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Bonsoir,
Une question idiote sans doute, mais dans le cas d’un raccord de ce type :
doit-on mettre un joint au fond ou bien un joint autour (type filasse, résine). J’ai lu la page du blog là-dessus mais je ne suis pas sûr d’avoir tout compris.
Merci.Bon alors voici le schéma définitif, en tés, Ne cherchez pas les vannes d’arrivée tout ça, c’est avant ce qu’on voit.
Ne cherchez pas non plus la partie adoucisseur et eau récupérée, pour l’instant c’est en attente d’une implantation future.
Le clapet anti-pollution sur le futur réseau récup ne sert à rien vu que ce réseau sera bien séparé en surverse mais je me suis dit que ça ne coutait pas grand chose dans l’état actuel (connecté au réseau potable) histoire d’éviter des retours depuis la chaudière qui sera changée prochainement.
Ainsi qu’une vue 3d de la partie principale.
– Je me demandais si dans les « règles de l’art » il y avait un ordre pour les tuyaux chaud/froid à l’horizontal ? En vertical il est mieux d’avoir le chaud à gauche il me semble.
– J’ai prévu d’étanchéifier mes filetages avec du Gebétanche plutôt que la filasse que je maitrise mal.
– Je compte aussi enfiler des manchons d’isolation sur tous les tuyaux d’eau chaude.
– Pour les tuyaux qui vont dans la buanderie via le fenestrou, sachant que cette année ça a gelé, je comptais réunir les 3 dans un seul manchon plutôt que séparés.
Si vous avez des remarques, n’hésitez pas.
Effectivement y’a pas grand chose chez LM dans la gamme (manque quelques tés et les raccords écrou libre entre autres). C’est étonnant. Au pire ils ont un raccord écrou libre à compression en 16 et 20 : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/raccord-a-compression-multicouche-avec-ecrou-libre-femelle-15x21mm-d20-e9784
Pour ce qui est de l’incompatibilité c’est très relatif, un tube 20*2 reste du 20*2 quel que soit le fabricant. Le problème se pose quand on a du 20*2.5 par exemple ou entre 2 raccords peut-être. Après y’a le problème du marquage du mors (Th, U, etc…) pour le sertissage faut donc faire attention mais sur du raccord compression normalement pas de souci.
sebnitram wrote:L’idéal serait d’avoir des raccords avec écrou libre mais je n’en n’ai pas trouvé pour les raccords à sertir.
Avez vous une solution ou ai-je loupé un truc évident ?Bonjour
Oui, tu as loupé les raccords avec écrou libre… Je ne sais pas où tu comptes te fournir mais re-regarde bien ils y sont forcément.Ici : http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/raccord-et-tube-multicouche/raccord-multicouche-a-sertir-u-/droit-femelle-multicouche-a-sertir.htm
ou là : http://www.anjou-connectique.com/femelle-ecrou-libre-multicouche-multipex-c-89_213_493_1339.html
et là: http://www.libpromo.com/raccords_366_raccords-multicouche_raccord-multicouche-femelle-libre_.htmlBonsoir et d’abord merci d’avoir pris le temps de regarder mes schémas amateurs.
Dani wrote:La dis-connexion entre les réseaux d’eau potable et eau récupéré n’est pas conformeOui je sais. Si on suit les normes, on ne doit pas non plus utiliser cette eau pour le lave-linge sauf à la filtrer et la traiter un minimum avant (risques d’allergies via le linge+microbes).
Ajoutons que les robinets extérieurs doivent être démontables, c’est à dire que pour les manœuvrer il faut une clé/outil spécifique hors d’atteinte des enfants notamment, sans compter les pictogrammes à installer un peu partout (point de puisage, entrées et sorties des vannes et raccords, tuyaux en passage de murs et cloisons etc…) et dans l’idéal il faudrait des tuyaux clairement identifiés « non potable » (par exemple du PE non alimentaire, ou tuyaux peints en noir, ou marquage indélébile tout le long, ou colorant alimentaire dans la cuve etc…).
Ajoutons enfin pour ceux raccordés au tout-à-l’égout (pas mon cas) qu’ils ont l’obligation de déclarer leur système en mairie et doivent tenir un compte des index pour payer la taxe d’assainissement.D’un autre côté, il y a une quarantaine d’années et encore de nos jours dans des pays moins développés, on buvait l’eau des citernes et des sources/puisages sans guère de problèmes mais reconnaissons que depuis on pollue plus et les risques sont là, sans compter que c’est aussi une question d’habitude de l’organisme.
Ceux qui ont les moyens s’offriront un gestionnaire aux normes moyennant 1500€ (voire un osmoseur, uvc …) mais pour en revenir à notre disconnexion simple, je l’ai mise sur le diagramme mais je pense que je vais plutôt faire un système par surverse sur lame d’air.
La EN1717 recommandant une hauteur d’au moins 2cm entre l’arrivée d’eau potable et le niveau maximum du réservoir d’eau « impropre », il me semble qu’il y a une solution extrêmement simple et économique: c’est de faire l’arrivée d’eau public à la cuve au lieu de connecter les réseaux. Soit via une arrivée intérieure 2cm mini (10cm me semblent raisonnables) au-dessus du trop plein, soit via un robinet en surplomb de gouttière, dans les 2 cas avec un système de déclenchement à flotteur, soit tout bêtement en la remplissant soi-même au tuyau d’arrosage (sans le plonger dans la cuve bien sûr !) quitte à installer une alerte via un contrôle du niveau restant.
Dans la même veine, en intérieur, un réservoir tampon avec un robinet à flotteur (toujours 2cm mini au dessus du trop plein) type réservoir de WC marche aussi.
Je ne m’inquiète pas trop vu qu’avec 40m3, cette citerne maçonnée n’est jamais à sec même si un accident peut toujours arriver (fuite).Dani wrote:Pour le choix entre nourrice et tés, vu que c’est le même prix j’opterais par le système qui proposes les ligne d’eau chaude les plus courtes, vu que tous les raccords (ou presque son accessible), a vous de voir quel est le plus pratique pour vous.Voici ce que je vous propose, faites un calcul des mètres linéaires de tube entre la sortie de ballon ou chaudière et les points que vous utilisez le plus souvent.
Ben là aussi c’est du kif-kif, pour le d16 environ 14m avec les tés et 15m avec les nourrices, le d20 est identique. Par contre, la cave pouvant être légèrement fraiche en été, je pense manchonner mes tuyaux d’eau chaude et pour le coup c’est bien plus simple avec les tés.
Dani wrote:Sur évier, vasques, vous terminez les lignes avec un raccord mâle 1/2 soit 15/21, il faudrait utiliser des raccords mâle 3/8 soit 12/17 c’est le standard.
Pour le wc il faut utiliser un raccord 3/8 soit 12/17 femelle avec écrou prisonnier.Oui erreur de ma part sur ces diamètres. Par contre pour le wc ça se corse parce que je ne trouve pas de raccord compression 12/17 femelle avec écrou prisonnier chez plomberie-pro, je passerais donc par un flexible sanitaire.
Dani wrote:Sinon je vous propose d’utiliser des vraies terminaisons, qui son scellés (si installation encastrés) ou fixées (si apparent) dans lesquelles vous vissez de petits robinetsOui je vois bien que ça a l’air de faire plus « pro » mais ça augmente ma facture de plus de 50% et comme tout est en apparent (vieille maison du XIXe murs pierres, pas de doublage) je ne vois pas l’intérêt du surcout d’autant plus que c’est du temporaire d’ici 1 à 2 ans la salle de bains va passer à l’étage avec des jolies cloisons en BA13 qui pour le coup demanderont ce genre de boites.
Si vous voyez d’autres soucis n’hésitez pas.
Et en attendant si vous voulez jetez un oeil à l’état actuel, j’ai fait un album de quelques photos sur Flickr :
http://www.flickr.com/photos/69677685@N03/sets/72157629557720461/detail/Même situation et surface mais chaudière de milieu des 80′ en décembre et janvier environ 350 litres/mois donc je dirais entre 200 et 300 pour toi mais bon ça ne vaut pas un diagnostique précis. D’autant que tu ne donnes aucune info sur ta chaudière ni ta localisation.
