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Si vous avez la possibilité de faire le second schéma je crois que c’est mieux et plus économique, du moins c’est celui que j’adopterais.
Si vous utilisez le premier schéma, il faut corriger, il n’est pas logique plusieurs radiateurs depuis une sortie de nourrice, il faudrait utiliser des tés sur le colonne principale.
Pour joindre de images en tant qu’invité regardez dans cette page: https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
Il arrive aussi que les monomètres ne soient pas justes.
De toute manière il n’y a pas de fuite sinon vous seriez obligé d’ajouter de l’eau.
Mais s’il s’avère que le manomètre est bon, le problème viendrais du vase d’expansion.Les clapets aérateurs sont a utiliser en dernier recours, si vous avez de la condensation autour de le ventilation, vous aurez aussi des problemes avec votre durgo.
Je vous conseille plutôt de réaliser une vrai sortie de toit.
Au lieu de remonter, pourquoi ne pas creuser un peu plus et passer sous la fondation.
Je crois que vous utilisez du polyéthylène pour cette canalisation souterraine, est-ce que vous passez ce tuyau dans un fourreau, si vous n’utilisez pas de fourreau il faudrait au moins l’utiliser sur les derniers mètres ainsi que dans la sortie de sol, cela permets a la chaleur de la terre de remonter dans le fourreau et éviter le gel, puis une fois sorti du sol vous isolez le tuyau aux endroits susceptibles de geler.
Oui il est vrais que leur site porte la confusion, mais la pince semi-pro existe bien a 135€ auxquels il faut ajouter le prix des mâchoires de votre choix.
Ces problemes on été abordés de dizaines de fois sur le forum.
Les radiateurs alu, chauffent très vite lors de la mise en route du chauffage, mais refroidissent aussi trés rapidement lorsque la chaudière s’éteint.
Les radiateurs alu sont plus sensibles aux problemes de boues et d’électrolyse.
Ils sont aussi plus chers que les radiateurs acier.fifio77 wrote:Je n’y connais absolument rien!Si vous ne connaissez vraiment rien, ce n’est pas très prudent de vos lancer dans une création d’installation de chauffage.
Si toutefois vous désirez le faire, je vous conseille de lire, notre rubrique comprendre accessible en haut de toutes les page, c’est une mine d’or, mais il faut lire et prendre des notes, voir imprimer des pages si necessaire….
De nos jours les internautes ne lisent que les premières ligne d’une page avant de faire une nouvelle recherche sur Google qui va lui présenter de centaines de résultats qui ne répondent pas a ses attentes, on fini par passer des heures et ne pas trouver réponse.
Ensuite dessinez un schéma même a main levé, cela vous permettras d’avoir un point de départ ensuite vous effectuerez les modification nécessaires jusqu’à obtenir un schéma valide. C’est comme ça qui font beaucoup de nos membres… Et finissent par y arriver.
Par exemple: Avant de choisir les tuyaux et le raccords il faut savoir quelle utilisation vous allez en faire, apparent, encastrés, raccords accessibles ou cachés, chaudière au gaz ou au bois, type d’installation, pieuvre ou bitubes.
c’est par ces points qu’il faut commencer, en haut des pages sur la barre des menus, il y a un lien FAQ qui pourra deja vous orienter dans le bonne direction.
Lorsque vous puisez de l’au chaude, est-ce que la chaudière s’allume, il faudrait observer si lorsque la chaudière est en route pour produire du chauffage, elle bascule sur production d’eau chaude quand on tire de l’eau.
Nulenbricolage wrote:Re-bonjour
Voici les événements dans l’ordreLa chaudière est tombée en panne suite à une surchauffe. Code TS.
Le technicien a changé le circulateur & l’electovanne.Je ne vois pas pourquoi ces composants on été changés, s’il y a surchauffe, il faut chercher sur le thermostats ou sonde de température, ou encore du coté régulation, mais pas le circulateur qui n’as rein a voir.
A moins qu’il ai été endommagé par la surchauffe.
Votre problème est assez complexe, si votre chauffagiste ne l’as pas trouvé en étant devant la chaudière on ne le trouveras pas a distance.
Je vous conseille de faire venir un technicien de la marque, seulement eux son capables de savoir quelle est la panne réelle de la chaudière.
Mais tel que vous décrivez les pannes aléatoires et fictives, il s’agirait plutôt de la gérance de toutes les informations recueillies sur le chaudière et pas des informations elle mêmes.
En résume, la partie électronique, a détecté une panne sur la sonde de température soudé au corps de chauffe, apres changement, une autre panne surviens.
En lisant les seules lignes que vous avez écrit je pencherais plutot par la carte électronique défectueuse et non pas toutes les sondes ou autres composants deja changés.
Sur plomberie pro il existe bien une pince et plein d’autres outils allez au rayon outillage et vous serez surpris.
Je connais deville, la viadrus est équivalente a deville; les autres je ne connais pas, mais la vosgienne est très présente sur les forums de discussion, donc plus répandue que Lasian.
Je préfère les radiateurs acier a ces d’alu, après chacun…..
Soi vanne de remplissage ou l’échangeur qui fuit.
Si la pression redeviens normale lorsque l’installation est froide, c’est le vase d’expansion qui est HS.
Les causes peuvent être multiples, cassette sale, mauvais tirage ou débitmètre endommagé.
Il va être difficile de trouver cette panne, il faudrait commencer par un nettoyage complet de l’appareil et tester le bon tirage, avant d’aller plus loin.
Attention: je vous mets en garde concernant la maintenance des appareils au gaz, je vous conseille de ne pas y a toucher, mais d’appeler un professionnel, qui est le seul habilité a intervenir sus ces appareils.
Chez kiloutout vous trouverez des desemboueuses chimiques, 29€la journée et le 5litres de produit a 34€.
Je ne pense pas que vous trouverez des machines professionnelles de ce genre en location.
D’un autre coté si vous ne nous donnez pas votre situation géographique, vous n’aurez certainement aucune proposition.
Elles sont bien collectés ensemble non? Sauf que le mélange se fait plus loin.
La collecte de la ville se fait sur un seul tout-a-l’égout? si tel est le cas il n’y a pas de règle a respecter.
Bonjour denis17 et bienvenu chez nous.
nous restons disponibles pour échanger a propos de votre installation.
A bientôtBonjour julien.
La paroi de 90 n’est pas suffisante pour éviter les éclaboussures sauf si le jet d’eau s’oriente vers la partie fermé.
Il y a aussi une autre Pb auquel vous n’avez certainement pas pensé.
Une paroi fixe ne vous laissera qu’un accès de 30cm qui est relativement petite pour une douche de 120cm, vous êtes peut être très mince mais cela reste périt quand même.Puis il existe des barres diagonales a poser dans ce genre de cas pour stabiliser la paroi.
Vous enlevez la vis, puis avec un ustensile plat vous le glissez entre la pogné et la cabine, puis vous forcer modérément sans rien casser, mettre du dégrippant ne serviras a rien car vous ne pourrez jamais l’injecter dans l’axe qui tiens la pogné.
Je comprends que ce soit difficile mais a distance on ne peut pas vous aider d’avantage.
Vous pouvez en effet faire comme vous dites, puis avec l’eau a 75/65° les radiateurs font plus que 2000W car les puissances annoncés sont basés sur delta50.
Donc en résumé, en temps normal vous réglez votre chaudière sur une température de départ de 55C° puis on augmente cette température en fonction des besoins de la maison, plus il fait froid de hors et plus on augmente.
Si les radiateurs sont surdimensionnées, on commence avec une température de base moins élevè.
Les chaudières avec sonde extérieur augmentent ou baissent elle mêmes cette température en prenant compte de la température extérieure.Non il est normal qu de l’eau sorte par cet orifice, dans la majorité des circulateur il s’agit de quelques goutes, d’autres un petit filet, mais avec un jet je n’aie jamais vu, mais bon il faut se dire que la pression du circuit était bonne, donc ne craignez rien de ce coté la, il n’y a pas de fuite a l’intérieur du circulateur.
Pour le manque de circulation, il faudrait s’assurer a nouveau que les boucles sont correctement remplies et sans boules d’air.
Si vous êtes sur que les boucles sont correctement remplies et purgés, vous n’avez plus le choix, il faut démonter le pot pour voir.
Oui mais les raccords a visser ne sont pas aussi fiables et coutent beaucoup plus cher.
On trouve des pinces a sertir manuelles a très bon prix.
Bonjour Fifio63.
Nous ne pennons pas partie de telle ou telle marque ou modèle il vous appartiens de choisir vous même ou avec l’aide de votre installateur.
Pour l’énergie je vous conseillerais plutôt le bois, les pellets vont aussi augmenter de prix dans quelques temps, lorsque le parc de chaudières soit conséquent , comme anciennement la gaz il était pas chère puis il a augmenté terriblement ces dernières années, il arriveras la même chose avec les pellets.
Le bois aussi va certainement augmenter mais la liberté du consommateur est plus importante, rien ne vous empêchera d’aller chercher votre bois vous même particulièrement si vous êtes a proximité.
Pour les radiateurs, je pense que la fonte est le meilleur produit pour ce genre de cas.
Si vous mettez la vanne en mode manuel elle ne répondra plus aux demandes de la régulation et donc de la sonde extérieur.
ce sera a vous de régler la température de départ selon les besoins en actionnant la vanne + ou -.
A votre place je me tournerais vers une solution au bois, si vous avez cette possibilité, car les couts en consommation gaz seront assez importants et donc des factures a répétition.
D’au autre coté je crois que les 43Wtts/m³ c’est trop juste, je partirais sur 50Wtts/m³.
En additionnant vous calculs, j’arrive deja a une puissance calculé d’environ de 37 000Kwtts
Je vous conseille plutôt d’écouter les pros qui ont visité la maison car ils seront plus efficaces que moi ou les collègues.
de toute façon voici un calcul simple et rapide en me basant sur les plans.
Maison de 228m² x 2,5 mètres de hauteur sous plafond = 570.02 m³ a chauffer x 50Calories/m³ = 28501Calories ce qui nous fait deja une chaudière de 32K il faut maintenant repartir cette puissance équitablement dans les pieces en respectant quelques consignes.
Retirer 20 % pour les appartements entourés de voisins chauffés.
Retirer de 5 à 10 % pour les chambres et les pièces ensoleillées.
Ajouter 10 % pour les salles de bains.
Ajouter de 5 à 15 % pour les pièces à grandes surfaces vitrées ou les pièces situées au nord.
Ajouter 10% par tranche de 500 m d’altitude.Si vous avez une sonde extérieur, ne touchez a rien elle se chargera de régler elle même la température de départ.
Ce qu’il faudrait c’est, raccorder sur la chute des Wc tout de suite a gauche sous les poutres, il aurait fallut enlever le coude a 67° et poser une culotte a la place, comme la culotte est plus grande que le coude il aurait fallu la positionner légèrement plus bas que le coude actuel.
Du coup vous seriez aussi dans l’obligation de remplacer le petit morceau de tuyau (1 quart).
Attention toutefois que le tuyaux des Wc soient ventilés sinon les autre appareils risquent de siphoner, lorsque vous tirerez la chasse d’eau de l’étage.
La meilleure méthode consiste a injecter de l’air avec l’eau, notre ami bricoselc a fait deja un article sur ce sujet.
Regardez cette discussion qui a un lien sur ce sujet, vous lisez puis on complétera si jamais vous avez encore des doutes.
