Bonjour à Tous !

El-Hommari  ! D'accord ,on s'est mal compris .Groupe de sécurité ? C'est le nom de celui qui est taré à 7 bar et soupape de sécurité chauffage,c'est aussi le nom de la soupape située à côté du manomètre .Je n'invente rien car ce sont les chauffagistes qui les nomment ainsi .Mais ,ce n'est pas grave  . L'essentiel est de progresser car...J'ARRIVE DANS UNE IMPASSE...

Le clapet anti-retour devrait se trouver au niveau de la vanne de l'alimentation mais il n'y en  a pas et cela a toujours bien fonctionné sans cela .Je souhaitais juste avoir votre avis car on trouve beaucoup de cas similaires au mien où le clapet est necessaire ...

J'ai maintenant arrêté la chaudière depuis une semaine après avoir réalisé différents essais ...Elle est froide .J'ai soutiré un peu d'eau par le robinet de servitude et l'eau est très,très  légèrement tiède .La sensation est presque imperceptible et négligeable ..Le thermomètre du tableau  (>>>corps de chauffe) est toujours à 10/11°  .L’électricité est toujours coupée et toutes les vannes sont fermées  soit la vanne d'alimentation ,celle de sortie d'ECS ,celles d'eau chaude radiateurs et retour radiateurs (doubles vannes  sur chaque tuyau)  .

J'ai remis hier matin la pression à 1.1 bar en soutirant l'eau par le robinet de servitude .La pression a chuté au niveau du manomètre .
J'ai d'abord une question pour tous mais aussi pour Darius car il m'en a parlé dans son dernier message .
La pression du manomètre est celle relevée au niveau de l'eau chaude des radiateurs et n'a rien à voir avec celle d'ECS .C'est d'accord ! Mais comment se fait -t'il qu'en soutirant de l'eau par ce robinet de servitude qui est en rapport avec l'ECS , la pression d'eau du circuit des radiateurs baisse .J'ai mon idée mais j'aimerais avoir les vôtres .

  Par où et comment se fait le remplissage du circuit des radiateurs ?

Vos avis et conseils me permettent d'avancer car je découvre beaucoup de choses n'ayant même aucun rapport avec cette chaudière mais  c'est très intéressant . Une réponse amène d'autres questions..

Je continue . Après avoir mis la pression à 1.1 bar , je constate que , 2 heures après , la P  est à 1.2 puis plus tard à 1.4 et ensuite à 1.7  . Ce matin , donc le lendemain , P= 2.1 . Le robinet de fermeture d'arrivée d'eau fonctionne « apparemment » bien puisque , quand j'ai vidé le cumulus pour le nettoyer et faire d'autres réparations , aucune entrée d'eau ne s'est jamais faite .Le cumulus est même resté ouvert pendant 3 semaines car le fournisseur était en rupture de stock des éléments demandés .Malgré ce temps, pas d'eau dans la cuve !  De toutes façons ,fermé ou pas ,il y a une augmentation de la pression même à froid et même si elle est moins rapide ! De plus, je ne sais pas s'il y a un clapet anti-retour et encore moins un  disconnecteur quelque part à moins de tout démonter … ??? Ce robinet d'arrivée d'eau a toujours été ouvert .

Réponse  pour Protestant s'il me lit ?
Non ,je n'ai pas de problème de thermostat qui semble bien fonctionner d'autant plus que les essais se font uniquement sur le circuit ECS  .Il est vrai que le circulateur des radiateurs fonctionne en continu quand j'en  ai fait l'essai  mais c'était le seul problème constaté et il est sûrement en relation avec cette hausse de pression .

Autre question:Comment se fait le transfert de chaleur entre le  corps de chauffe et l'eau  circulante ?

J'ai constaté une petite fuite d'eau très minime au niveau  de l'axe du       servomoteur des radiateurs et un petit goutte-à goutte au niveau de la soupape de sécurité située au dessus (photo) Cela  peut -t'il avoir une incidence sur l'augmentation de pression . ?

Merci à tous et à bientôt !

Vertains semblent faire la différence entre vanne d'arrivée d'eau et celle du remplissage mais a priori ,ce sont les mêmes ou la même ?

Je n'ai pas de disconnecteur

by -pass de remplissage relié à l'eau potable sanitaire.

Sans le présence indispensable de deux vannes qui doivent impérativement se situer tant à son amont qu'à son aval immédiat, ces vannes devant êtres absolument maintenus fermées une fois le circuit plein et en cours de fonctionnement. Sans ces deux éléments impérativement fermés, le disconnecteur n'empêche pas l'eau potable sanitaire de continuer à migrer vers le circuit de chauffage jusqu'à équilibre des pressions. Par contre, il empêche tout retour d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable sanitaire ce qui est sa mission et ceci même si les vannes qui l'entoure sont ouvertes.

Bonjour Oceans.

Pour le message, vous pouvez l'éditer, enfin je pense  si tel n'est pas le cas il suffit de me le dire, peut être que le laps de temps ou un message est éditable s'est écoulé, n'hésitez pas a me le dire.

En ce qui concerne vos problèmes de chaudière.

Bon j'avoue que je n'ais pas tout lu, mais je pense avoir compris que vous avez un remplissage du circuit de chauffage, "remplissage parasite"  si je peut me permettre.

Quelque part il y a un point de contact entre les deux réseaux et comme la pression sur le réseau sanitaire est plus importante l'eau passe alors  du réseau sanitaire vers le réseau de chauffage.

Les seuls points de contact possible entre les deux réseaux sont:

1 - La vanne de remplissage, si elle ne ferme pas a 100% peut permettre un passage même minime qui   viendrais remplir le chauffage jusqu'à l'ouverture de la soupape de sécurité chauffage qui se trouve normalement derrière la chaudière au niveau du manomètre.

Oui je confirme bien que le remplissage des circuits de chauffage devrait être munie d'un clapet anti-retour, c'était obligatoire dans le temps et depuis quelques années cette loi a évolué pour rendre obligatoire le disconnecteur entre le deux réseaux.

Visiblement vous en avez pas, mais la n'est pas le problème ni le sujet ici, ça fonctionne aussi sans cette sécurité.

Pour éliminer tout doute de fuite sur la vanne de remplissage je vous conseille de poser une seconde vanne avant ou après  cette vanne de remplissage, ce n'est pas compliqué:

Vous prenez une vanne mâle/mâle et deux raccords grip adapté au diamètre de votre tuyau puis vous coupez un morceau de tuyau et vous poser votre vanne, ca permets d'éliminer cette possibilité.

2 -  Seconde possibilité , ou second point de contact entre le deux réseaux est malheureusement la ballon échangeur avec le serpentin qui peut être percé.

Le serpentin est rempli d'eau de chauffage qui circule entre la chambre de combustion et a l'intérieur du serpentin qui est lui plongé dans l'eau sanitaire.

L'eau du chauffage devrais circuler a une température supérieur  a celle du ballon pour faire transiter les calories depuis la chambre de combustion vers l'eau sanitaire c'est ce que l'on appelle "l'échangeur"
Il se peut que ce serpentin soit en bon état generale mais piqué a seul endroit et laisse un passage tellement petit que l'on ne le verrais pas a l'œil

Sincèrement j'espere que votre problème vient plutôt de la vanne de remplissage, car si c'est l'échangeur il faudra remplacer votre ballon ou poser un autre a coté et abandonner celui que vous avez

Il est possible de tester l'échangeur avec une pompe a épreuve, mais je sais pertinemment que vous n'êtes pas équipé d'un tel materiel.

Avant tout intervention je vous conseille quand même de regarder sur votre installation si jamais il n'y a pas une vanne qui lie les deux réseaux et qui serait défaillante ou partiellement ouverte.

Pour les goutes.
Entre les deux vannes, il s'agit d'un purgeur automatique, ce n'est pas bien grave souvent il suffit de resserre légèrement la vis  (attention c'est du plastique) avec une clé allène, au pire des cas il faudra remplacer le purgeur mais il n'est pas nécessaire de vider l'installation, en le dévissant un mécanisme vient fermer l'orifice, on perds seulement l'équivalent d'un verre d'eau.

Pour la fuite sur la vanne de mélange c'est plus grave, il faudra localiser avec précision la source.

Re Oceans.

comme je n'ais pas envie de relire toute la discussion, je voudrais biens que vous preniez une photo de tout le coté gauche (vue de gauche quand vous êtes face a la chaudière) enfin si vous avez assez de recul pour photographier l'ensemble ave l'appareil photo en position verticale. afin que je puisse voir l'ensemble de la panoplie comportant l'arrivé eau froide.

Si je peux aider.

Oui il est tout a fait possible de remplacer directement la vanne au lieu d'un rajouter une.

En réalité je faisais référence a la vanne de remplissage du chauffage, si elle est défectueuse ou si elle est devenue défectueuse depuis votre intervention, elle laisse passer l'eau vers le réseau du chauffage, si tel est le cas il n'y a pas de raison que vous voyez cette fuite venir vers le ballon.

Vous dites avoir detartré, il n'est pas impossible qu'une fuite se soit déclaré au niveau du serpentin depuis votre intervention.

Bonjour,

Je suis de l'avis de Dani. Il semble important de compter le nombre de vannes quart de tour/robinets d'arrêt de votre installation, de nommer ces vannes par un numéro (vous semblez utiliser facilement un logiciel qui permet d'écrire sur les photos) puis de définir clairement avec votre vocabulaire ce que vous avez compris des fonctions de ces vannes (leur rôle dans l'installation) .

Cette première étape réalisée, nous pourrions vous proposer des essais de position des vannes pour déterminer si c'est la vanne qui fuit ou si c'est le serpentin qui est percé.

Nous pourrions aussi comprendre si le ballon qui contient le serpentin est le ballon ECS ou le ballon tampon qui fait partie du circuit radiateur. Auquel cas, le serpentin serait le système qui produit l'Eau Chaude Sanitaire en continu.

Personnellement, je vois quatre vannes dans votre installation:
- Deux vannes avec une poignée rouge longue. L'une contre le mur et l'autre dans le vide en partie haute à l'arrière de la chaudière.
- Une vanne avec une poignée grise courte (sur le groupe de sécurité) .
- Une vanne avec une poignée bleue longue.