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Pour la chaudière voici les premières impressions.
L’eau chaude est toujours moins chère au gaz qu’électrique la chaudière avec ballon vous offre un débit bien supérieur aux chaudières a production instantané ou a micro-accumulation.
Pour le schéma je regarderais ça ce soir « tard dans la soiré » ou demain.
Soit une fuite.
Soit le vase d’expansion vide et provoque l’ouverture de la soupape, soit la soupape.Le fait d’avoir des radiateurs différends n’a aucune incidence sur la pression.
Cherchez dans votre installation s’il n’y a pas des éventuels purgeurs automatiques qui serait défectueux.
Steph.
Merci de votre retour et content que votre problème ai été solutionné.
Donc, il s’agissait du détendeur gaz qui était HS…
Je marque cette discussion comme résolue.
Bonjour.
navré de vous décevoir mais le seul calcul fiable est une étude réalise par en professionnel qui analysera les pertes réelles de votre local.
Un chauffagiste pourra aussi vous aiguiller, avec son expérience, il pourra vous dire combien de radiateurs et de quelle taille.
Les calculs que vous trouvez sur ce site ou sur d’autres sites restent indicatifs et donc si vous ne voulez pas faire intervenir un pro, vous devez sur-évaluer les déperditions pour ne pas avoir de problemes d’insuffisance de chauffage.
Ni moi ni aucune autre personne ne peut savoir les déperditions réelles d’un local avec les éléments que vous fournissez.
Angélique wrote:-
[*]1 mur côté Sud, 2 pièces chauffées de l’autre côté[/*]
[*]1 mur côté Ouest mitoyen ( chauffé de l’autre côté )[/*]
[*]1 mur côté est, torchis. 1/4 mitoyen, 1/2 mitoyen avec un « jardin d’hiver, température 10°, 1/4 extérieur[/*]
[*]1 mur côté nord, en pierres bleues taillées + ciment et grande baie vitrée + porte cadre alu, double vitrage, surement air.[/*]
[*]Et au dessus, plafond 2/3 chambre chauffée au dessus, 1/3 isolé avec 3 vélux et bacacier.[/*]Comment vous-vous que l’on connaisse le résistance réelle des murs, ou de la toiture?
De toute manière avec une étude précise, vous aller peut être arriver a gagner 20%.Si je peu me permettre de vous donner un conseil, le voici.
Dans un appartement de 80M², divisé en plusieurs pièces on installe généralement entre 9 000 et 12 000 W alors dans votre salon les déperditions seront aussi identiques voir supérieures.
Si vous allez dans une grande surface de bricolage et vous demandez qui vous fassent ce calcul, ils vont vous dire que vous avez besoin de 100W/m² ce qui vous fera 8000W, donc en gros vous êtes dans le vrais.
Bonjour fracat. Merci de votre participation..
A l’origine se site était tourné vers la plomberie facile, Per et multicouche, avec le temps il est pas mal développé jusqu’a devenir un site sur la plomberie en général.
Certains sujets sont encore absents, la rubrique aspiration est apparue il y a seulement quelques semaines, la soudure on a vaguement parlé, mais sans plus…
Mais si l’occasion de présente on en parlera, s’il le faut on peut même créer une rubrique dédié a la soudure.
Donc si vous désirez en parler, pourquoi pas, créez un sujet dans le forums de votre choix puis on déplacera la discussion dans une rubrique adapté.
Concernant les illustrations, nous demandons aux utilisateurs de poster des images de leurs réalisations afin d’illustrer un maximum, parce qu’une image vaut plus qu’un grand discours.
Les axes de robinet sont generalement a 4cm de l’extrémité du radiateur.
Comme une image vaut plus qu’un grand discours, la voici:
La fonte est un travail salissant, de haute responsabilité en cas d’évacuations collectives.
Ce n’est pas vraiment difficile en lui même, mais il faut savoir s’y prendre.
C’est une question d’habitude, si le plombier n’as pas l’habitude de le faire, il ne faut pas le forcer, ça ne serviras a rien, il va commencer a toucher, puis il sera obligé de remplacer toute la colonne, ça arrive souvent, que ça casse juste a coté, puis quand ça casse il faut un responsable…
Ce lien vous donneras une idée: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article234/remplacer-une-fonte-speciale-renovation
Oui c’est bien ça qu’il faut faire.
Attention: Les tuyaux per ne sont pas compatibles gaz, seule une référence de tuyaux multicouche avec ses raccords appropriés et sertis, a reçu la certification gaz, tout le reste est interdit.
Réponse deja poste ici: https://plombiers-reunis.com/post10315.html#p10315
Personnellement je ne peut pas répondre a votre question je ne sais pas si le multicouche serait bien adapté a cette situation.
A votre place j’utiliserais du multicouche isolé mais avec une protection métallique, « cache tubes » .
Oui effectivement, ce type de circulateur adapte la vitesse aux besoins de l’installation.
Peut être « pas sur » qu’il n’ai pas besoin de soupape différentielle, mais a votre place je l’installerais par mesure de sécurité, car s’il y a une couper de courant, je ne suis pas sur que le circulateur ne soit pas remis a son etat d’origine, donc mieux vau être prudent.
Re. Oui effectivement Flav c’est mélangé les neurones, l’erreur est humaine. Il a oublié la température de prendre en compte la température cédè au local.
Mais en ce qui vous concerne, si vous désirez baissez la température de départ vers les radiateurs, il faut alors augmenter la taille des radiateurs.
Selon les coefficients suivants
Par exemple: pour un radiateur de 1000w, si vous désirez avoir une température delta 30.
1000 x 1.92 = 19201920 étant la puissance delta 50 du radiateur qui va fonctionner avec le delta 30.
Delta Multiplier par
45C° 1,15
40C° 1,32
35C° 1,58
30C° 1,92
20C° 3,22
10C° 7,75Oui en effet, la fait que la chaudière monte beaucoup en température, alors qu’elle est réglé a 35°C, est deja une panne.
La cause probable serait la sonde de température de l’eau sanitaire.
A vérifierSi le thermostat d’ambiance est en demande c’est parce que la température de référence n’est pas atteinte.
Il est normal que la chaudière s’allume toutes les deux ou trois minutes pour maintenir l’eau du circuit a température, en attendant que le thermostat d’ambiance dise que la température de référence est atteinte.
Ce fonctionnement est parfaitement normal.
Regardez dans cette vidéo.
Votre calcul est juste il faut prendre en compte la température cédé au local en l’occurrence 20°C.
Comme indiqué ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article138/comprendre-les-temperatures-delta
Je suis d’accords avec Flav, vous, vous prenez la tête avec des calculs, qui ne servent a rien.
Oui il est possible de faire ça, mais il faut modifier l’installation de la chaudière ce qui n’est pas trop conseillé non plus.
Mais je vous déconseille tous ces bidouillages, vérifiez plutôt si le thermostat est bien branché, car de mémoire je crois que les chappé intègrent deja cette fonction.
Pour répondre a vous attentes, il faudrait alimenter le circulateur en passant par un thermostat sur le tuyau de départ, puis régler ce thermostat sur 40C° ce qui permettrais au circulateur de fonctionner seulement si la température du tuyau est supérieure a 40C°.
Pour les réglages concernant la consommation de nuit, on ne peut parler d’économie sans faire le test, parce que chaque local est différent au niveau déperditions.
Je vous propose un test infaillible, faites un test de quelques jours sur chacune des configuration et notez la consommation, puis faites le choix entre confort et économie.
Je ne sais pas ou est la panne mais il n’est pas normal que la chaudière ignore le signal du thermostat d’ambiance.
Si vous faites juste un trou pour la passage du tuyau, il n’y a absolument aucun problème de stabilité ou autre.
Vous pouvez faire comma ça…
Je n’ai pas fait de calcul mais a vue d’œil, je crois que vous devriez passer au diamètre supérieur entre la chaudière et les tés du premier piquage.
Ni moi, ni aucun des collègues, somme en mesure de répondre a cette question, je vous conseille d’évaluer la matériel necessaire et faire un devis sur un site de vente en ligne.
Vous pouvez parcourir le site de haut en bas et de gauche a droite, vous ne trouverez aucun exemple de prix, si tel était la cas il aurait fallu une personne qui tienne ces informations a jour, sinon elles serait obsolètes au bout de 2ans.
A ma connaissance il n’existe aucun système qui vous permets un tel écart, a moins d’utiliser les fixations prévues pour le cuivre.
Il existe des adaptateurs pour les colliers atlas « pour cuivre » qui permettant d’écarter le tuyaux du support.
Le détartrage incombe au locataire le remplacement incombe au proprio.
En conséquence le propriétaire aurais du vous remettre lors de l’état des lieux la preuve de l’entretien datant de moins d’un an, dans le cas contraire il ne peut vous exiger la remise en etat, « par exemple le remplacement de résistance » si lors de votre détartrage la résistance rends l’âme.
adrienb wrote:De ce que j’ai entendu ce qu’il faut éviter ce sont les boucles (tuyau qui remonte avant de descendre vers un radiateur), sans doute pour éviter de coincer des bulles d’air.Oui je confirme, c’est bien ça….
Si vous avez la possibilité de faire le second schéma je crois que c’est mieux et plus économique, du moins c’est celui que j’adopterais.
Si vous utilisez le premier schéma, il faut corriger, il n’est pas logique plusieurs radiateurs depuis une sortie de nourrice, il faudrait utiliser des tés sur le colonne principale.
