rdbdb
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Epilogue…
RTA changé, chaudière opérationnelle en chauffage et en ECS bien chaude et constante (la chaudière se met en route sans souci)
Au passage, j’ai vérifié la présence de calcaire dans le système ECS: RAS.Pour d’autres aventuriers bricoleurs propriétaires de vieilles et néanmoins bonnes chaudières Frisquet sans électronique, je vous mets la référence du RTA, qui se remplace en 15 mn.
Merci à tous pour vos idées, vos conseils et vos encouragements.
J’aurais bien opté pour l’option détartrage, mais le débit ECS et eau froide est identique, j’ai du mal à croire à la présence de calcaire en excès dans le serpentin…
Je suis allé voir mon RTA, et j’ai constaté que la visse de réglage est coincée (elle a sans doute pas bougée depuis 1987…).
J’ai aussi pensé au calorstat, mais comme dit plus haut, pas de rapport avec une chaudière qui de toute façon ne démarre pas en puisage ECS…
Donc RTA ( surtout que je me suis aperçu que l’eau en sortie de RTA est tiède, avec un débit eau froide en entrée de RTA qui semble important…).
Je vais d’ailleurs tester de réduire le débit d’eau froide en amont pour confirmer la théorie (merci pour l’idée).Je vais changer le RTA de toute façon (au moins je pourrai le régler) par un modèle à cartouche un poil moins vieux que le mien, mais compatible. On verra bien.
Je vous tiens au courant.
Donc,
mollette chauffage radiateurs à fond,
mollette sélecteur à fond,
tp° 80 °C, pression 1,4 bar
Circulateur étaient.
Clapet anti thermosiphon sur Nj’allume l’eau chaude:
Au bout de 2/3 mn, la Tp° au robinet devient tiède.
La Tp° à la chaudière ne bouge pas.A + 5mn (l’eau coule toujours): la chaudière se déclenche.
Tp° chaudière environ 78 °C (la pression a légèrement baissé = 1,1 bar).A + 7mn (l’eau coule toujours): la chaudière s’éteint.
Tp° chaudière environ 78 °C (pression à 1,1 bar)
Eau toujours tiède en sortie de robinet.Fin du test.
Est-ce que l’absence de variation de température à la chaudière ne serait pas un signe d’entartrage maximum du serpentin, et donc une absence totale d’échange thermique ?
P.S: Et cette pierrade ?
Quand je coupe le circulateur, ça ne change rien pour l’ECS.
La veilleuse reste allumée (elle s’est éteinte une fois, je sais pas pourquoi, il y a 1 mois), mais depuis, pas de souci.
Alors…
Sélecteur température ECS au mini,
Je pousse le thermostat,
Le circulateur démarre (le tuyau au départ chaudière devient froid rapidement).Et là, la température chute de 80 à 20 °C, pas de déclenchement de la chaudière !!!!
La pression reste stable.Dès que je tourne le sélecteur ECS pour augmenter la Tp°, la chaudière démarre…
Je crois que vous avez mis le doigt sur un truc !!!!!!!!!!
RUAJOSE wrote:bonjour,pouvez vous vérifier que le sélecteur de température fonctionne bien en le tournant vers 1 pour baisser la température de la cuve, ça peut mettre du temps, mais la température des radiateurs devrait baisser
j’ai une théorie à vérifier
Le sélecteur de tp° d’ECS je suppose ou celui du chauffage ?
Si sélecteur chauffage, je pousse le thermostat pour déclencher ?
Darius wrote:Bonjour.Pour ma part je dirais que la sonde de départ d’eau chaude est défaillante et la chaudière ne detecte pas que l’eau est en train de partir froide ou quasi froide.
Une idée de sa localisation ?
protestant90 wrote:Bonjour,Vous avez pris les bonnes photos et avez photocopié les bonnes pages du document d’accompagnement de la chaudière.
Vous devez avoir tout compris du problème que vous soulevez : Puissance de chaudière de 32Kw = 15 litres d’eau chaude à 30°C à la minute.
En réduisant le débit du robinet, l’eau peut-être plus chaude.
Quel robinet ?
La chaudière ne démarre pas en demande ECS: pensez-vous qu’en jouant sur le débit, ça résolve le problème ?
Darius wrote:Bonjour.
@ rdbdb: je vous préconise de commencer un nouveau sujet, je trouve que cette discussion a beaucoup dérivé avec des texte et des citations a a répétition et a moins de sortir de prison personne ne lira la totalité pour comprendre.
j’aimerais vous donner mon avis mais je ne me sens pas d’attaque pour tout lire.
Un tant que modérateur je fermerais cette discussion a votre demande si vous le désirez .Pour vous faire un résumé de ce que j’ai compris:
A l’origine vous demandiez qu’est-ce la pièce que vous aviez en sortie de chauffage.
Cette pièce est bel et bin un clapet anti-thermosiphon (réponse correcte apporté par RUAJOSE) bien que posé dans la mauvaise position, étant donné qu’il semble etre un clapet gravitaire il devrais être en position verticale.A partir ce la je ne comprends plus rien.
D’abord merci, et pour votre lucidité, et pour l’offre.
En effet, ayant eu ma réponse sur le clapet anti thermosiphon, je pense préférable de créer un nouveau sujet pour éviter de continuer là et décourager les bonnes volontés.
Je crée de ce pas un nouveau sujet, sur ma problématique.
Grand merci donc de clôturer ce sujet.
protestant90 wrote:Bonjour,Excellent constat.
Qui devrait vous faire penser que cette molette (si elle n’est pas cassée) commande un élément qui n’est qu’en partie un clapet anti-thermosiphon.
Double fonction ???
Comme souligné dans mon questionnement: Où résidez-vous aurait pu permettre de reconnaître le pays d’origine du fameux clapet. Et peut-être ses fonctions et réglages . Malheureusement l’immigration en Île de France a été si cosmopolite que le critère n’est pas valable.
Je savais qu’il fallait pas acheter en IDF…je l’ai dit, mais elle a rien voulu entendre…Je vais dire ça ce soir à table « tu vois, je te l’avais dit !!! A cause de ça, on va mourir de froid sous la douche ! » Merci pour l’argument.
En plus, ce type de clapet ne se place pas à l’horizontale sur un circuit. Ce qui évidemment fausse votre lecture des indications A-F-N-
Bah oui, n’importe quoi cette installation. Alors j’ai réfléchi: j’ai penché la tête (j’avais d’abord pensé à mettre la maison à la verticale).
Je ne me battrai pas sur un terme technique comme vase ou ballon . Le ballon contient une vessie (membrane en caoutchouc qui vieillit et se fendille) qui ne vit qu’un temps malgré l’azote qui devrait réduire la corrosion interne.
Personnellement, je peux pisser dans un vase mais le ballon lorsqu’il est de rouge, ou de blanc, ou même de rosé, je le bois.Moi j’y mets des fleurs (mon romantisme me perdra !).
Et sinon, j’aime bien nos échanges, un peu décalés certes, et ça fait pas beaucoup avancer la science et encore moins mon problème, mais quel panache (le coup du vin, +1
).Darius wrote:Notre ami protestant porte bien son nom: a croire qu’il a des actions chez les fabricants.
Moi aussi j’aime bien les anciennes chaudières, les anciennes voitures et même les ………..Pour en revenir au sujet INITIAL: c’est quoi la question en suspens?
Pour le netatmo, j’ai une de ces bestioles, et je confirme bien qu’il n’as rien d’extraordinaire en plus il a un pouvoir de coupure Ampérique qui est ridicule a peine 0.5A sous 220 volts, de plus le relais est souvent injoignable sans aucune explication.
Je sais de quoi je parle j’en ai un et j’en parle ici: https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-et-retour-dexperience.html
La question était, quelle est cette vanne étrange sur mon départ de chauffage.
Le sous entendu étant de m’aider à identifier un réglage possible pour augmenter la tp° de mon eau chaude sanitaire, et/ou réduire la perte de pression et l’apparition de glou glou !
Bon ok, bientôt Noël, et j’ai voulu croire que tout se résoudrait en tournant un bouton…Pour le Netatmo, le mien fonctionne au poil cependant, après quelques galères d’installation (j’ai fait un post à ce sujet).
Mais je savais dès le départ que rajouter un truc comme ça sur une chaudière de plus de 30 ans était s’exposer à des désagréments potentiels…
Mais avant de vouloir la condamner pour obsolescence, j’ai tenté de lui donner une seconde vie
Résultat en demi teinte donc pour le moment…Toujours des bruits d’air, et une eau chaude qui baisse au bout de quelques minutes sous la douche.
A y regarder de plus près, le brûleur s’arrête de chauffer lorsque je tire de l’eau chaude au bout d’une minute environ…
Alors qu’en activant le circulateur (déclenché par mon ami Netatmo), il se déclenche sans souci lorsque la température du corps de chauffe chute.
C’est sûr que si elle ne chauffe pas l’eau sanitaire, mon eau est pas très chaude !
Mais pourquoi ?RUAJOSE wrote:bonjour,ce type de chaudière est de type chauffage par (bain marie) c’est à dire que c’est votre ballon d’eau chaude sanitaire qui chauffe votre circuit de chauffage via un échangeur interne par serpentin ou double peau.
donc le thermostat en façade de la chaudière contrôle la température d’eau chaude sanitaire et indirectement celle du chauffage.
il me semble que le bruleur est sous le ballon qu’il chauffe
Si vous voulez de l’eau chaude sanitaire bien chaude, il faut augmenter la température sur le thermostat chaudière, mais ça va augmenter aussi la température du circuit chauffage, normalement pour éviter ce phénomène il y a une vanne mélangeuse en sortie chaudière pour pouvoir réguler à la baisse la température chauffage si besoin.
sinon vos radiateurs seront presque à la même température que l’ecs.concernant la perte de pression et le besoin de rajout d’eau, ça ressemble bien à un vase d’expansion percé ou dégonflé
Cela confirmerait que je n’ai pas un souci, mais deux
Je pense en effet que les deux phénomènes ne sont nécessairement liés (la loi de Murphy…), et à défaut de pouvoir bricoler le vase d’expansion (le truc rouge donc…), je peux me mettre en quête d’une vanne mélangeuse installée quelque part ou, en dernier ressort, augmenter la température du circuit de chauffage pour voir si ça marche.
Je pensais que peut être la vanne faisant l’objet de ma question initiale pouvait être une vanne mélangeuse. Mais si j’en ai une, elle est ailleurs (probablement plus près du corps de chaude donc).
une idée pour l’identifier ?
Le brûleur est en effet sous le corps de chauffe.
Merci pour l’explication du « comment elle chauffe ton eau sanitaire ta belle mamie », je comprends mieux le principe général, et par déduction, les conséquences possibles de mes réglages et bricolages.
C’est cool.
Je vous mets 2 photos de la bête, peut être ça peut aider à trouver son pedigree ?
protestant90 wrote:Bonjour,Fantastique, tous vos problèmes sont résolus.
« Depuis l’installation d’un thermostat d’ambiance sans fil sur le ON/OFF de l’accélérateur (celui-ci ne tourne plus en continu), j’ai une production d’eau chaude pas très chaude, et je dois purger très souvent le système de chauffage (avec perte de pression) et donc rajout d’eau. «
je n’en finis plus de devoir vous remercier.
En effet, ma problématique de fond n’est pas résolue (la dure réalité).
Mais ma question a sa réponse (je me console).Bah tant pis, je reviendrai poser une nouvelle question
Je compte sur vous !Bien à vous.
Ah oui j’ai failli oublier…
Pour éviter toute confusion de potentiels lecteurs:
A votre affirmation « C’est certain, si vous arrêtez la circulation du liquide caloporteur (l’eau probablement additivée) produite par la chaudière, et ceci grâce à un thermostat connecté au circulateur, vous n’avez plus d’Eau Chaude Sanitaire »…
Je réponds que ma physique locale (en IDF donc) défie vos certitudes car j’ai de l’eau chaude avec un circulateur arrêté (plus assez chaude à mon goût, mais j’en ai), il appelle ça le mode « été » chez Frisquet.A votre affirmation « Votre installation n’est pas étudiée pour être pilotée par un thermostat. »…
Je réponds que bizarre, il y avait pourtant bien un de thermostat avant!
Datant lui aussi du Moyen Age, mais ce n’était pas une pendule (ou alors super moche et pas pratique…).
Pas étudiée pour être équipée en Ebus ou Opentherm, je vous le concède volontiers (même pas de connectique sur platine, encore moins de régulation donc), mais en ON/OFF (fils secs), sur circulateur, c’est archaïque, mais ça fonctionne.Après,…, dire que le ON/OFF du circulateur à répétitions multipliées (plus avec un thermostat connecté qu’avec une bonne vieille horloge programmée pour couper une fois par jour), avec les variations importantes de pression et de températures dans le corps de chauffe que cela induit, ne précipite pas le déclin de cette vénérable machine…je dis pas…(une opinion là dessus ?)
Bon allez,…, vais aller faire une incantation moi pour me doucher au chaud demain, en attendant de trouver la solution…
Bonne nuit.
PlafondSolaireconnecté wrote:rdbdb wrote:EUREKA !
Un branchement sur la phase du circulateur (en sortie de bouton ON/OFF pour ma part, histoire de conserver manuellement la possibilité d’arrêter le circulateur), et Netatmo pilote la mise en route de celui-çi.
Merci
Bonjour RDBDB,
Merci beaucoup pour ta solution! J’avais peur de ne pas pouvoir brancher le thermostat connecté netatmo sur un circulateur.
Concrètement, pourrais tu préciser où brancher les fils de netatmo sur le circulateur? C’est une question peut être très bête, mais je voudrais être sûr.Je suis loin d’être expert, mais je vais tenter de te clarifier les choses
A ma connaissance (je me trompe peut être), il y a 5 fils sur le relais, 3 pour sa propre alimentation en 220V (1 jaune vert, 1 bleu et une phase) + 2 fil pour la commutation. Est ce bien ces 2 fil qu’on doit brancher sur la phase et le neutre du circulateur?
Eh non
Est ce que ces 2 fil alimentent électriquement le circulateur?
NON,
Ou est c’est juste une commande (c’est pastrès clair dans la notice)?
OUIEn effet tu as 5 fils: 3 servent à connecter le Netatmo au 220V (phase/neutre/terre) et tu as 2 fils en plus, appelés « fils secs ».
Les fils secs vont servir sur ton circulateur.
Ce sont des fils de commande, pas d’alimentation
Tu localises l’alimentation de ton circulateur, et tu vas déconnecter la phase de celui-ci (de préférence après l’interrupteur du circulateur dont ta chaudière doit être équipée), histoire de pouvoir l’arrêter en manuel si besoin, sans te soucier de ton thermostat connecté de champion
.Le fil de la phase de ton circulateur raccordé à 1 des deux fils secs, et l’autre fil sec connecté en lieu et place de l’endroit où était ta phase (moi c’était sur l’interrupteur).
Intérêt de cette installation: positionner ton Netatmo comme un interrupteur sur la phase de ton circulateur (simple commande ON/OFF donc).
Attention: il faut respecter la polarité des fils secs, sinon, la commande effectuée par le Netatmo sera inversée (extinction du circulateur alors qu’il devrait se mettre en route). Si c’est le cas, 2 solutions: ou tu refais le branchement, ou tu vas dans l’application pour inverser la commande (dans les paramètres).Et pour le reste de ton projet, je laisse les pros t’aider, j’ai attend ma limite de compétence
Bien à toi
Mon projet:
Ballon solaire autovidangeable (à pression ambiante) ROTEX (avec 4 échangeurs) qui dispose d’une carte électronique de régulation solaire non connectée et qui affiche la température du ballon. Il y a une résistance de secours de 5,7kW qui n’est pas pilotée par la carte électronique de gestion solaire.
Avec cette installation, je souhaite alimenter un plafond chauffant de 150m² pour 4 chambres, 2 salles de bain et 2 grandes pièces.
Je souhaite pouvoir domotiser et régler la température pièces par pièces.J’imagine:
A la sortie de mon ballon d’eau chaude solaire mettre:
– Une vanne 3 voies manuelle réglée sur 40 degré,
– Un circulateur grundfos ALPHA2 multivitesses à débit variable autoadapt,
– Le thermostat connecté NTH-PRO netatmo autoadapt qui prend en compte la température extérieure et qui pilote le circulateur,
– Une soupape de pression différentielle,
– Un pot à boue
– Nourrices et purges au plafond plus haut que les tuyaux,
– J’imagine faire descendre la boucle dans chaque pièce pour y mettre une tête thermostatique connectée netatmo.
– 1 filtre à tamis sur le retourJe voudrais piloter ma résistance de secours par le contacteur jour nuit de netatmo réf 412171.
Il me manque une solution pour m’avertir que le ballon d’eau chaude sanitaire est inférieur à 30°, pour que je puisse déclencher la résistance électrique de secours avec le contacteur connecté, ce qui devrait arriver une dizaine de fois par an dans un maison passive.J’espère trouver une solution pour remplacer la vanne 3 voies manuelle par une vanne 3 voies pilotée en fonction d’une loi d’eau, pour faire varier la température entre 30 et 40°.
Voilà où j’en suis. Si vous avez des solutions ou des conseils, je suis preneur.
PlafondSolaireconnecté
RUAJOSE wrote:Bonjour
Ça ressemble à un clapet anti thermosiphon
Il faut mettre sur N pour qu’il fonctionne
C’est à dire éviter de chauffer par thermosiphon si la pompe est arrêtéeBah voilà !
Clair, efficace, direct !!!!
Votre opinion confirme le résultat de mes recherches, je vous en remercie.
Bien à vous Ruajose.
protestant90 wrote:Bonjour,Le vocabulaire que vous utilisez pour décrire votre installation est inadapté et incorrect.
Merci pour votre avis sans appel sur ma communication non professionnelleUn vase d’expansion est situé au point le plus haut d’une installation. Il est ouvert à l’air libre. Peu d’installations en sont encore munies.
C’était ça ma question ?Un ballon d’expansion est un ballon souvent de couleur rouge, contenant une vessie avec d’un côté de l’azote et de l’autre côté du liquide caloporteur.
ouh là, halte au feu !
Je ne suis ni professionnel ni expert, et n’ai nulle ambition de devenir professeurVase d’expansion rouge, bah oui, j’en ai un et j’en connais la définition, merci.
C’est sympa d’ailleurs de m’expliquer la présence d’azote et d’utiliser le terme caloporteur (ça fait super pro., merci encore).Si vous n’utilisez pas le vocabulaire correct, impossible de vous répondre avec un minimum de bon sens et d’intelligence.
Là j’ai quelques difficultés à trouver mes mots,…, j’avoue.Votre installation daterait de 1987 et vous vous interrogez en 2020 (33 ans plus tard) sur la fonction d’un élément qui s’il n’a jamais été manipulé est très probablement grippé ou cassé à l’intérieur. Ce qui ne signifie pas que la commande ne tourne pas (probablement dans le vide).
Matériel chinois vous croyez ?
Eh oui, quel idiot décidément, j’achète une maison avec une chaudière de 33 ans et je fais la bêtise de m’intéresser à celle-ci…Si l’on vous pose la question de la région où est située l’installation, c’est parce que de nombreux produits de chauffage central ont été importés :
-d’Italie dans le Sud et l’Est.
-d’Espagne ou du Portugal dans l’Ouest et le Sud-Ouest.
-d’Allemagne et des pays du Nord dans l’Est et le Nord.
Pas de chance pour moi décidément,…, IDF !Il est donc important de localiser la région de votre installation.
Pour me dire quel est cet objet, vous êtes sûr ?Enfin, même si la chaudière a été installée en 1987, l’installation (tubes et radiateurs) peut être plus ancienne (ce qui semble être le cas) Néolythique ? ou avoir été construite avec des matériels de récupération par un artisan habile.
Et donc ? ça va pas m’aider ni a identifier cette vanne, ni à décrypter les inscriptions…Donc, on rigole,…, on rigole, mais fort de toute cette précieuse aide que vous m’apportez, j’ai fouillé partout sur le net, et j’ai trouvé mes réponses (encore merci à vous).
Je les partage ici pour les autres incultes dans mon genre, curieux et incapables d’utiliser le vocabulaire des gens sérieux et compétents comme vous l’êtes, nul n’en doutera.Il s’agit d’un clapet anti thermosiphon à trois positions:
• Réglage N : fonctionnement normal, fermeture du clapet quand la pompe (oups, le circulateur) s’arrête
• Réglage A : ouverture permanente
• Réglage F : fermeture permanenteMerci quand même Protestant90, je suis certain que votre intention était bonne, mais je n’avais pas besoin d’un cours de thermodynamique des fluides, d’ingénieurie mécanique ou de politique commerciale d’importation pour répondre à ma question de départ
Bien à vous.
Bonjour,
Et merci de votre retour.
La chaudière est installée en France, depuis 1987, et oui j’ai ouvert dans le sens de la flèche.
J’ai de l’eau chaude sanitaire produite puisque le thermostat est installé sur la coupure du circulateur (et non du brûleur).
Pas de ballon cumulus.
La chaudière produit en direct.Cependant, je constate une variation importante de la température lorsque je prends une douche. Et plus ça va, plus cette variation est importante.
Savez-vous à quoi correspondent les inscriptions sur la vanne (A/F/N).
Merci
protestant90 wrote:Bonjour,Précisez dans quel pays ou dans quelle région se situe l’installation.
C’est certain, si vous arrêtez la circulation du liquide caloporteur (l’eau probablement additivée) produite par la chaudière, et ceci grâce à un thermostat connecté au circulateur, vous n’avez plus d’Eau Chaude Sanitaire. Sauf si vous installez un cumulus/ballon d’Eau Chaude Sanitaire électrique.
Avez-vous essayé de faire tourner la molette/commande dans le sens indiqué par la flèche (et surtout pas à l’envers) pour la placer dans les différentes positions notées sur la commande, plutôt que de vous contenter de faire varier la température souhaitée sur le thermostat installé dans le salon?
Si vous souhaitez en savoir plus, nous devons enquêter plus avant sur votre installation et vos manipulations.
Votre installation n’est pas étudiée pour être pilotée par un thermostat.
EUREKA !
Voici la solution, toute bête, mais bon,…, je la donne ça peut servir à d’autres.
!!! S’ASSURER DE BIEN ENFONCER LA CONNEXION DU RELAIS A FOND DANS LE RELAIS !!!
Eh oui, la connectique du relais n’était pas enfoncée à fond (j’avais pas voulu forcer de peur de casser).
Retex:
Un branchement sur la phase du circulateur (en sortie de bouton ON/OFF pour ma part, histoire de conserver manuellement la possibilité d’arrêter le circulateur), et Netatmo pilote la mise en route de celui-çi.
Le raccordement à la box (Freebox revolution) a été fastidieux (erreur inconnue lors de la connection au wifi). J’ai recommencé la manip 12 fois environ…et j’ai fini par configurer le relais en le raccordant à mon ordi en usb avec l’application disponible en ligne, sans plus de succès.
J’ai repris tous les paramètres de ma box (DHCP, Upnp, vérifier les ports, le contrôle parental, relancé la box…Galère), sans y arriver.J’ai abandonné et 20 mn plus tard,…, un miracle: mon appli sur smartphone affichait la température du thermostat, et me donnait la main sur la configuration de mon chauffage !
Je ne sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne maintenant tellement j’ai bidouillé de trucs…Mais……Conseils pour une installation sur circulateur (vielle chaudière sans connectique pour thermostat et/ou mixte, avec production d’eau chaude sans régulateur):
– S’assurer du bon ampérage du circulateur (max 0,5 A sous 220V) avant l’achat
– Respecter le sens du branchement au 220V, mais aussi le raccordement des fils sec pour que le thermostat n’inverse pas (j’ouvre lorsque le thermostat est réglé haut, je ferme lorsqu’il est réglé à mini). Pas de panique, si c’est le cas, il suffit d’inverser la polarité dans la configuration de l’application du téléphone sans refaire le branchement,
– S’assurer d’avoir bien enfiché la connectique du relais,
– Valider sa création de compte via le mail reçu de Netatmo lorsque vous vous connectez la première fois,
– Configurer le raccordement wifi du relais (après vous être assuré d’avoir un signal de votre box suffisant là où vous avez posé votre relais) via un ordi plutôt que via le Bluetooth du téléphone (appli capricieuse à la config),
– Patientez…et croisez les doigts,
– Dernier conseil: pensez à régler votre chaudière. l’installation sur un circulateur engendre des variations du corps de chauffe qui peuvent être importantes (passage de 75°C en position OFF, à 25°C en ON, en quelques minutes, voir moins si le débit du circulateur est important). Si comme moi vous avez une vielle mamie, ménagez là en cherchant avec le réglage du thermostat interne à la chaudière une température médiane (seuil de déclenchement du brûleur à 40°C en position circulateur ON pour la mienne) .Enfin, pensez que des réglages extrêmes sur le thermostat Netatmo (la nuit à 08°C et la journée à 21°C) génèrent des temps de fonctionnement de la chaudière (et du combustible !) dans des proportions énormes…qui peuvent être modulés par des écarts plus faibles de réglages thermostatique.
En espérant vous avoir aidé…
Je crois que je me suis trompé de section…
Je vais mettre ma question ailleurs, merci au modo de bien vouloir supprimer celle-ci
rdbdb wrote:Bonjour à tous,Voilà, j’ai voulu faire du zèle et installer pour ma vénérable Frisquet Hydromotrix de 1987 un TH Netatmo.
N’ayant pas moyen de brancher un thermostat autrement, l’idée de l’installer sur le circulateur (Grundfos UPS 15-45×17) m’a semblé de bon sens, sauf que…Rien ne ce passe, lorsque je déclenche le thermostat (il est bien raccordé au relais par wifi et communique sans problème avec lui), le circulateur ne se déclenche pas.
Je m’interroge donc sur l’ampérage nécessaire à l’alimentation du circulateur, mais je ne trouve nul part l’ampérage de ce modèle.
Il est indiqué que le Netatmo fonctionne en 0,5A sous 220V.
Quelqu’un serait me dire si je suis sur la bonne piste, ou si le problème pourrait être ailleurs ?
Merci
