Ramon
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Ramon
Participant
Il y a plusieurs points qu’il me manquent :
– Quel type de régulateur de pression choisir ? En faut’il 1 pour le puit ?
– Quel type de filtration pour l’eau du puit ?
– Cette filtration ne serait’elle pas mieux après le réducteur de pression ?
– Que faut’il prévoir pour le raccordement des ballons ?
– Les vannes avec purges dans les regards 1 et 2 suffisent elles pour vidanger tout les circuits ? Ou en faut’il une par circuit ? (le fonctionnement de ces vannes m’est inconnu).
– Comment faire mes sorties de douches sur du matériaux pleins ?Voilà, merci.
Ramon
ParticipantOk merci, je vais mettre mon schéma à jour.
Les 2 vannes dans le regard c’était pour pouvoir vidanger aussi bien la ligne amont que la ligne aval (à moins qu’une seule vanne puisse faire les 2 ???).
Je remplace ma nourrice principale par un té. Ensuite je peux aussi mettre des nourrices sans vannes d’arrêt et mettre un robinet d’arrêt sur chaque appareil ?
Pour les appliques et encastrés, je suis embêté; notamment pour la douche. En effet, la robinetterie de la douche sera sur un doublage plein (béton cellulaire ou brique en terre cuite). De fait, l’encastrer n’est pas si simple. J’ai 2 solutions :
– Soit je passe mes tuyaux entre les murs et le doublage puis je traverse le doublage à bonne hauteur.
– Soit je remonte du sol en faisant des saignées et je vis des appliques directement dans la saignée; puis je rebouche ne laissant dépasser que le taraudage pour fixer la robinetterie.
Je rame un peu sur ce sujet.Pour les raccords, j’avais pris du 15/21 pour tout les tubes en 16/20 et du 12/17 pour tout les tubes en 12/16 ainsi que pour tout les raccords d’appareils. Pourquoi cette différence entre les types mâles (12/17) et femelles (15/21) en fin de réseau ?
Merci.
Ramon
ParticipantBonjour,
Petite mise à jour de mon réseau « de base ». Je publierais un autre croquis avec des modifications (les projets futurs).
Mais en attendant, j’aimerais m’assurer que cette base est bonne (notamment au niveau des raccords/robinet/vannes…).
J’ai également du mal avec l’environnement du ballon d’eau (c’est pour ça, qu’actuellement, je me suis contenté d’y amener 1 entrée et 1 sortie…).
Ramon
ParticipantPour les test à faire, j’ai clairement mis la question de côté. Pour le moment, je me concentre sur la maison en prévoyant cette mise en réseau du puit, mais le raccordement réel reste un projet pour bien plus tard.
Petite question. Si je raccorde mon robinet extérieur à la pompe du puit, sera t’elle en mesure de tenir une pression et un débit suffisant ?
Ramon
ParticipantNous avons déjà abordé le sujet de ce dossier ici.
La variante, c’est qu’effectivement, au lieu de profiter du puit (qui ne paie rien pour attendre !) nous pourrions profiter du fait que tout le réseau d’EP est à refaire pour installer un récupérateur.
Nous n’avons aucun local pour accueillir du matériel, pas de garage, de dépendance, de cabane… Pas même un grenier, rien ! Par contre, il n’est pas impossible de monter une petite niche au bord de la maison pour accueillir du matériel (qui ne craindrait pas l’extérieur).
Mais là, ce que j’aimerais c’est surtout savoir ce que je dois prévoir comme raccordement élec/plomberie avant de boucher mes murs et couler mon sol (très prochainement). Les détails viendront un peu plus tard.
Merci.
Ramon
ParticipantOk, merci pour vos réponses.
Je pensais à un truc. Quelque soit la solution retenue, et si j’en profitais pour installer un récupérateur d’eau de pluie ?
Actuellement, sur le gros oeuvre, j’en suis au passage des gaines et tuyaux vers l’extérieur.Qu’est-ce qu’il faudrait que je passe en plus ? Une gaine de 25 pour l’alimentation de la pompe ou du surpresseur (3×2.5 je suppose) + 1 PEHD de 25 ?
Mon arrivée d’eau depuis le compteur est en diamètre 25, du coup je laisse la maison en 25.
Merci.
25/01/2015 à 13h12 en réponse à : Boucher les trous de passage des tuyaux dans les fondations. Comment ? #38345Ramon
ParticipantMerci.
Qu’entendez-vous par « mousse isolante » de 3mm?
Je vois bien les tubes fendus en mousse qui servent à l’isolation thermique des tuyaux; mais en 3mm d’épaisseur ? et en 100mm de diamètre ? Je ne connais pas.
De plus, il faut que cela soit imputrescible puisqu’en contact avec l’humidité extérieur ?l’ancien proprio avait enroulé de la laine de roche autour des tuyaux en traversée de mur.
Un exemple m’aiderait grandement en fait…
Ramon
ParticipantBonjour,
RUAJOSE wrote:Je garderais les deux filtres 80µ et 20µOk, je mettrais donc les 2 en série > Pompe > filtre 80µ > filtre 20µ. Le but étant de limiter l’encrassement trop rapide du 20µ.
RUAJOSE wrote:pour ce qui est de la qualité de l’eau je peux pas vous aider, ça dépasse mes connaissances
Je vais voir à trouver l’info.
Ramon
ParticipantOk, donc en gros, sur mon schéma, je supprime le 5µ et je remplace le 80µ par un 20µ.
Justement au sujet de l’eau. Il y a des tests bien spécifique à faire faire pour utiliser un puit comme ça ?
Ramon
ParticipantJ’ai retiré le bac à graisse du réseau d’eaux grises.
Il serait peut-être intéressant de le remplacer par un siphon (Référence Nicoll YT2) ou par un disconnecteur (YDTB) ? Lequel choisir (quelle différence ?) ?
De plus mon réseau d’eaux grises est en diamètre 50 alors que tout ces produits sont en diamètre 100… Ca ne risquerait pas de poser problème ?
Bref, est-ce que je m’embête avec ça ou pas ?
Ramon
ParticipantOk !
J’ai potassé un peu le disconnecteur et j’en ai compris le fonctionnement. 2 clapets qui réagissent en pression dans le même sens en ouvrant le circuit d’alimentation et 1 piston qui au contraire bouche l’évacuation. En cas de retour d’eau, c’est l’inverse, les clapets se ferment et le piston laisse s’évacuer l’eau vers les eaux grises.
J’ai modifié mon schéma et également ajouté les 2 filtres préconisés.

Pour le filtre de 80µ, j’ai un doute, n’est t’il pas censé se trouver en amont de la pompe et donc la protéger ?
Y’a t’il d’autres choses qui manquerait ?
Merci.
Ramon
Participant
C’est ça ?
Ramon
ParticipantNous n’avons rien pour abriter le surpresseur, pas de garage ou de buanderie et pas de cabane de jardin pour le moment. Et quand il sera question d’installer une cabane de jardin, elle ne sera pas du tout sur le tracé entre le puit et la maison…
Je penses donc rester sur la pompe de relevage.
Dans mon précédent message, ce que je voulais dire, c’est que j’ai un peu de mal avec cette séparation des réseaux. En réalité, passé le disconnecteur, l’eau emprunte bien la même tuyauterie qu’elle soit de ville ou du puit ? Tout ce qu’il faut c’est qu’elle ne se mélange pas en entrée de manière à éviter une pollution de l’eau de ville par celle du puit ?
Il faudra aussi que je travaille sur ce système de disconnecteur et de vanne 3 voies (ou by-pass ?) et que j’en appréhende correctement le fonctionnement parce que c’est pas très clair au premier abord.
Ramon
ParticipantJe note la remarque sur le surpresseur, l’ennui c’est que je ne vois pas où je pourrais l’installer…
Je ne cherche pas à profiter du puit au point d’être autonome en eau. D’ailleurs je suppose qu’il existe un cadre légal ultra drastique rien que pour utiliser son puit.
Moi tout ce que je pensais faire, c’était de profiter du puit pour les robinets extérieur et éventuellement les chasses d’eau (pour la machine à laver je pense que c’est plus délicat, non ?).Nous sommes en zone inondable et le puit n’a semble t’il aucune existence légale; il n’apparaît d’ailleurs ni sur notre acte de vente, ni sur l’extrait de cadastre. dans ces conditions, je sens bien venir les restrictions voire interdictions…
Ramon
ParticipantQuote:Pour les dalles au sol, ne jamais passer les tuyaux sous l’isolant, il est préférable de les passer sur la dalle et avant la chape.OK ! Mais alors si je dois passe mes tuyaux d’eau chaude dans des fourreaux isolés, la chape de 6cm ne sera peut-être pas assez épaisse…
Concernant les 2 solutions, je pensais plus à un avis technique en fait. Il n’y a aucune contre-indication ou préférence technique à l’une ou l’autre de ces possibilité ?
Ramon
ParticipantMerci pour ce lien que j’ai lu.
Si j’ai bien compris, dans mon cas, je peux utiliser l’eau de mon puit pour les chasses d’eau, le puisage extérieur et éventuellement le lave-linge.
Donc à mon réseau précédent, il me faut ajouter une pompe immergée dans le puits, une filtration 80µ en sortie de pompe; un loooong tuyau arrivant directement sur un disconnecteur, puis une vanne 3 voies (je comprends mal ce passage) et un filtre 5µ pour le réseau interne.
Il me faut donc repenser mon schéma de distribution de manière à séparer le réseau qui sera alimenté par le disconnecteur (donc le puit ou l’eau de ville) de celui qui sera exclusivement alimenté par l’eau de ville.
C’est bien ça ?
Ramon
ParticipantS’il n’y en a pas besoin, pourquoi en mettre un du coup ?
Je vais le supprimer de mon schéma, ça me fera ça de soucis en moins.
Ramon
ParticipantMerci.
Mais alors, quelle est la meilleure solution ?
La 1 ? Dans ce cas, tout les nourrices seront dans un « tableau » à côté du ballon de la salle de bain 1. Le bon point c’est que tout sera centralisé.
La 2 ? Dans ce cas, chaque pièce d’eau aura sa nourrice (sous l’évier/lavabo par exemple). Le bon point c’est que j’aurais 2 fois moins de tuyaux à passer (1×16/20 au lieu de 2×12/16). Tout les 12/16 seraient d’ailleurs apparents. Je pourrais également supprimer certains robinet d’arrêt.
Autre question. Je refais complètement le sol de la maison. Actuellement le sol est décaissé; nous y poserons un polyane, un isolant (Styrodur de 4cm), puis nous y coulerons la dalle de 12cm, une chape de 6cm et enfin la finition.
A quel moment dois-je passer ma tuyauterie ? Sous le polyane ? Sur l’isolant ? Entre la dalle et la chape ?Merci.
Ramon
ParticipantOk, je laisse donc comme ça.
Je devrais mettre tout ça en place cette semaine. Personne n’a d’autres observations à faire ?
Ramon
ParticipantBonjour,

J’ai donc séparé la seconde salle de bain qui se retrouve « seule » sur son réseau d’évacuation.
Ramon
ParticipantVoici un second schéma, un poil plus élaboré.

La salle de bain 2 n’est qu’un projet d’agrandissement futur. Il se peut que je la supprime purement et simplement de mon installation initiale; et, qu’une fois construite (si elle se fait un jour), je lui crée sa propre ligne d’eau avec son propre ballon, etc…
Ramon
ParticipantNon, ça ne me pose aucun problème de le faire manuellement.
Je pensais juste qu’il existait un petit logiciel avec sa propre base de donnée.
Merci pour ces renseignements, je vais me pencher sur la question.

Ramon
Participant???
Ramon
ParticipantMerci de votre accueil.
Je comprends très bien votre point de vue et je crois moi-même, que le jour ou nous achèterons un autre bien (si on peut un jour, vu la M**** dans laquelle nous sommes), ce ne sera pas autre chose qu’une maison neuve avec un chantier bien suivi.
Maintenant, pour info, notre avocat (spécialisé dans l’immobilier) nous confiait avoir moins de dossier d’achats anciens ou de rénovations, que de litiges avec des constructions neuves…
Dans notre entourage, nous avons de nombreux proches qui on acheté de l’ancien, qu’il soit rénové ou à rénover. Jusqu’ici, personne n’a eu trop de mauvaises surprises, j’ai même presque envie de dire moins que ceux qui ont fait construire…
Pour moi, ce serait donc plus une question de « chance », méfiance et/ou connaissances, plus qu’un fait statistique et avéré.De notre côté, nous nous sommes fait avoir. Attention, il ne s’agit pas là d’un vendeur qui a fait les travaux « en bon père de famille », mais bien d’un escroc qui a fait absolument n’importe quoi (la liste des malfaçons est bien trop longue), mais qui à su tout très bien masquer et surtout ne pas laisser de traces assez grave pour justifier d’une annulation pure et simple de la vente (procédure simple sur le papier, mais en réalité à la limite de l’impossible). La maison a été achetée, visiblement mise de côté quelques temps, puis « rénovée » très tardivement et enfin revendu avec une énorme plus-value à la clef (ça nous ne le savions pas avant l’achat)). Sur la dizaine d’années dont il en a été le propriétaire, le planning du vendeur était étrangement très bien organisé. Bref, une personne qui sait très bien ce qu’elle fait !
De plus, nous ne le savions pas, mais Mr était élu; et il a su très largement tirer les choses à son avantage (artisans, services municipaux, notaire)…
Nous avons eu le coup de cœur après de longues et infructueuses recherches, nous avons été vigilant, avons épluché en long et en large les diagnostiques (pour la plupart largement erroné), écouter les conseils du notaire (sur ce point, on ne m’y reprendra pas), fait venir du monde visiter avec nous. Et au final, après plusieurs semaines, et n’ayant rien trouvé de grave ou d’éliminatoire, nous avons fait notre offre, qui a été acceptée… Ensuite…
Bref, une escroquerie comme on en voit à la télé. Ne croyez pas que ça n’arrive qu’aux autres…
Désormais, nous sommes pris par le temps et les finances. Ce qui fait que nous ne pouvont nous permettre de faire intervenir les artisans qui vont bien sur tout les problèmes. Nous sommes obligé de faire des choix, de prioriser certaines choses et de se débrouiller pour le reste. Au passage, cela permet également de faire le tri dans ses contacts…
La plomberie est vraiment le poste qui me pose le plus de problèmes. Je n’ai absolument aucune connaissance ou contact dans ce domaine et je n’ai aucune expérience non plus. Faire tout un réseau seul et pour la première fois, forcément, c’est une aventure. Il me reste quelques jours pour boucler ce poste, sans quoi j’aurais un très sérieux problème avec certains planning à venir.
Sans compter que je dois encore schématiser mon réseau d’eau (peut-être multicouche) et que ça s’annonce également très fastidieux…Encore merci de votre accueil.
Ramon
ParticipantIl y a peut-être aussi la solution du cordon chauffant.
Le tuyau PVC de 50 entouré d’un cordon chauffant, plus un isolant, le tout sous 20/30cm de terre, ça devrait le faire non ?
Ramon
ParticipantRUAJOSE wrote:bonjourje suis pas spécialiste des réseaux d’égouts, c’est la première fois que je vois une station de relevage après une fosse pour aller à l’épandage, toutes les installations que j’ai rencontré se faisaient en gravitaire.
Ca ne change pas grand chose au final. Le fonctionnement est le même sauf qu’il y a une pompe dans le réseau…
Par contre, tout est déjà existant (tertre, fosse, relevage). Ce sont les seuls éléments, de toute l’installation, que je ne touche pas.RUAJOSE wrote:l’avantage de passer par l’extérieur est que ça évite la pompe de relevage pour l’autre salle de bain
en sortant le tube d’évacuation dehors au raz de la terre (avec une protection anti UV) il y aura assez de pente pour rejoindre la fosse en gravitaire, chose qui ne peut pas être réalisée en passant en intérieur, et en plus l’isolation sous dalle n’est pas coupée.Pour avoir la pente, il faudra que je sorte au dessus du niveau du sol extérieur. Pour ce faire, il faudra que je relie le lavabo et le ballon sous la douche et, directement sous le siphon de la douche (donc en plein dans la chape/dalle) j’entamerais ma pente vers la fosse. Une fois le tuyau à l’extérieur, celui-ci commencera sur le sol puis s’enfoncera peu à peu pour rejoindre l’entrée de la fosse.
Ce tuyau qui longera le mur extérieur de la maison jusqu’à la fosse pourrait alors être recouvert par un parterre fleuri de plusieurs dizaine de cm en bordure du mur. Ce qui en plus d’embellir cette façade et de cacher le tuyau, le protégerais un peu.
D’ailleurs il est prévu d’apporter près de 20 cm de terre végétale sur et autour de la fosse (jusqu’à hauteur des regards d’accès en fait). Ce qui placera toute la plomberie PVC de cette zone à 30cm mini sous terre.Mais n’y a t’il pas de risques à procéder ainsi ? Je penses notamment au gel…

Ramon
ParticipantSi, c’est bien une fosse toutes-eaux avec un tertre d’épandage. La station de relevage existante sert à envoyer l’eau traitée vers ce tertre.
Intérieur ou extérieur, quelle différence techniquement ?
Je pensais passer par l’intérieur parce que devant refaire tout le réseau (évacuation comme alimentation) ça me paraissait être la solution la plus logique. -
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