ROUGEXIII

Bonjour,

Chose promise, chose due, voici la photo du fond d’une bouteille ayant servi à récupérer les derniers litres de l’eau du circuit (après décantation):

Sur cet aspect là je ne suis pas trop inquiet, non?

Bonjour,
Merci pour la réponse.

Déjà fait

Comme indiqué, le raccord G semble avoir été vissé de travers (mais comme il ne fuit pas je ne suis pas sûr) du coup il est bloqué bloqué. J’envisageais dans un premier temps d’essayer de démonter la vanne avec le circulateur attaché, je ne sais trops comment car il ne passera probablement pas entre l’axe de la tuyauterie et le mur.

Comme indiqué celui-ci est déjà défait

Comme indiqué,je ne peux faire tourner la vanne car cela touche au niveau du raccord K.
Je demandais s’il fallait que je défasse le raccord L pour donner un peu de jeu pour séparer K de B et pouvoir tourner la vanne sur l’axe A-H?

Ce n’est pas la V3V en elle même qui fuit mais le raccord mâle (« bobine »?) issu de la bouteille dans l’entrée A de la V3V.

Si je peux essayer sans trop de risque avant de faire appel à un pro, je veux bien essayer.

Comme indiqué celui-ci est déjà défait.
Si vous parlez de dévisser le raccord mâle mâle B, je ne pense pas pouvoir le retirer sans donner de l’espace de la tuyauterie retour sous la V3V?

Oui c’était ma question 1)
Je vais donc commencer par là, un conseil avant que je ne m’y attelle?

Bonjour,

Voilà la chaudière est remontée!

Petite frayeur au redémarrage : première chauffe en ECS elle a recommencé à faire du bruit, j’avais l’impression que c’était différent des « clacs » précédents (mais pas sûr).
J’ai joué avec la vanne d’isolement retour ballon et ça a fait passer de l’air de la chaudière jusqu’au ballon (au bruit) et maintenant c’est fini les « clacs »! Je ne sais pas trop comment/pourquoi mais si ça se trouve c’était ça le problème initial? De l’air dans l’échangeur? La vis de purge sur l’échangeur ne prend que le circuit chauffage.

Au passage j’ai dû remplacer 3 des 5 joints de l’échangeur, soit ils ont cassé soit ils fuyaient.
J’ai trouvé et installé des joints rouge type « cartonné » c’est correct? Ceux qui étaient en place étaient tous noir en plastique rigide sauf un gris/vert « fibreux » qui avait d’ailleurs en partie « fusionné » avec le tuyaux (j’ai dû l’attaquer couche par couche)

=> Je pensais que ça venait réguler la puissance du brûleur, en tout cas sans ça fonctionne toujours et la chaudière se coupe toute seule (je pense sur les petits thermiques type « klixon »)

=> J’ai découvert que cette pièce a déjà due être changée puisque j’en ai trouvé un cadavre attaché à la vanne d’isolement retour ECS au dessus de la sonde départ plancher en guise de décoration, on peut l’apercevoir sur les photos.
=> L’eau est toujours aussi brûlante en sortie, les relais à seuils que j’avais depuis un moment n’ont pas voulu fonctionner… Ils sifflent lorsque je les mets sous tension, j’aurais peut-être du les conserver au chaud…
J’ai regardé plus en détail le thermostat du ballon ce que j’essayais de régler c’était la vis fendue qui fixe le boîtier à la platine, ça risquait pas de marcher ^^ ceci dit après avoir décollé l’autocollant qui cachait la vraie vis de réglage, un coup de tournevis (pourtant adapté) et la fente à cassé… Exit le réglage Du coup j’ai laissé mon petit programmateur pour limiter le temps de fonctionnement de la pompe à certaines plages horaires.

En tout cas merci pour votre soutien jusqu’ici

Bonjour,

Merci pour votre analyse messieurs,

Du coup ce week-end je vais faire dans l’ordre:

Nettoyage de l’échangeur
[list=*]
[*]Tout arrêter[/*]
[*]Couper le courant[/*]
[*]Fermer les vannes d’isolement de la chaudière[/*]
[*]Vider l’eau de l’échangeur à l’aide du purgeur/dégazeur de la chaudière[/*]
[*]Défaire les 4 brides de l’échangeur[/*]
[*]Déposer délicatement l’échangeur[/*]
[*]Regarder s’il est entartré[/*]
[*]Y faire passer du vinaigre blanc et/ou de l’acide chlorhydrique?[/*]
[*]Le rincer abondamment[/*]
[*]Le remettre délicatement en place[/*]
[*]Rouvrir les vannes d’isolement pour remplir[/*]
[*]Purger l’air à l’aide de la vis en haut de l’échangeur[/*]
[*]Faire l’appoint d’eau si nécessaire avec la vanne d’eau de ville[/*]
[*]Remettre en route[/*]
[/list]

J’ai tout bon?

L’idée pour la pompe est pas mal mais je pense pas idéale vu que dès que l’on va arriver en température la pompe va bien s’arrêter mais le tuyau externe au ballon va vite refroidir et la pompe se réenclencher un instant alors que le ballon est encore suffisamment chaud. A terme il faudra donc nettoyer le ballon.
Pour la pompe:
[list=*]
[*]Ajouter une sonde de température avec relais à seuil sur le retour « primaire » ECS[/*]
[*]Asservir la pompe à ce relais[/*]
[*]Monter le réglage du relais à seuil au fil des jours jusqu’à obtenir une température d’eau au robinet autour de 50°C[/*]
[/list]

A terme pour régler correctement le problème:
Vérifier si le plongeur+thermostat du ballon est bien opérationnel:
[list=*]
[*]Le sortir du ballon[/*]
[*]Le chauffer au briquet, attendre le « clic »[/*]
[*]Vérifier que le contact bascule bien[/*]
[/list]

Si le thermostat fonctionne on nettoie le doigt de gant du thermostat dans le ballon :
[list=*]
[*]Arrêter tout[/*]
[*]Couper le courant[/*]
[*]Couper l’arrivée d’eau[/*]
[*]Ouvrir un robinet d’eau chaude dans la maison[/*]
[*]Prévoir beaucoup de sceaux[/*]
[*]Défaire petit à petit les vis de la trappe basse du ballon pour laisser passer un débit raisonnable d’eau, refermer à chaque fois pour vider les sceaux[/*]
[*]Lorsqu’il n’y a plus d’eau sortir ce qui reste de l’échangeur et nettoyer le doigt de gant du thermostat[/*]
[*]Remettre en place la trappe et serrer[/*]
[*]Rouvrir les vannes[/*]
[*]Lorsque l’eau recommence à sortir au robinet sans air, fermer le robinet[/*]
[*]Redémarrer la chaudière[/*]
[/list]

Voici pour les photos de la pompe ECS:


Est-elle de qualité alimentaire?

=> Pourquoi faire passer l’eau de ville par le ballon et pas directement sur la chaudière?

Bonjour,

Merci de continuer à me suivre

=> J’ai tout revérifié, j’ai fait quelques correction sur les schémas (mis à jour sur le 1er post), mais toujours pas d’organe avec plus de 2 tuyaux connectés… Je me demande si il n’y a pas mise en commun dans l’échangeur, si on compare les photos gauche et droite chaudière (1er post) on remarque que le petit tuyau est sur le dessus à gauche et sur le dessous à droite.
=>J’ai revérifié sous le ballon aussi et j’ai annoté la photo (1er post) je pense qu’il y a bien un échangeur avec le primaire bouclé sur la chaudière. Sinon pourquoi faire arriver l’eau de ville sous le ballon? Pourquoi avoir 4 entrées sous le ballon?
Je n’ai pas trouvé la doc du ballon cependant. c’est un elm leblanc de mémoire référence 55711009.

=> Seulement la sortie ECS de la chaudière est si chaude, mais l’eau du robinet devient réellement très chaude si la chaudière tourne ne serait-ce que 2 heures.

J’ai annoté les photos du bloc « C » et j’ai ajouté une autre photo (1er post).
Je pense que la partie haute permet de faire le contrôle de débit.
Je pense que la partie basse permet de faire un réglage de la température de sortie puisque le bouton de réglage de la température robinet en façade de chaudière agit sur une « patte » qui limite la course d’un piston de ce bloc dans lequel rentre aussi le petit flexible cuivre qui doit prendre la température en sortie échangeur du circuit ECS.
Est-ce possible que ce bloc soit défectueux? Quels sont les fonctions exacte de ce bloc? Est-ce démontable sans dommage?

Encore merci pour l’aide

Encore merci de me répondre je me sent moins seul

=> Il y a un truc pas clair sur mon schéma, l’échangeur chauffe les deux circuit en même temps du coup si on est en ECS seul, le circuit de chauffage monte aussi en température? De plus la vis de purge est uniquement sur le gros tuyau qui correspond au chauffage, s’il n’y a pas de mise en commun il n’y a pas possibilité de purger la partie ECS de l’échangeur?
Ou alors les deux tuyaux communiquent dans l’échangeur? ça me paraîtrait dangereux dans le cas ou on utilise directement l’ECS en sortie de chaudière elle serait mélangée avec le circuit fermé du chauffage? Berk ça doit pas être ça, il y a quelque-chose qui m’échappe.

=> J’ai vérifié: pas de bypass avec la vanne initialement prévue pour le remplissage. Le bouchon que l’on voit juste au-dessus arrive sur cette vanne.
Par contre il y a un petit tuyau de bypass (on voit la vis de réglage au dessus du tuyau de retour chauffage dans le même bloc) entre la sortie de la pompe et le retour du circuit de chauffage.

=> L’eau du circuit ECS est claire et sans odeur, contrairement à celle du circuit chauffage bleutée et avec une odeur d’alcool
=> A priori pas de sélecteur de vitesse sur la pompe ECS contrairement à celle de la chaudière qui est sur la plus haute vitesse.

=> Je comprend pas le principe, pour avoir inversion il faut au moins 3 connexions, hors là seuls deux tuyaux sont connectés au bloc par le dessus : ceux de l’ECS.

J’ai enlevé le purgeur « B » (avec vidange de l’échangeur donc) pour essayer de l’ouvrir, sans succès il est bien coincé (mon étau est en plastique … X-] ) J’ai mis du dégrippant et laissé agir. Plein de saleté en sont sorties lorsque je l’ai rincé. Après remise en place, remplissage avec purge de l’air sur l’échangeur ça à l’air d’aller, je vérifierai quand même s’il ne fuit pas et si je dois le changer.

Le démontage de l’échangeur me fait un peu peur, les connexions ne sont pas faciles d’accès. J’aimerais être sûr que ça vient de lui avant d’en arriver là.

Je ne vois pas le contrôleur de débit qui active l’ECS lorsque je démarre la pompe. L’avez vous vu sur les photos?

Le bulbe qui rentre dans le bloc « C » permet de réguler la température ECS? A quoi sert le cylindre qui monte et descend avec la molette de réglage de température, sur quoi agit-il? Si je règle la température ECS au plus bas, la partie métallique descend mais le cylindre ne suit pas sur la fin il est peut être grippé? Est ce que ça pourrait expliquer les problèmes d’ECS très chaude que j’avais?

Bonjour,

Merci de votre suivi
J’ai ajouté des photos sur le premier post, et un petit croquis de l’intérieur de la chaudière j’espère ne pas m’être trompé.

=> J’ai appuyé dessus je dirais qu’il y a eu une bulle d’air, très furtive (même pas vraiment sûr) et après que de l’eau.
Par contre depuis que j’ai appuyé sur la tige l’eau sort en permanence, j’ai appuyé plus, elle sort plus fort… La tige doit frotter et n’arrive pas à remonter? Comment faire pour ouvrir et réparer sans inonder?

=> J’ai ajouté un repère « C » sur les photos et le schéma de chaudière. La tige de réglage de la température « robinet » fait monter ou descendre la « patte » en métal qui fait à son tour rentrer ou sortir la tige cylindrique du bloc « C ». Le capillaire du bulbe rentre dans cette tige.

=> J’ai ajouté le repère « A » pour le bloc noir où le purgeur « B » est installé, de quoi s’agit-il?

=> J’ai ajouté une photo de dessous de ballon. Sur le dessus du ballon rien du tout, je n’ai pas vérifié mais si le ballon est plus bas que la chaudière une purge côté chaudière peut suffire?
Sinon comment est-ce que ça a pu être purgé à la mise en route et aux dépannages?

Merci pour vos réponses et votre réactivité

=> Comment purger le circuit ECS en sortie de la chaudière? La vis en haut de l’échangeur ou par un autre moyen?

=>Le vase d’expansion de la chaudière? Pourquoi pas de « clac » en mode chauffage dans ce cas? Parce-que la température est réglée plus bas? Je vais refaire un essai avec la température radiateurs à fond sur la chaudière pour vérifier.
=> Pour gonfler le vase d’expansion une pompe à vélo suffit? ou il faut le faire à l’azote?

=> Remplissage: OUI sur le retour circuit radiateur près de la bouteille
=> Vase d’expansion: non pas d’autre que celui intégré à la chaudière à priori (ou alors il est bien caché). Est-ce que cela pourrait expliquer qu’il y a pas mal d’eau qui s’évacue en goutte à goutte au niveau de la soupape du ballon?
=> Soupape: une intégrée à la chaudière et une sur le ballon