TraxXx

Bonjour,

Par principe, je reviens vous donner des nouvelles à propos de ce fameux radiateur fonte que je voulais convertir en radiateur électrique. J’ai mis autant de temps car il y a d’abord eu les travaux de l’appartement dans lequel j’ai tout cassé et puis ensuite, l’hiver étant passé, j’attendais patiemment le -15% du site internet sur lequel j’ai acheté la fameuse résistance. J’ai donc acheté une résistance de marque Terma, avec thermostat de la température ambiante et possibilité de contrôler via bluetooth, par une application smartphone. La portée du bluetooth n’est pas top, mais sinon c’est vraiment pas mal car on peut tout programmer comme pour les radiateur connectés.
Au niveau de l’assemblage, j’ai donc acheté tout un lot de réductions laiton que j’ai assemblé pour avoir une sortie 1/2 en partie basse et une sortie pour mano/purgeur en partie haute. La partie haute est un peu ridicule mais ce n’était pas évident de trouver des réductions importantes.
Après avoir démonté le radiateur, je l’ai passé au karcher à l’intérieur pour le désembouer. J’ai dû faire ça sur mon balcon de 1 m² au 4ème étage sans ascenseur, c’était bien galère et salissant mais c’était la seule solution. Au passage, j’ai pu profiter de la toiture mitoyenne pour recracher l’eau dans les gouttières, bien pratique !
J’ai passé l’intérieur au hérisson de ramonage que j’ai retaillé pour que ça rentre et enfin un vieux pull coton pour essuyer les résidus (autant que possible). Pour terminer séchage complet au décapeur thermique pour enlever tout humidité intérieure et re-essuyage pour nettoyer gouttes de rouille.

Ensuite, j’ai rempli le radiateur à 90% de fluide caloporteur (CALOP30E de PCMB) et j’ai inséré la résistance avec joint filasse. Le temps que l’air remonte, on refait un peu le niveau de fluide et j’ai fermé le haut avec le purgeur. J’avais acheté un mano mais pas vraiment utile en fin de compte, j’ai juste laissé ouvert la purge et laissé chauffer au max et au moment de laisser refroidir, je ferme la purge et je laisse en sous-pression. Au final, je me suis dit après coup que je pouvais laisser la purge tout le temps ouverte pour permettre la dilatation sans problème. Ca ne dérange pas comme le fluide n’arrive pas plus haut que le purgeur.
En tout cas, ça a l’air de bien marcher, à voir sur la durée et l’encrassement mais le fluide agit contre les boues et autres donc ça devrait être OK.

Voilà, j’ai finis mon roman, j’espère que ça pourrait inciter d’autres à essayer la conversion de radiateur fonte !

A+

Ok ! Je vais donc acheter un mano et je jouerai avec les réductions pour l’adapter au radiateur.
Étant donné le prix du liquide caloporteur, je vais partir sur un mélange de l’ordre de 40% de caloporteur et 60% d’eau déminéralisée. Comme ça j’eviterai la formation de calcaire et j’aurais les propriétés antocorrosives.
Je réaliserais le début du procédé proposé par Dani, à savoir le remplissage du radiateur avec de l’eau bouillante du robinet pour nettoyer et chauffer la fonte. Puis la résistance se chargera de chauffer à son tour le mélange remplissant à 80 % le radiateur et je contrôlerai que la pression ne dépasse pas les deux bars au manomètre.
Je pense qu’avec ça, il n’y a pas de raison que ça ne marche pas !
Je sais qu’il me reste des fonds de bidons de liquide de refroidissement pour voiture mais je pense pas que ce soit une bonne idée de mélanger les fluides caloporteurs de différentes natures donc j’opterai pour du glycol complété à l’eau.
Et bien sur, comme vous m’avez aidé, je ne manquerai pas de donner le résultat de cette transformation ! Ce n’est pas pour tout de suite mais ce sera fait. J’espère simplement que le démontage des raccords fixés en bout ne sera pas trop compliqué car il semblent être fixés depuis les années 50 !

Dani : Pourquoi remplir d’eau chaude ? OK pour ne pas remplir à fond effectivement mais comme le souligne RUAJOSE, la surpression ne dépend pas tellement du niveau de remplissage du radiateur. Si le radiateur est complètement étanche, il est probable qu’en période de chauffe, l’eau chaude se dilate et créé une surpression, peu importe qu’il y ait une poche d’air ou non.

RUAJOSE : Pensez vous qu’il soit nécessaire de remplir l’intégralité du radiateur avec du fluide caloporteur ou un mélange avec de l’eau conviendrait ? Car le fluide se vend en conditionnement de 20L mais c’est de l’ordre de 60-70€ le bidon et remplir le radiateur à 100% avec ce fluide serait surement onéreux.

Sinon, je me dis que je pourrais mettre un purgeur automatique à valve au niveau de l’arrivée d’eau, comme sur cette photo :

Merci pour votre réponse. Ce que vous appelez « coude de réglage », c’est la sortie eau chaude ? Voici une photo du radiateur en question. Je pensais mettre la résistance en bas à gauche. Le radiateur n’est plus relié à un réseau d’eau chaude, d’où ma volonté de le passer en électrique.

Une autre question technique : le glycol est-il obligatoire, conseillé ou inutile dans mon cas de figure ? Concrétement, là où se situe ce radiateur, aucun risque qu’il gèle.
Si le glycol s’avère utile, quelle quantité dois-je mettre en mélange avec l’eau ?

Je me disais que de l’eau déminéralisée suffisait peut-être pour éviter le phénomène d’entartrage ?

Je suis toujours intéressé par l’aide de quelqu’un ! Personne n’a une petite réponse ?

Je pense donc que je vais partir sur du radial (donc à sertir si j’ai bien compris). Il semblerait que ce soit plus cher dans mon cas car l’installation sera petite et l’achat de la pince représente un coup assez important mais si j’en crois les retours, les raccords sertis ont une meilleure longévité et le risque de fuite est inférieur à celui d’un raccord compression.

Si j’achète l’integralité du matériel chez Anjou Connectiques, je suppose que je ne devrais pas avoir de problème de compatibilité entre les éléments.

Par ailleurs, mon arrivée d’eau étant d’un diamètre de 16mm, je pense donc faire toute la distribution en 16mm et non 20mm comme préconisé pour certains éléments. Il n’y a pas de problème avec ceci ? De toute manière, je ne vois pas en quoi cela réglerait le problème de mettre du 20mm après la nourrice si l’arrivée principale est en 16.

Je vais faire un schéma précis du réseau avec détail de chaque embout afin de préparer la future commande de matériel. Je le posterai ici pour « correction ».

Enfin, je me demande s’il est utile de mettre un vase d’expansion dans l’installation. Ça ne coute pas très cher et apparemment, ça économise de l’eau et de l’énergie. Est-ce vrai dans le cas d’un chauffe eau électrique de petite taille ?

Ah non, le gros tuyau que l’on voit en coin est une gaine électrique (tout est apparent dans l’appartement, c’est très bordélique comme installation)

Le tuyau rentre dans le mur après le robinet d’arrêt, c’est pour cela qu’il me semble difficile de passer un multicouche car il faut traverser les parpaings pour atteindre la gaine technique de l’immeuble.

Ceci étant, même en partant depuis ce robinet, le problème sera le même concernant l’accès car cet endroit ne devrait pas être accessible une fois le faux plafond posé (à moins d’une trappe de visite mais je trouve cela ennuyeux pour si peu).

Je vais essayer de voir dans quel état se trouve la sortie de ce robinet et voir s’il est envisageable de se rattacher dessus ou non. Et je vais également voir pour un multicouche qui serait branché directement après le compteur d’eau (mais comme je suis en copropriété, je ne suis pas sûr que j’ai le droit de faire ceci).

Merci pour votre réponse ! Où trouve t-on des raccords olive de bonne qualité (et sous quelle marque s’il y en a une à préférer) ?
Pour la manœuvre, c’est comme ceci que je comptais procéder, je voyais difficilement comment passer le couper tube avec le mur collé au tuyau. En revanche, cet endroit ne sera pas accessible après pose du faux plafond, en cas de dégâts des eaux, l’assurance ne me couvrera pas s’il s’agit d’un raccord rapide non accessible ? A moins qu’elle ne me couvre tout simplement pas si je décide de réaliser mon installation de plomberie moi-même ?

Et concernant la distribution des nourrices, validez vous le fait que chaque appareil doit avoir son réseau (hormis l’évier/lave-vaisselle et le lavabo/lave-linge qui partagerons l’arrivée d’eau avec un T en sortie) ?

Merci pour votre aide.