éteint pendant ces cycle de 20Min de marche puis arrêts, j’entends le bruit de la pompe je pense (bourdonnement) qui dure soit entre 2 et 20 sec. A ce moment précis, la température de qui est alors par exemple arrivée a 38° pour mon exemple, descend rapidement a 37.2 et une fois que ce bruit stoppe la température remonte aussi sec.

Si ca peut aider au diagnostique.

Merci pour votre aide, je réponds dans le corps de votre message pour plus de visibilité :

vous nous avez toujours pas dit si le bruleur module ou pas avant de se couper.

Il doit moduler car a partir du moment ou le bruleur se déclenche, 5 secondes après tout tourne au plus bas très rapidement pendants 20 minutes et je vois la puissance de la chaudière en direct restée affiché sur 1%. Avant même réglé sur 15 KW au plus bas c’était 4% de puissance visible sur l’écran.

En gros c’est comme si elle tournait vraiment le plus faiblement possible mais malgré cela la température monte quand même. Quand je touche mes radiateurs pendant cette phase de montée en température il chauffent bien de plus en plus alors qu’avant ils étaient tièdes pendant toute la journée (chaleur douce) et le bruleur ne s’éteignait que si il y avait un gros apport solaire ou lors du passage ne mode nuit.

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votre bruleur peut moduler de 20 à 100%, mais si la température demandée est vite atteinte, il faut bien qu’il s’arrête.
vous avez baissé la puissance, mais est ce qu’en faisant ça vous ne l’avez pas mis en fixe? est ce qu’il n’y a pas une fonction auto qui s’adapte au besoin?

Non je ne pense pas l’avoir mis en fixe, je ne vois pas de fonction auto en tous cas , le chauffagiste l’avait déjà baissé lors de la mise en service sur 17kw (le réglage usine est de 20kw). Ces 4 dernières années c’était réglé sur 15KW et la chaudière respectait sa consigne de départ sans se couper > il se coupait uniquement si gros soleil et lors du passage en mode nuit.

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d’ailleurs c’est le cas pour la pompe, elle règle sa vitesse suivant le delta T entre départ et retour, et si elle tourne encore quelques secondes après l’arrêt du brûleur c’est normale, c’est pour évacuer les calories dernièrement générés.

en effet, le bruleur s’arrête , le circulateur tourne même pendant toute la phase d’arrêt de 20 min en effet pour dissiper les calorie : la température de l’eau baisse de 14° exactement en 20 min (variable selon de la vitesse de dissipation du circuit et de la température du logement) puis le bruleur se relance.

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Votre courbe de chauffe est normalement réglée d’usine à 1.24, essayez petit à petit de descendre pour voir puisque c’est une courbe calculée pour une température ambiante de 20°c, comme vous chauffez à 16°c, la courbe n’est pas adaptée

D’usine elle est sur 1.50 en fait, j’ai testé pratiquement tout testé : 1.40 1.30 1.20 1.10 même 1 en laissant 3 jours entre chaque modifications et cela ne change absolument pas la montée en température et le dépassement a + 10 ° de la température de départ.

En baissant la pente, cela baisse directement la température de départ affichée sur l’écran mais n’empêche pas cette montée en température.

Cette chaudière cache bien son disfonctionnement !

Le bruleur se coupe même si la température confort de 16° n’est pas encore atteinte. (j’ai mis 16 ° car cela diminue les déclenchement du bruleur)

La température du retour au moment ou la chaudière se coupe est meme supérieure a la température de départ qu’elle devait respecter initialement.

exemple : Température de départ calculée et affichée : 30 °

Le bruleur s’allume quand l’eau est a 26°, en 20 minutes ca monte jusqu’à 40° puis ca se coupe, la température du retour de l’eau affichée est alors de 32°

En 20 minutes, bruleur éteint donc la température de l’eau brassée par le circulateur redescend a 26° et le cycle recommence.

Vivement qu’elle refonctionne comme avant donc pour mon exemple, en respectant sa température de départ pendants des heures sans cette montée en température et coupure en boucle.

Un mauvais réglage ou disfonctionnement au niveau du bloc gaz peut t’il occasionner cette montée en température alors que la chaudière module déjà au plus bas ? il a été remplacé déjà il y a 2 ans lors du changement du gaz B au gaz H.

Edit : je reviens du garage, la bruleur venait de s’éteindre depuis 2 min, et en observant la température descendre doucement, j’ai entendu ce bruit de bourdonnement, vibration très léger d’une durée de 1/2 secondes (faut tombé dessus) et la température alors affiché à 37° est tombée a 35° d’un coup sec, lorsque ce bruit s’arrête et la température continue de baisser doucement.

Ce bruit survient également lorsque le bruleur est allumé ca peut durer entre 1 sec ou 20 > la température baisse également légèrement pendant ce bruit et continu à la hausse une fois terminé. D’ou peut bien venir ce bruit qui s’entend clairement dans la maison quand tout est calme, (circulateur, vanne 3 voies ?)

Je viens également de tester en poussant a 100% la vitesse de la pompe, ce n’est pas le même bruit. Lors de ce test la température descent également un court moment et continue de monter un peu moins vite mais ca se coupe quand même.

Je recontacte mon chauffagiste demain pour demander si il a pu contacter le responsable technique de la marque Brotje.

Alors le bruit décrit sur mon message au dessus est celui de la pompe qui lorsque la température arrive trop haut tourne a 100% pendant ces quelques secondes. la température d’eau descent un peu à ce moment là mais remonte de plus belle des que la pompe ralentie.

J’ai testé en mettant la pompe a 100% lorsque le bruleur se déclenche, cela n’empêche pas la montée en température et le non respect de la consigne de départ, cela monte et se coupe également au bout des 20 minutes.

j’ai testé également en débranchant la sonde extérieure puis seulement le TA, cela n’a eu aucun impact non plus.

Oui j’ai accès à ces paramètres voici les mêmes mais avec la page de mon manuel.

J’ai effectué des réinitialisations aux paramètres usine également et fermé l’interrupteur marche/arrêt sur la chaudière mais sans succès.

Pour les réglages actuels, j’ai mis ceux la (la chaudière fonctionnait parfaitement avec avant)

consigne confort : 17°
consigne réduit : 16°

Pente de la courbe 1.26 (était parfaite,) j’ai testé en laissant 1.50 et descendu jusque 1, cela n’empêche pas la montée en température et la coupure.

Influence de l’ambiance, 50% > j’ai testé également soit en mettant tout sur la sonde extérieure ou tout sur le TA, même problème de montée en température.

Pompe pwm minimum : j’ai toujours laissé en auto ca fonctionnait parfaitement, j’ai tenté de monté a 50/ 60 même 100% même problème la température monte quand même.

Lorsque je regarde la puissance de la chaudière pendant la montée en température, elle reste sur 1%, j’ai testé en bridant la puissance de 20kw en passant par 17, 15 , 12, 10, 7 mais rien n’y fait la température monte.

Avant, réglée sur 17kw, la température de départ était respectée.

Vraiment bien caché le problème.

Ce matin, avec une température de 16.5°, j’ai fait le test en débranchant la sonde extérieure et mis 17°, la chaudière envoyait 50°. Tous les radiateurs (anciens, hautes températures) étaient chauds à l’étage et au RDC sauf les 2 gros à basses températures en bout de circuit : ils étaient chaud au niveau de l’entrée mais assez froid en sortie.

Vraiment l’impression qu’il y a un problème de débit/pression avec eux, mais quand je pousse la pompe au maxi, la température baisse un peu de 2° pour quelque seconde après continuer a monter.

Ce sont 2 gros radiateurs RADSON verticaux KOS V.

et voici dessous ce que j’ai remarqué en niveau des températures au touché :