ourse
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Bonjour Darius,
merci beaucoup pour votre réponse, ça me fait avancer. Je vais chercher le materiel en ligne et j’éviterai les scelles, meme si ces tés réduits coutent assez cher.
A très bientôt.Bonsoir Darius,
merci pour la réponse. J’y avais pensé, mais malheureusement si je perce au centre de la douche je tombe pile sur la poutrelle
Ca me parait risqué de la casser pour loger le siphon et faire passer l’évacuation. Je devrais m’écarter du centre de la douche au moins de 10 cm vers la fenetre. Ce serait toujours mieux que d’avoir le siphon proche du coin ? C’est pour la facilité de mise en oeuvre et l’estéthique ou ça impacte aussi le fonctionnement ?
Merci encore.Bonjour Ruajose,
merci de votre réponse. Effectivement c’est chaud. Je viens de mesurer plus précisément la distance entre les deux raccords. Il y a 17 cm entre le point où je dois braser et la soudure en étain la plus proche. A votre avis est-ce suffisamment pour faire une brasure forte en mettant le chiffon mouillé ?Je n’est rien contre la brasure à l’étain, c’est juste qu’il y a d’autres tuyaux à proximité avec des raccords que j’ai brasé au chalumeau et si un jour l’un de ces raccords fuit je dois pouvoir intervenir sans crainte de fondre les soudures à l’étain.
Bonsoir,
j’ai mis la pate à joint geb et ça a marché nickel !
Mille merci, je n’aurais jamais pensé à cette astuce.Bonsoir,
merci de votre réponse. J’ai ouvert le raccord.
Comme vous pouvez le voir dans la photo, le mamelon est monté dans le bon sens, on voit bien la forme conique de la portée.
L’écrou a du mal à tourner si on essaie à la main, mais une fois positionné, je peux le visser à fond avec la clé (en tenant le mamelon avec une seconde clé).
Peut-etre il faut limer un peu plus en bas, ça pourrait permettre à l’écrou de se visser davantage.
Sinon, je ne vois pas grande chose à faire à part serrer comme un malade ou scier le raccord tout court et installer un autre. Ou alors mettre simplement de la filasse, meme si ce n’est pas fait pour.
Si vous avez d’autres idées pour le sauver je suis preneur …ourse
Bonjour Darius,
merci pour votre retour. Je vais donc essayer le piquage direct suivant votre conseil. Je ferai un test à l’établi sur un tuyau en D18, histoire de prendre la main avant.
Est-ce que la buse 160L/h est nécessaire pour le piquage direct ou c’est plutot à utiliser si je voulais mettre le T ?
ourseBonsoir,
j’ai fait l’operation aujourd’hui. Tout s’est bien passé grace à vos conseils avisés
Seule bémol: je déteste braser lorsque je ne peux pas faire le tour du tuyau avec le chalumeau, j’ai toujours peur de laisser un creux sur la partie derrière, qui est inaccessible, du coup je finis souvent par cramer un peu le raccord. C’est surtout psychologique.Merci d’animer cet espace d’échange.
ourse
Bonjour protestant90,
merci pour votre réponse. Comment on fait pour vider partiellement le ballon?
– couper l’eau qui entre dans la chaudière (poignée noire dans la photo)
– j’ouvre un robinet à l’étage, tourné vers l’eau chaude pour casser la pression
– comment on agit sur la poignée ronde (de couleur rouge dans la photo) pour faire couler l’eau chaude ? On la tourne en sens antihoraire comme pour dévisser jusqu’à ce quelle commence à couler après on la serre ensuite ?
– ca va etre possible de mettre un bouchon ou l’eau va sortir en pression et je dois attendre de vidanger le ballon de 80L ?Désolé si mes questions sont bete, mais je préfère etre sur de bien comprendre.
Merci bien,
ourseBonsoir,
merci à tous les deux de m’avoir répondu ! Je n’ai pas trouvé de bouchons dans le carton. Par contre en regardant la vue éclatée du produit qu’on trouve à ce lien https://www.amazon.fr/dp/B00EXSXKU2/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1#customerReviews
on voit que ces trous sont en relation avec le gros cadre en plastique qu’on entaille après la pose du carrelage pour fixer la plaque de commande. Sur le dos de ce cadre on voit effectivement un truc qui maintenait en position le carré du capillaire et qui est à jeter à la fin du montage.
Quand j’ai reçu le colis, le carré n’était pas fixé, il était sur le fond du reservoir avec la cloche et le flotteur. Si ça se trouve les bouchons sont la aussi, meme s’ils ne sont pas mentionnés nulle part dans la notice.En tout cas je retiens que ces trous ne sont pas très importants.
Je vais monter le bati-support, l’habiller et le tester à blanc.
Comme j’ai choisi une cuvette wc compacte, avec debit 3-5 litres, je devrai probablement régler le debit d’eau, sinon on se mouille le derrière Pour cela je vais vous écrire car la notice n’est pas claire.
Merci encore et bonne soirée !
ourseBonsoir,
affaire classé. Le problème venait du clapet du robinet avant le compteur (c’est un robinet avec une poignée ronde, pas à quart de tour, qui tend à se bloquer avec le calcaire). Un technicien de la mairie était passé chez nous et a travaillé sur le robinet, puis le bruit s’est arreté.
Je pense que pour faire l’operation il a du cassé quelque chose. En effet lorsque j’ai du couper l’eau un jour pour vider les tuyaux et faire ma petite brasure, le robinet tournait à fond, sans faire aucune résistance! A un certain moment, ça a commencé à fuir, puis la flotte est arrivée. Bref, un autre technicien est venu, a coupé l’eau dans la rue et a changé la tete du robinet.
Maintenant je peux finalement couper l’eau sans problèmes.
Voila, si ça peut servir à quelqu’un. J’étais devenu fou avec ce bruit.
Bon fin de week end,
OurseMerci beaucoup Dani,
votre réponse me rassure
Je viens de prendre RDV avec le fournisseur d’eau pour qu’il vérifie l’installation.
Je reviens sur le forum d’ici quelques jours. Bonne soirée,
ourseBonjour,
merci à tous les deux pour vos réponses. Le détendeur gaz à coté du compteur est bien armé. J’avais mis une photo dans cet ancien post: https://plombiers-reunis.com/topic4933-desarmer-et-rearmer-detendeur-gaz.html.
J’ai l’impression que le gaz arrive à la chaudière mais pour quelques raison celle-ci n’arrive pas à le bruler.
Si c’est la sonde je ne peux pas faire grand chose j’imagine.J’ai vu sur le web que la panne peut aussi venir d’un mauvais contact électrique. Sur certaines chaudières frisquet il faut apparemment separer deux fils éléctriques qui sont installés dans la meme gaine, un qui sert pour l’expulsion des fumées à travers la ventouse l’autre pour l’allumage du bruleur. Ca m’a l’air compliqué (:
Bien à vous,
ourseBonjour Niel,
merci d’avoir trouvé le temps de me répondre.
Je mets donc un plot de map sur l’évacuation pvc au niveau du coude en bas, de chaque cotés de la cloison. En haut, au niveau du raccordement avec le siphon, je dois mettre un plot aussi ou ce sera la plaque de placo vert qui bloquera le pvc et les arrivées d’eau ?Pour éviter le bruit d’écoulement dans la cloison en placopan je pensais mettre le manchon isolant au lieu de la gaine icta. Je voudrais le mettre avant de faire les brasures sinon après c’est trop difficile. Pour cela je placerai un chiffon mouillé en amont. Tu trouves que c’est une bonne idée ?
Merci encore pour ton aide.
PS: grace à tous tes conseils j’ai réussi (après un essai raté) à faire toutes les brasures sur place pour le réseau de chauffage et mettre en pression avant l’arrivée du grand froid. Je craignais la cata alors que tout s’est bien passéBonsoir,
Suite à votre demande, je poste une autre photo du détendeur gaz de ma maison avec (j’espère) une meilleure résolution.
Pour couper, on tourne en sens horaire suivant la flèche jusqu’à la lettre F. Pour réarmer, on revient en arrière jusqu’à enclencher le ressort, comme vous l’avez indiqué.
Je profite pour vous poser une question sur le tuyau en cuivre D12 qui sert à évacuer le gaz à l’extérieur au cas où la soupape se déclenche (j’avais fait un post il ya un an).– comment je connecte ce tuyau de cuivre au détendeur ? A présent il ya juste un bout de flexible transparent fixé par des colliers de serrage sur le cuivre et la sortie du détendeur (on le voit bien dans la photo). Faut-il plutot utiliser un flexible spécial gaz ? Y-a-t-il des colliers adaptés pour se raccorder (si vous pouvez me montrer une image se serait super) ?
– Si j’ai bien compris, je peux cintrer ce tuyau de cuivre à la pince et utiliser des baguettes cupro-phospore standard (sans argent). Par contre je ne peux pas faire des emboitures, mais plutot utiliser des raccords (manchons). C’est bien correct ?
Merci pour votre aide.
OurseBonsoir Niel,
merci pour votre réponse. Je n’ai pas de robinet d’arret du gaz avant le détendeur.
Ici une photo avec une meilleure résolution. Si j’ai bien compris, je dois tourner la poignée comme indiquée par la fleche rouge. Pour réarmer je dois faire l’opération inverse. C’est bien ça?A présent l’installation gaz fonctionne normalement, aucune fuite. Les possibles fuites de gaz dont vous parlez seraient causées au moment de la rotation de la poignée (manette), qui pourrait etre defecteuse et se casser laissant dispenser le gaz dans la pièce?
Dans ce cas meme si je réarme rapidement, le problème restera toujours la, n’est-ce pas? Je croyais que arrêter le gaz ce n’était pas plus dangereux que couper l’électricité ou l’eau, alors que je risque de me trouver dans une très mauvaise situation (:Pour le test à l’éau savonneuse: je prépare de l’éau avec du savon dedans et je l’étale pour controler l’absence de bulles et donc de fuites. Mais où se formeraient exactement les fuites? Dans la photo j’ai mis des cercles blue, orange et vert pour indiquer les points possibles. Pouvez vous me préciser où faire plus attention?
La brasure la plus proche au compteur gaz se trouve à 40-50 cm. A 120cm il ya un gros trou dans le plafond de la taille d’au moins un demi parpaing où passent la descente en pvc 100 et tous mes tuyaux (chauffage et eau sanitaire). C’est peut-etre suffisant comme aération d’émergence sans devoir couper le gaz et peut-etre causer des fuites imprévues? Je pourrais juste vérifier à l’éau savonneuse avant de braser qu’il n’y a aucune micro-fuite et c’est tout ?
Merci encore,
ourse
Merci beaucoup pour le conseil toujours rapide et efficace !
Je revienne avec d’autres questions ☺
Je voudrais réaliser l’alimentation de ces radiateurs et sèche-serviettes en cuivre recuit.1. Actuellement mes anciens radiateurs en acier sont alimentés avec Aller et Retour en acier noir du même coté droit. J’ai cru comprendre que c’est mieux si l’alimentation est faite en diagonale, par exemple Aller en haut à droit et Retour en bas à gauche. Est-ce vrai ? Est-il possible/raisonnable de modifier l’alimentation sur des radiateurs anciens ?
2. Comment raccorder les tuyaux en cuivre recuit au robinet et au té de réglage ? Je pensais mettre une bague et un raccord union trois pièces pour venir me visser sur le robinet mais j’ai lu que ce type de raccord n’est pas autorisé sur du recuit ? Braser le raccord noircit le but de tuyau. Que faut-il faire dans ce cas?
3. Où faut-il poser les purgeurs automatiques ? Sur le radiateur ou en créant un point haut le long des canalisations en cuivre ? Dans ce cas je comptais mettre des tés au niveau des alimentations du seche-serviette et prolonger les tuyaux vers l’haut d’un demi metre mais j’en sais pas trop.
Bonjour Niel, Bonjour Rajouse,
je vous montre le schéma de la nouvelle colonne de chute en pvc qui sera coffrée avec les tuyaux. J’ai un doute. Cette colonne recoit les eaux de wc, bidet et lavabo, tout ensemble. Cependant il ya bien une aeration vers le toit.
Dans mon cas, y a t il de risque de desiphonnage ou autre chose à tenir en compte lors de la pose?
Par exemple dois-je utiliser le pvc à aime rainurée (chatulnic chez Nic…), un joint de dilatation, etc. ?Autre point, au niveau de l’egout j’ai des tuyaux en fonte. Je n’arrive pas à les deboiter du join en caoutchou pour installer mon tuyau en pvc. Dois je les casser avec une disquese ?
merci pour votre aide.
Merci Niel,
Je suis vraiment soulagé ☺Autre difficulté. J’ai un tuyau en cuivre qui part du compteur du gaz au-sous sol (détenteur de marque Clesse Mandet), monte à la salle de bain et enfin sort à l’extérieur de la maison à 2m20 d’hauteur, comme montré dans la photo.
J’imagine qu’il s’agit d’une mesure de sécurité mais ça gène la pose du futur carrelage. Dans la photo on voit meme un pauvre insecte qui malheureusement à pris ce tuyau en sens inverse et est resté piégé. Qu’est-ce que je fais avec ça ?
Une solution est de placer ce tube dans le coffrage que je suis en train de faire à droite de la fenêtre. Dans ce cas, dois-je respecter le règlement pour le gaz, c’est à dire pas de cintrage du cuivre et brasure à l’argent ?
Y-a-t-il d’autres solutions envisageables ?Merci Dani. Je ne crois pas à mes yeux d’avoir des bons conseils !
Le coffrage à réaliser dans la salle de bain du rez de chaussé doit contenir toute la plomberie pour les toilettes au 1er l’étage, notamment EC et EF en cuivre D14 et aller/retour chauffage en cuivre D16 plus la colonne d’évacuation du wc en pvc D100.
Il doit etre le plus discret possible car au meme endroit il y aura une douche à l’italienne (bon, si j’ arrive …). Je pensais le réaliser sans angle sortant, en diagonal.
Pour info, j’ai vérifié que le mur extérieur (coté fenêtre) est isolé par 2,5mm polystyrène + BA13 blanc.Pendant ce weekend j’ai commencé par faire le trou sur le plafond de la salle de bain. Malheur. Comme on le voit sur les photos je suis tombé pile sur deux fers des 7-8 mm de diamètre (ferraille de la dalle en béton). Je n’ose pas les couper pour peur d’ « affaiblir » la structure.
– Comment disposer au mieux le cuivre et la colonne pvc pour minimiser le volume du coffrage?
– Dois-je remplacer le BA13 coté fenetre par la version hydrofuge verte?
– Quel épaisseur d’isolant choisir pour mes tuyaux cuivre ?PS: les photos apparaissent tournées de 90°!
Merci Niel,
Désolé pour le message peu précis, je voulais juste me présenter
Pour mes essais de brasure j’ai utilisé du cuivre en barre du type écroui (qu’on trouve dans les GSB ou dans les magasins pros type Bross.., Ced..) ; j’ai remarqué qu’l faut toujours le chauffer au rouge avant de cintrer sinon il se casse.
Les barres en cuivre demi-dur sont par contre cintrables à froid, donc beaucoup plus pratiques à utiliser mais apparemment on les trouve que dans les magasins pro ! Je me demandais donc si en maison individuelle (eau chaude, eau froide et chauffage) l’écroui et le demi-dur sont vraiment interchangeables ou s’il ya des situations où il vaut mieux utiliser l’un plutot que l’autre.Je dois aussi tirer des tuyaux d’EC , EF et aller/retour chauffages du sous sol au premier étage. Ces tuyaux passeront par un coin de la salle de bain au rez-de-chaussé (sous un coffrage en placo), et par une sous-toiture à l’étage, qui est isolée mais pas chauffée.
Je comptais donc isoler ces tuyaux contre le froid et la condensation avec un isolant type armaflex tout au long du parcours. Dans ce cas les éventuelles emboitures seront inaccessibles car couvertes par l’isolant, ce qui n’est pas génial! Mieux vaut donc utiliser le cuivre recuit en un seul et unique morceau ?
