Bonjour:)

Voici mes impressions en partant du compteur.

Il serait plus judicieux de placer la purge et la vanne juste devant le clapet anti-pollution, la ou elle est elle ne sers a rien vu que le clapet antipollution ne permet pas les retours, elle est utile si le compteur se trouve en limite de propriété et que tout le reste se trouve dans la maison.

Les antibélier placés sur les ligne extérieures ne sont pas nécessaires, placez les au top de colonnes montantes, il n’est pas necessaire de poser sur l’eau chaude.

Vous avez une erreur sur la nourrice d’eau chaude vous indiquez « nourrice 3/4 et sorties 3/4 » ce matériel n’existe pas c’est nourrice 1 pouce avec sorties en 3/4.

Dans la cuisine vous avez une ligne d’eau chaude en 16/20 pour un évier, je diminuerais ce tuyau, vers un diamètre Ø12/16.

vous avez des lignes d’eau chaude qui sont extrêmement longues, il faudrait prévoir un bouclage et isolation de tuyaux d’eau chaude. Le bouclage n’est possible que sur l’eau chaude accumulé.

Votre ligne d’eau chaude de la salle de bains du l’étage est a 15 mètres de la chaudière, cela représente 3litres d’eau que doit sortir du robinet avant que l’eau chaude arrive, a votre place je diminuerais aussi le diamètre de ce tuyau sauf si vous avez l’intention d’installer une douche ou baignoire dans le futur.

Puis il faut aussi savoir que l’eau chaude contenue dans les tuyaux n’est quasiment jamais utilisé, a chaque fois que vous utilisez de l’eau chaude, cette quantité se refroidira toujours dans les tuyaux.

Enfin sur l’eau froide certaines lignes sont aussi surdimensionnés mais comme c’est l’eau froide cela n’a aucun impact sur l’installation.

Soit une fuite.
Soit le vase d’expansion vide et provoque l’ouverture de la soupape, soit la soupape.

Le fait d’avoir des radiateurs différends n’a aucune incidence sur la pression.

Cherchez dans votre installation s’il n’y a pas des éventuels purgeurs automatiques qui serait défectueux.

Bonjour.

navré de vous décevoir mais le seul calcul fiable est une étude réalise par en professionnel qui analysera les pertes réelles de votre local.

Un chauffagiste pourra aussi vous aiguiller, avec son expérience, il pourra vous dire combien de radiateurs et de quelle taille.

Les calculs que vous trouvez sur ce site ou sur d’autres sites restent indicatifs et donc si vous ne voulez pas faire intervenir un pro, vous devez sur-évaluer les déperditions pour ne pas avoir de problemes d’insuffisance de chauffage.

Ni moi ni aucune autre personne ne peut savoir les déperditions réelles d’un local avec les éléments que vous fournissez.

Comment vous-vous que l’on connaisse le résistance réelle des murs, ou de la toiture?
De toute manière avec une étude précise, vous aller peut être arriver a gagner 20%.

Si je peu me permettre de vous donner un conseil, le voici.

Dans un appartement de 80M², divisé en plusieurs pièces on installe généralement entre 9 000 et 12 000 W alors dans votre salon les déperditions seront aussi identiques voir supérieures.

Si vous allez dans une grande surface de bricolage et vous demandez qui vous fassent ce calcul, ils vont vous dire que vous avez besoin de 100W/m² ce qui vous fera 8000W, donc en gros vous êtes dans le vrais.

C’est en effet une bonne alternative au cache tubes, j’y avait pas pensé.

Si la sonde est OK, il faut se tourner vers l’électronique. Et ça, ça coute cher…

Oui c’est bien ça qu’il faut faire.

Attention: Les tuyaux per ne sont pas compatibles gaz, seule une référence de tuyaux multicouche avec ses raccords appropriés et sertis, a reçu la certification gaz, tout le reste est interdit.

Personnellement je ne peut pas répondre a votre question je ne sais pas si le multicouche serait bien adapté a cette situation.

A votre place j’utiliserais du multicouche isolé mais avec une protection métallique, « cache tubes » .

Oui effectivement, ce type de circulateur adapte la vitesse aux besoins de l’installation.

Peut être « pas sur » qu’il n’ai pas besoin de soupape différentielle, mais a votre place je l’installerais par mesure de sécurité, car s’il y a une couper de courant, je ne suis pas sur que le circulateur ne soit pas remis a son etat d’origine, donc mieux vau être prudent.

Oui en effet, la fait que la chaudière monte beaucoup en température, alors qu’elle est réglé a 35°C, est deja une panne.

La cause probable serait la sonde de température de l’eau sanitaire.
A vérifier

Votre calcul est juste il faut prendre en compte la température cédé au local en l’occurrence 20°C.

Comme indiqué ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article138/comprendre-les-temperatures-delta

Je suis d’accords avec Flav, vous, vous prenez la tête avec des calculs, qui ne servent a rien.

Oui ce sont les calculs mais je crois que c’est trop, je partirais sur du 26/32 multicouche.

Si vous faites juste un trou pour la passage du tuyau, il n’y a absolument aucun problème de stabilité ou autre.

Merci de votre retour, je marque votre sujet comme résolu.

Ni moi, ni aucun des collègues, somme en mesure de répondre a cette question, je vous conseille d’évaluer la matériel necessaire et faire un devis sur un site de vente en ligne.

Vous pouvez parcourir le site de haut en bas et de gauche a droite, vous ne trouverez aucun exemple de prix, si tel était la cas il aurait fallu une personne qui tienne ces informations a jour, sinon elles serait obsolètes au bout de 2ans.

Le détartrage incombe au locataire le remplacement incombe au proprio.

En conséquence le propriétaire aurais du vous remettre lors de l’état des lieux la preuve de l’entretien datant de moins d’un an, dans le cas contraire il ne peut vous exiger la remise en etat, « par exemple le remplacement de résistance » si lors de votre détartrage la résistance rends l’âme.