worms91
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Je fais en effet peu de fioul (j’ai qu’une ville dans mon secteur ou les gens ont sont encore équipé en fioul), d’où mon orientation gaz.
Je ne compte pas être chauffagiste réparateur de chaudière (pour moi c’est un métier bien spécifique), mais pouvoir faire la mise en service sans soucis (comment vérifier que l’installation a les bonnes valeurs sans appareil de mesure ?) et aussi pour effectuer l’entretien annuel, sans appareil ça me parait compliqué (même si logiquement, à la mise en service si tout est bien fait, il ne devrait pas y avoir de soucis!). N’y a-t-il pas une obligation légale de la part de l’installateur d’effectuer un test des fumées ?
Fais-tu les entretiens gaz ou alors tu ne fais que l’installation ?ps : les pack les moins chers, imprimante comprise, ça coûte dans les 800€-1000€
Perso j’ai mis mes cartes de visites un peu partout dans mon secteur (commerçants, supermarché, GSB), distibué aux personnes qui ont des relations (association, municipalité, beaucoup d’amis, de bons voisins…) et petit à petit ça fonctionne.
La pub sur le camion (magnétique) ne m’a apporté qu’une personne à ce jour. J’ai acheté des pancartes pour mettre là où j’effectue des travaux, j’ai eux quelques clients comme ça.
J’ai aussi payé pour être sur les pages jaunes (500-600e annuel), pour le moment je n’ai eu qu’un client (ça fait 1 mois que je suis dessus), encore un client et c’est remboursé (je ne suis pas domicilié sur mon secteur donc ça handicape mon entreprise en classement page jaune, pour que des clients m’appellent, d’où le résultat bof bof).
Autrement, le bouche à oreille. Je suis partenaire pose GSB, et à chaque fois que je fais un client pour eux (une bricole) ils ont toujours une demande pour eux ou une connaissance, ça aboutie une fois sur trois à une signature.
Donc oui ce qui fonctionne le mieux c’est le bouche à oreille… et aussi d’avoir une mamie très bavarde et fière de son petit fils lolD’accord merci.
Je vais voir avec le client pour faire des ouvertures aux fenetres des pièces principales (pour avoir 120m3/h, puissance chauffe eau 19kw) cuisine et salon qui sont ouvertes entre elles, zone où se situe le chauffe eau.Dans ce cas pour le sechoir pourquoi s’embêter à avoir un espace sous la porte ? (si au final on ne fait pas venir l’air frais du sechoir)
merci de tes précisions c’est plus clair pour moiJ’ai payé 75€ HT pour le pack Virax (pompe WC+furet manuel) il est souvent en promo chez les grossistes plomberie
Autrement, je peux te conseiller ce site.
http://www.prosynergie.fr/741-deboucheurs-pressionJe leur ai fait confiance depuis 5 ans maintenant, la plupart de mon équipement vient de chez eux. L’avantage c’est qu’ils sont toute l’année à des tarifs intéressants (parfois même plus intéressants que les promos de mes fournisseurs…).
Pour le furet de base virax, il n’est pas super pratique (il faut le tenir d’une main, tourner de l’autre, il faudrait une troisieme main pour avancer le cable en même temps) et plus que bof, mais bon ça peut être suffisant… (mieux vaut préférer le modèle où l’on peut y connecter une perceuse et pouvoir le poser au sol sur socle, mais après c’est cher). Choisir son type de furet est un plus, mais après on monte en gamme et donc en prix, tout dépend de si tu fais 1 débouchage furet par mois ou 400…
Pour les produits chimiques pro, je les utilises vraiment le moins possible (pas fan, et pas sur du résultat ni de ce que ça fait sur les canalisations), la plupart du temps le problème se règle avec les bons outils.
La marque REMS est moins cher pour les furet (modele a 100e par exemple équivalent au virax à 170) mzis je préfère la qualité virax, j’ai une mini expérience de Rems ça veillit moins bien pour les trucs en métal (pas de soucis pour le reste, ça reste du bon matos)
RUAJOSE wrote:– sortie d’air par conduit vertical depuis un coupe tirage à + de 1.8m, la circulation de l’air se fait par entrée d’air dans les pièces principales et donc sortie d’air dans les pièces de service.Le soucis c’est que je sais pas si le chauffe eau que je compte installer possède un coupe tirage… c’est forcement le cas ? (c’est la « premiere » fois que j’entends parler de ce terme)
RUAJOSE wrote:s’il est impossible de poser une grille sur le mur pour une entrée d’air directe( hauteur non limité)
il faut donc poser les modules de ventilation dans les fenêtres des pièces principales: salon sam,chambres et vérifier qu’il y a un passade de minimum de 1 à 1.5 cm sous la porte de la cuisine, la grille actuelle sur la porte qui va au séchoir ne sert à rien.ça c’est faisable. Pour le passage sous la porte de la cuisine, par curiosité, pourquoi la grille ne sert à rien ?
Dans tous les cas une porte ça peu se couper si nécessaireRUAJOSE wrote:s’il y a une plaque de cuisson au gaz, il faut au minimum que le cumul des débits de l’ensemble des modules soit supérieur à 90m3/hsi puissance de la chaudière = 23kwx6.2=142.6 m3/h, c’est ok
ok donc à prévoir autant d’entrée d’air dans les fenêtre que nécessaire pour correspondre au débit nécessaire d’air frais en fonction de la puissance installée (ou alors cette valeur est juste pour vérifier qu’on est bien au dessus de 90m3/h ?).
Merci pour ta réponse et tes précisions
Vivement que je sois PG j’en ai marre d’être à la ramasse sur ces questions ! (entre les appareils raccordé, les non raccordés… je m’y perds, on parle bien juste d’un appareil relié ou non à un conduit ?)
Le chauffe-eau gaz à remplacer possède des ailettes mais pas celui que je compte poser :
http://www.elmleblanc.fr/private_consumer_elm/produits/detail_produit/page_produit_3136
quid du coupe tirage ? question peut-être bête mais du coup, il y en a un sur ce modèle ?Le client a la configuration visible en pièce jointe. (sauf qu’il n’a pas encore d’arrivée d’air aux fenêtres contrairement à ce que le schéma indique). Il a également une grille en partie basse sur la porte entre le séchoir et la cuisine.
Actuellement, je suis dans le CAS N°5 (si le coupe tirage du chauffe-eau actuel est à plus de 1.80m, à vérifier) si j’ai bien suivi.
A partir du moment où la hauteur d’une ouverture basse n’est pas limitée, qu’est ce qui nous empêche de la mettre en hauteur ? (sur les fenêtres par exemple).
Je pose la question car je veux éviter de percer une façade, pour éviter les discussions de copropriété etc…Quelle différence il y a t-il avec ce qu’offre ma banque (banque pop) avec leur boitier à 99e (à l’achat, sans paiement mensuel comme pour un terminal) et connecté direct à mon compte bancaire via mon smartphone ? (hormis peut etre la différence de commission)
Non rien ne genait la rotation. La chaudière a pu chauffer le ballon (apres plusieurs heures). Le problème est donc réglé, je changerais ce circulateur à l’occasion vu qu’il semble inefficace. Merci pour l’aide !
Aujourd’hui j’ai :
Démonté et nettoyé les flexibles qui vont de la chaudière au ballon pour le premier et le second de la chaudière au circulateur ECS. Pareil pour le clapet en bout de flexible, je l’ai nettoyé, il n’y avait pas spécialement de bouchon.
J’ai rincé ensuite à l’eau claire la chaudière (via les entrées et sorties qui vont normalement vers le ballon), aucun soucis de circulation. J’ai rincé alors l’entrée et la sortie du ballon, dans les deux sens, pas de bouchon, eau un peu marron au début mais rapidement claire, avec un bon écoulement.
Ensuite j’ai remplacé les anciens tubes miteux (au dessus du ballon) par des flexibles chauffage, j’en ai profité pour refaire l’étanchéité des raccords du ballon, car l’un des deux s’est déserré (j’ai donc refait un joint filasse).
Quand j’ai mis en eau, j’ai purgé directement aux raccords les plus hauts du ballon, j’ai pu enlever plein d’air que les purgeurs n’ont pas enlevé.
Donc niveau tuyauterie, je suis niquel.
Ensuite, j’ai démonté le circulateur et ses raccords, j’ai enlevé un peu la merde mais elle ne faisait pas bouchon. En démontant le circulateur, j’ai remarqué que la « turbine » n’était pas entrainée par l’axe sauf si je tire la turbine vers moi :
voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F4EGb2e9xsY
Comment l’eau peu être pompée si elle n’est pas solidaire à l’axe, c’est normal ça ? J’ai l’impression que l’axe tourne dans le vide en gros tel que c’est.
Cette pompe cavite depuis des années au passage, mais a toujours fonctionné.
Bref, tout est en eau, mais j’ai toujours pas d’ECS, mon flexible en arrivée de ballon est bouillant (c’est déjà mieux, le décrassage a du faire du bien), et froid à la sortie.
J’avais déjà fait les test, après l’échangeur les tubes restent froid. Je compte démonter les deux flexibles demain, pour voir si rien n’est bouché..
J’ai discuté avec un pro, qui lui sépare bien la TVA des têtes thermostatiques de celle des radiateurs (et la main d’oeuvre qui va avec), sauf dans le cas où la chaudière est également changée pour faire des économies d’énergies (condensation etc), là il fait un pack « tout à 5.5% ». Après, il est pas des impôts, donc il n’a peut être pas le droit de faire cela.
J’ai choisi l’EURL personnellement, souhaitant séparer totalement mon activité du reste.
Cela dit, il y a possibilité même en EIRL de protéger son patrimoine personnel
Il y a aussi la SASU (beaucoup de charge, le but étant de se payer sur dividendes si j’ai tout suivis, mais protection sociale plus importante car assimilé salarié).
Il faut vraiment bien se renseigner, car au final chacun a ses propres besoins, donc un statut différent d’un autre pour la même activité.Dans les textes je ne trouve rien concernant les émetteurs classiques, après s’ils sont accompagnés d’un moyen de production à énergie renouvelable ou économie d’énergie là je suppose que oui. Mon soucis est que justement, ils ne sont pas accompagnés d’une nouvelle chaudière ou autre.
Je ne pense pas avoir compris ta question…tu peux reformuler ?
Selon moi, pour une réparation, ou tu a les moyens techniques et les connaissances pour la réaliser, et ce, durablement. S’il te manque ou l’un, ou l’autre, ne fais pas cette réparation.
Je ne me vois pas proposer à un client de faire une réparation « provisoire », sauf dans le cas ou je ne peux pas faire autrement (manque de matériel ou autre événement majeur), et si je suis sur de revenir très rapidement (dans l’après midi, le lendemain) réaliser une réparation solide.
Quand je fais du provisoire, je le fais intelligemment (isolation de la partie du circuit en cause), je ne laisse pas une installation en eau si je ne suis pas sur que ça va tenir.
C’est pas à 2h du matin qu’il faudra s’inquiéter lorsque le client aura sa maison inondée !
Tu comptes réparer quoi avec du scotch ?!Merci pour ces précisions.
Je n’avais pas pensé aux réserves ! C’est tout bête pourtant.
Il est sur que je gagnerais moins en cas de soucis non prévu, le but étant surtout de s’en sortir sans faire couler son affaire et d’attendre que le vent tourne.
Je n’ai jamais rencontré ce genre de soucis car la plupart du temps tout se règle en discutant avec le client et en lui expliquant bien, mais il arrive quelques fois dans l’année où on tombe sur des particuliers un peu « chiants »… et là faut faire avec.La machine utilisée dans ton lien ressemble beaucoup à celle que j’ai pu voir il y a deux ans chez une cliente. Sauf que la procédure d’utilisation n’était pas la même, bien plus baclée malheureusement.
La chaufferie est pas trop mal conçue dans l’ensemble, j’ai moyen d’isoler un peu partout et il y a des vannes sur différents circuits pour y connecter des tuyaux / vidanger une partie de l’installation.Quote:J’ai oublié de préciser qu’il faut ouvrir les tés de retour radiateur entièrement pour que ça circule bien, ce qui veut dire qu’il faut soigneusement noter le nombre de tour effectués sur chacun de ces té de réglage retour afin de pouvoir les régler comme à l’origine par la suite, sans avoir à refaire l’équilibrage du réseau.Si seulement l’équilibrage avait été fait ! D’origine tout était grand ouvert…
L’installation serait à refaire au propre j’aurais mis un limiteur auto de pression différentiel couplé avec des corps de vanne à débit réglable, parce que bon régler une installation proprement avec juste des tés de réglages on passe son temps à repasser derrière.
(il y a aussi les vannes toute en un, mais bon vu le nombre de radiateurs que je possède ça risque de me couter un bras).
La filasse je me débrouille bien c’est mon dernier soucis ^^Je n’ai plus la référence exacte de la chaudière, j’irais voir, en tout cas c’est une Viessman (je n’ai même plus la puissance en tête).
Je vais regarder la nature du tuyau de la photo, pour moi c’est du simple acier noir.
De par ma petite expérience, j’ai tendance à eviter de toucher à des corps de vannes dans un mauvais état, j’ai déjà eu des surprises désagréables (ooh la belle fuite que l’on ne peut plus stopper ! vite, la serpillère !)
Modération = suppression de lien corrompu suite a image indisponible.
Je vous laisse apprécier l’état… il y a des traces de vert-de-gris, ça me donne encore moins envie de jouer avec une pince (surtout quand tu as un fournisseur fermé le weekend !)
Faire remonter l’eau par le retour vers le raccord du départ… ça peut valoir de coup d’essayer, l’idée n’est pas mal.
Parcontre, je ne comprends pas ta dernière phrase, par rapport à la pression, c’est une bonne solution ou alors c’est à éviter ?
Je crois comprendre que tu parles de procéder à l’opération avec la pression de l’installation (1,5 bars) et d’éviter de faire la même chose avec la pression de l’eau de ville, c’est ça ?Pour la tête thermostatique salle de bain, j’ai déjà effectué la vérification de la tige, elle bouge sans soucis. Cela dit, le corps de vanne et le té de réglage de ce radiateurs n’ont pas été changés pour le moment, je vais les remplacer prochainement.
Quote:On prend moins de risque en suivant la méthode rinçage de l’eau de l’ensemble, isolation de chaque appareil dans un premier temps, puis tout ensemble.Qu’on se comprenne bien :
Tu parles d’isoler le primaire, de me connecter au départ principal (secondaire) et d’évacuer l’eau clair par le retour principal (toujours au secondaire), tout en isolant tous les radiateurs, et en ne les ouvrant un par un pour les nettoyer séparément, puis ensuite re-nettoyage du secondaire avec tous les radiateurs ouverts ?Quote:Si le circuit date de plusieurs époque avec rénovation et extension, <> la portion radiateur de salle de bain soit en dérivation, en parallèle et non en série…Alors la tête de robinet bloquée transforme cette portion du réseau en bras mort que l’eau contourne puisqu’elle a moins de mal à passer ailleurs. Il y a eu une extension dans la maison il y a des dizaines d’années, pas à ce niveau là mais ce weekend j’ai peut-être un espoir de mettre la main sur des plans de la maison. En espérant avoir le réseau hydraulique dessus !
Quote:Pour le radiateur en fonte qui ne chauffe pas, si le démonter n’oblige pas à tout vidanger, que les raccords ne fuient pas, un bon nettoyage lui fera sans doute du bien et il semble un bon sujet de tests pour les techniques de débouchage/nettoyage.Son démontage nécessite une vidange complète du réseau (là encore, je n’ai pas encore le congelateur de tube virax !). C’est plus son déplacement qui va être fastidieux (il me faut le lève radiateur virax ! xD), surtout si il ne se vidange pas entièrement ^^
Merci pour cette réponse détaillée !
L’installation en question est vraiment « complexe », la plupart des tubes sont encastrés et semblent prendre un chemin vraiment illogique dans la maison (en suivant l’ordre de chauffe des radiateurs lors de la mise en chauffe de l’installation), ça facilite pas la compréhension ! (il y a environ 550m2 de surface habitable).
J’ai essayé 3 vitesses différentes au niveau du circulateur départ, ça semble réagir pareil pour mon radiateur qui ne fonctionne pas, chauffe partielle (j’ai attendu plusieurs heures pour prendre en compte l’intertie à chaque réglage).
Comme précisé plus haut, ce radiateur ne possède pas de té/coude de réglage.
J’ai tenté de brider à un tour les tés de réglage que j’ai déjà remplacé sur les acova, ça a un peu amélioré la chauffe du radiateur en fonte mais c’est pas fou non plus.
Je n’en ai pas parlé mais j’ai un acova dans la salle de bain qui n’a jamais chauffé, le té est grand ouvert, et il n’y a pas la moindre chaleur au niveau du tuyau AVANT le corps de vanne thermostatique, donc il se peut qu’il y ai un soucis dans cette zone de mon circuit, la salle de bain étant collée à la chambre qui a le dysfonctionnement.Pour le comptage du débit d’eau, merci pour l’astuce, j’aurais du y penser tellement c’est logique ! (j’ai hâte de devoir tout re-purger ^^ à 2m de hauteur)
Tu fais bien de me mettre en garde concernant le désembouage, car si j’ai un soucis sur cette maison ça risque d’être catastrophique (c’est une vieille maison)
Pour le filtre anti-boue, je pensais en mettre un cet été, après avoir réglé le problème.
Comme tu l’as dit, il faudrait avant tout que je tente un désembouage, loin d’être aisé certes, de ce radiateur (dans le cas où, comme d’habitude je demonte le radiateur).
Cette solution n’avait rien changé pour le radiateur qui ne chauffait pas dans la salle de bain, mais comme précisé dans ce post je n’ai même pas de chaleur arrivant aux tubes donc c’est un autre problème.
Après je n’ai jamais désemboué a l’eau claire en isolant les autres radiateurs du réseau, et en ne laissant ouvert que le radiateurs en fonte qui cause problème.Dans un premier temps, sans ajout de désembouage, est-ce que faire circuler de l’eau (depuis la chaufferie) dans le retour et la faire s’évacuer au départ (toujours depuis la chaufferie) pourrait faire « bouger » les boues et permettre leur partielle évacuation (en isolant tous les autres radiateurs sauf celui en fonte)?
Le désemboueur de chez Rothenberger fait partie de ma liste des noël depuis quelques temps maintenant ^^
Je vais me renseigner au passage pour savoir si ça se loue, histoire de le tester en liveps : merci pour ton lien sur le desembouage j’ai appris quelques trucs nouveaux
Merci pour la réponse, j’ai pu comprendre (je pense) une grosse erreur que j’ai faite.
Finimetal fournit un calculateur de radiateur sur son site. J’ai l’habitude d’utiliser leur catalogue papier, avec les ΔT différents de 50°C (avec les W/éléments) mais le miens étant un peu vieux (2008) j’ai préféré la solution en ligne.
Par contre sur leur site on ne peut pas sélectionner une valeur de température retour inférieure à 35°C, donc j’ai mis en régime d’eau 50/35°C (donc ΔT 22,5°C).
Ca explique le fait que le site me proposait des radiateurs de tailles normales.Le catalogue finimetal donne les Watt/élements à partir d’un ΔT 20°C, donc pour un ΔT 17,5°C je n’ai pas le choix, il va falloir regarder du coté de la doc technique radiateur basse température…
La seule chose qui me permet d’avoir un ΔT 17,5°C avec leur calculateur en ligne c’est de jouer sur la température d’ambiance (dites moi si je me trompe) :
T°Départ : 50°C
T°Retour : 35°C
T°Ambiance : 25°CEn testant, j’obtiens des tailles qui se rapprochent plus de la réalité qu’avec mes précédents calculs en effet… (ou alors obligé de passer en 33H, et là ça devient trop épais). Enfin bon, ça devient de la bidouille là.
Bref, je vais me pencher sur leurs solutions basse température vu que je n’ai pas le choix apparemment.
Il y a en effet une salle de bain (baignoire, douche, lavabo double vasque, WC) juste au dessus.
Cette dernière n’est pas utilisée depuis des années.
La douche a des défauts d’étanchéité coté bonde et joints du bac (enfin ce n’est pas un soucis vu que la douche est hors d’usage), quand on fait couler de l’eau ça coule au rez de chaussée par des spots (le truc rassurant !).La baignoire j’ai déjà été faire un tour dessous, ormis du vert de gris pas méchant juste avant les flexibles de mitigeur, je n’ai rien trouvé de mouillé, pas la moindre goutte, que ce soit sur les tubes, ni au sol. Je pensais également que ça aurait pu couler le long des tubes, et donc couler dans la gaine de protection, et donc dans le mur.
Le seul indice probable que j’ai trouvé en haut, et qui me laisse penser que ça a provoqué la fuite dans le temps au RDC par l’évacuation, c’est le WC qui avait un flotteur déffectueux (il laissait passer un peu d’eau donc on avait tout de même un écoulement).
Reste à savoir ce qui passe dans cette évacuation principale. Il y a une seconde salle de bain à l’étage mais elle n’est pas du tout au même endroit, je ne pense pas qu’elle s’évacue au niveau de la fuite (autrement je pense aussi que les dégats seraient plus importants).
Il existe des astuces pour connaitre la position d’un tube ? je n’ai pas de caméra thermique et la dernière fois que j’ai eu à en utiliser une (qualité kiloutou…) sur de l’eau chaude à travers un gros mur ça n’a rien donné.
Merci pour ces précisions détaillées !Je vais donc de ce pas me renseigner vers ce type de profilés.
Je vais pouvoir avancer dans le projet, enfin !
Mais c’est vendu avec les profilés classiques du genre alu, acier étiré… (dans un magasin de bricolage) ou vraiment c’est spécifique aux portes de douche ?
Pour les barres de renfort des portes de douche, notamment celles de roth, vous pensez qu’en option on peut avoir des longueurs sur mesure ? (celles qui sont entre la paroie et le mur, en diagonale, pour solidifier)
Merci pour votre participation
Bonsoir et merci de ta réponse.
Pour le profilé je peux trouver ça ou ? ça a une appellation particulière ?Justement le catalogue que j’ai récupéré chez mon fournisseur est un Roth
je vais voir la gamme cada.Merci pour la précision du branchement.
Il n’y a pas d’eau chaude. MAIS lorsqu’on met de l’eau froide, on sent tout de même une différence.
L’eau froide est très froide, l’eau chaude est froide 😆
Je ne suis pas allé voir son tableau, lui oui, il m’a dit que son tableau avait mal été fait, c’est le bordel pour s’y repérer etc.
Un ballon est censé être isolé au niveau d’un tableau électrique ?
