ManuPac
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
BONNE NOUVELLE !!!
Bon, le problème du ventilateur qui tourne pas tout le temps est résolu. Vu que je suis têtu j’ai démarré la PAC en marche forcé en faisant un pont sur la carte au niveau du « marche/arrêt » et la elle ne démarre pas. Alors je démonte le cache du milieu (celui où il y a l’affichage de température) comme l’avait fait le tech. Et là, le ventilo démarre, je le remet, le ventilo s’éteint… ah, on avance ! En fait le problème ne venait pas de la cosse du ventilateur sur la carte A1, mais juste à côté il y a le branchement du controleur de façade. Et quand je bouge ces fils, le ventilateur démarre ou s’arrête. Je débranche la grosse fiche côté affichage de température, et la on voit bien que la dernière broche ne fait plus contact avec le fil. Un coup de tourne vis pour redescendre la patte, remontage, et le ventilo démarre à chaque fois. J’ai testé durant 1 heure, la température monte à 40°. Bon c’est mieux comme ça
Il faut maintenant que je démonte le pont t refasse le branchement d’origine pour que ce soit la carte du module de chauffage qui déclenche le démarrage du chauffage du module extérieur. Mais vu les température caniculaire, ça ne risque pas de se déclencher. Mais d’après le technicien, ça devrait marcher cet hiver, malgré l’erreur PPE toujours présente. D’après lui c’est la carte du MC-8 qui est défaillante et seul l’appoint ne marche pas. Ce n’est pas très encourageant, mais est-ce suffisent pour tout changer ? J’ai recherché sur internet une carte de rechange d’occasion, mais je n’en trouva pas. J’ai trouvé, ça, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne carte, et mettre 400 € pour la réparation c’est cher sans être sûr que ce soit bien ça la problème, est-ce que ça vaut le coup de faire des réparation dessus ? Je vais continuer à chercher une d’occasion mais j’u crois pas trop.
Le tech a testé le pressostat du MC, il marche.
Je me demande donc si je change la PAC, ou si je n’achèterai pas à la place des panneau solaires. Par contre la PAC? hors de question d’être pris pour un pigeon en achetant une PAC 12 000 € en passant par un Pro alors qu’elle vaut 6 000 sur certains sites.
Je ne sais pas si des personnes on encore des technibel, mais peut-être que le fil de discussion servira à quelqu’un qui a le même problème que moi, et le problème n’était pas hydraulique mais électrique.
Merci à tous pour votre aide, surtout à toi José !
Bonsoir,
Je reviens comme promis vers vous (un peu en retard). Le chauffagiste est passé. Il a fait un pont au niveau de P1 du module extérieur pour forcer le démarrage, mis son multimètre dans les fiches de la carte (où est relié le condensateur du ventilateur) et au bout d’une minute la pac a démarré ainsi que le ventillo (si le ventillateur tourne c normal, si il ne tourne pas elle se met en mode dégèle). Donc module extérieur ok et il y a bien encore du gaz. Il a recommancé sans le multimètre et la le ventillateur ne tourne pas. Pour lui c’est un problème de cosse ou de soudure sur la carte. Il a mis un fil électrique en plus de le cosse pour que ça fasse contacte, mais c’est pas sûr que ça suffise à la longue. Par contre il y a tjrs l’erreur PPE sur l’aquaset, il a donc appelé le fournisseur Technibell est le verdicte est tombé, la carte du module MC est HS. Donc si tout se passe bien le chauffage devrait marcher cet hiver, mais si le module extérieur tombe en panne, le module de chauffage ne sera pas en mesure de faire l’appoint donc pas de chauffage. Pas de carte de remplacement, est 300 € pour un système qui ne marche pas mieux. Moi qui voulait mettre des panneaux solaire cette année, c’est rapé !
J’aimerai essayer de la remettre en route régulièrement pour tester mais j’ai oublié de prendre une photo du pont qu’il avait fait sur le module extérieur. Sur la doc c’est indiqué « P1 : marche/arrêt », il faut bien que je dévisse ces deux fils P1 et que je fasse un pont à la place ?
Sinon, vu que toutes mon installation est déjà en place et qu’il faut remplacer la PAC par une autre j’ai regarder les prix.. J’ai trouvé une atlantic Duo (avec ballon d’au chaude) à 6 000 € sur internet : https://www.comptoirdespros.com/pompe-a-chaleur-alfea-extensa-duo-ai-r32-ballon-ecs-integre-190-l-526343.html?_gl=1*11hp1op*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwhvi0BhA4EiwAX25uj231WtGLVhzdqPRSUEnt5d-GSQ6hax9CfnLUxdwZRZhSYh8zYpQqvBoC2o0QAvD_BwE
Je pensai que ça coûtait 12 000 € une PAC…. Je demande donc naivement à deux chauffagiste et là c’est la douche froide… il me disent clairement qu’il se font leur marche non pas que sur la pause mais aussi sur le matériel, du x2 voir x3 et que je ne trouverai pas de chauffagiste installer le matériel que j’aurais commandé…. ça me révolte, l’installation coûte donc bien 12 000 € alors qu’il y a 2 jours de travail et que la PAC coûte 6 000 €
De plus, le 2ème chauffagiste me déconseil de prendre une PAC avec un ballon d’eau chaude est me conseil plutôt un ballon d’eau chaude thermodynamiqe avec des panneaux solaire.
Bon les panneaux solaire j’avais prévu de le faire, il faut compter 7 000 € (14 000 en passant par un pro).
Donc je résume si je passe par un pro j’en ai pour 20 k et en plus j’ai droit à aucune aide…. C’est pas possible. Je me demande si je ne ferrai pas l’installation de la pac moi même, 6000 € d’achat, j’enlève le système actuel (MC, PAC, ballon d’eau chaude) je place le module extérieur et pour l’intérieur je demande à un plombier généreux de bien vouloir me faire un devis pour relier l’ensemble avec des tuyaux cuivre, il n’y a pas plus d’une journée de travail.
Après, reste à voir comment configurer la PAC, le technicien qui s’est déplacé m’avait parlé de pouvoir le faire, mais j’ai l’impression que le patron n’est pas d’accord car ça fait 15 jours que j’attends le devis, malgrès mes relances.
Bref, je ne suis pas encore sorti d’affaire, et j’ai pas envie de me faire arnaquer. Surtout que l’hiver arrive dans moins de trois mois.
J’essaye d’imaginer la sollution la plus économique et écologique possible.12 Panneau solaire + PAC + ballon d’eau chaude intégré (ou termodynaique), vous en pensez quoi ? Et plus tard une batterie, mais c’est encoe trop cher.
Meric pour votre aide et vos conseil.
Bonsoir,
Comme prévu, voici le résultat des tests d’aujourd’hui, plutôt surprenants :
J’ai donc desserré les deux écrous du pressostat du module extérieur, il y avait bien de l’eau sous pression, difficile à s’avoir si il y avait de l’air, peut-être un peu, en tout cas il y a eu tout de suite de l’eau.
A 11h15, démarrage donc de la PAC en mode froid, et la le ventilateur tourne tout de suite (donc moteur ok), je l’ai laissé allumé durant 1 h et il ne s’est pas arrêté de tourner. Il y a eu 5 min de givre (mais pas partout, je vous envoie une photo), puis ensuite tout à fondu rapidement et l’eau a coulé (condensation) durant 1 heure en goutte à goutte provenant du radiateur arrière. Le problème c’est que la PAC génère de l’eau chaude alors que j’ai demandé du froid à l’aquaset, voici les résultats :
tempréture extérieur : 23 / 23 / 23 / 23 / 24 / 24 / 24 / 24 / 24
température retour d’eau : 24 / 26 / 26 / 27 / 28 / 28 / 29 / 29
température arrivé d’eau : 27 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 33 / 34
tempréartue affichage pac : 28.2 / 28.6 / 28.6 / 29 / 29.3 / 29.5 / 30Toujours l’erreur PPE mais plus d’erreur E44
Le paramètre 11 à la valeur 1 donc froid.
Sur la 2ème photo, le tuyau qui sort du compresseur et qui n’est pas givré est bouillant.
Et j’ai fait un autre test à 14h30, toujours en mode froid, la cette fois-ci le ventilateur n’a pas du tout tourné, et je me suis rendu compte qu’au bout de 30 min toute la partie gelé se réchauffe brutalement puis regivre, il y a une vidéo ici (voir la réaction au bout d’1 minute) : https://photos.app.goo.gl/nkmj8bB5JPERAFWd7
tempréture extérieur : 24 / 24 / 25 / 24 / 24* / 24** / 24 / 24 / 24
température retour d’eau : 25 / 26 / 27 / 27 / 27* / 27** / 27 / 27
température arrivé d’eau : 26 / 28 / 28 / 28 / 29* / 29** / 29 / 29
tempréartue affichage pac : 26,5 / 26,8 / 27,3 / 27,3 / 26.9* / 28,2** / 27,7 / 27,8* = il est 15h, soit 30 min après l’allumage, il y a un granf pshiiiiit, et tous les tuyaux se réchauffent.
** = il est 15h05, le givre revient très rapidement, comme au démarrage. Et si j’attends 30 minute, il y aura de nouveau le pshiiiit et le givre disparaitre durant 5 min.– Le ventilateur ne tourne pas du tout (jai essayé deux fois, il ne tourne plus)
– Le voyant mode refroidissement ne s’allume pas, j’ai l’impression que c’est le voyant chauffage qui est allumé, mais faiblement.
– Le voyant mode dégivrage clignote alors que page 11 du manuel il est indiqué que le voyant doit être fixe. Il est justement fixe – durant les 5 minutes ou le givre disparait (après le pshiiit).
– Le menu 11 indique la valeur 0, donc chaud, alors que lors du 1er test (quand le ventilateur tournait), la valeur était sur 1 (froid).
– Il n’y a pas eu l’erreur E44 (je vais la faire tourner plus longtemps), et il y a tjr l’erreur PPE. Et en plus elle fait du chaud, et pas du froid. La 1er fois lorsque le ventilateur tournait elle est monté à 35°, mais toujours peu de décalage de température entre l’eau d’arrivée et de sortie, c’est pour cela qu’on toujours l’erreur PPE je pense.Je ne comprends pas ce phénomène de givre, est-ce que pour produire du chaud la PAC doit fournir autant de givre ? Où elle est bloqué en mode froid mais alors pourquoi la température augmente ?
Le bon côté c’est qu’il semble y avoir assez de gaz car ça givre, que le moteur marche et que l’erreur E44 ne s’affiche plus.
A oui, il y a aussi un câble blanc relié au moteur et qui est posé juste en dessous, quand l’au coule du radiateur arrière il stagne dans l’eau, j’ai l’impression qu’il y a une sonde au boit. La sonde était dans un peu de boue, alors j’ai tout nettoyé, je ne sais pas à quoi il sert.
Bonsoir José,
Tout d’abord merci pour ton aide et ta patience, j’ai beaucoup appris grâce à nos échanges.
J’ai trouvé un chauffagiste qui pourrait venir me dépanner (il a l’air très sympa) et c’est le seul qui veuille bien intervenir sur la marque technibel qui en plus a été racheté par nibe.
Avant d’intervenir (je ne sais pas quand il pourra), il m’a conseillé de vérifier le pressostat du module extérieur qui a peut-être une bulle d’aire en dévissant les deux écrou pour chasser l’air alors que la pac est sous tension. Je vais faite ça demain.
Si ça ne résout pas le problème ça peut aussi provenir de la vanne 3 (ou 4) voies (je ne sais pas ce que c’est, et qu’il faut essayer de la débloquer avec des petits coups de marteau, mais ça je ne préfère pas toucher car c’est relié au système frigorifique. Il ne trouve pas non plus normal qu’il y ait autant de givre à l’arrière et que l’erreur E44 était assez fréquent sur ce type de machine. Il ne m’a pas non plus proposé de remplir de gaz comme si le problème était ailleurs. D’ailleurs les autres chauffagiste que j’ai eu au téléphone à qui j’ai demandé juste de remplir de gaz ne veulent même pas intervenir.
Ah si, il m’a aussi indiqué qu’au démarrage, le ventilateur doit tourner, et que ce n’est pas normal qu’elle ne le fasse pas, il y a peut-être un problème moteur ou électrique.
Je vais encore faire des tests ce WE, il m’a aussi demandé si j’avais testé en mode froid, chose que j’avais fait et subi la même erreur E44. Vu que la température commence maintenant à monter, je vais plutôt tester en mode froid.
Dans tout les cas je te tiendrai au courant pour que tu puisse connaitre le fin mot de l’histoire et ça pourra aussi peut-être aider quelqu’un d’autre.
Bonne soirée et encore merci pour tout !
Bonjour José,
Merci pour toutes ces informations, c’est très intéressent, je n’avais pas compris qu’n manque de température entre le départ et l’arrivée pouvait provoquer l’erreur de débit.
L’erreur 44 s’est aussi déclenché cette nuit ne mode chaud.
J’ai donc remonté le p23 à 25), et supprimé le défaut E44 sur le module extérieur avec le bouton ok. Tout de suite le compresseur s’est mis en route, ensuite un bruit de cliqueti sur toutes l’arrière de la PAC dû au froid qui se gnère très rapidement. En quelques seconde tout l’arrière de la PAC et très froid (comme dans un frigot) avec même de la vapeur de froid visible. Je supposer que c’est un comportement normal ? (la PAC fait du froid pour générer de l’eau chaude ?)
Actuellement la température d »entée d’eau est de 23° (c’était à 24° il y a 5 min mais entre temps on a pris +1° de température). Et la température de sortie est de 23° aussi. La température extérieur est de 24° donc vu que la limité est à 25° le compresseur devrait bientôt s’arrêter je suppose.
Le temps que j’écrive ce message, il y a l’erreur 44 sur la PAC qui s’affiche, et l’arrière est complètement blanc de froid comme dans un congélateur. Le compresseur est à l’arrêt.
Est-ce que ça veut dire que l’installation est bonne mais qu’il fait trop chaud dehors ce qui provoque ces erreurs ? (E44 sur la PAC et PPE sur l’aquaset)
Merci beaucoup pour ton aide et ta patience José
Bonjour,
J’ai refait un test en remettant le mode chauffage hier soir, il y avait que PPE d’afficher sur l’aquaset. La température extérieur était trop chaude pour déclancher la PAC, mais dans la nuit elle a dû le faire. Je n’ai pas entendu le compresseur mais le matin il y avait aussi les messages d’erreur « Gr » et « PPE » sur l’aquaset, et « E44 » sur le module extérieur. Il y a peut-être encore un autre problème (peut-être un manque de gaz ?), mais alors pourquoi encore afficher l’erreur PPE alors que le débit est bon ?
Bonsoir José,
Le paramètre à la valeur 17°.
J’ai mis l’aquaset en mode refroidissement au bout de quelques minutes la pac s’est mise à fonctionner (compresseur en marche mais pas le ventillateur). IL y a bien le voyant refroidissement qui clignote sur la PAC extérieur. Par contre il est toujours affichée « PPE » sur l’aquaset
Et au bout d’une heure, le compresseur du module extérieur s’est arrêté est l’erreur E44 s’affiche sur le controlleur (c’est la 1er fois qu’il y a une erreur). Et sur l’aquaset il y a l’erreur PPE (toujours), mais maintenant aussi l’erreur « Gr » qui clignote.
Par sécurité j’ai tout arrêté. On a des message d’erreur maintenant on avance
Le débit sur la PAC est toujours à 2 bars (il y avait 2,6 après la mise en eau il y a deux heures, avant que je démarre électriquement le tout, ensuite le débit à un baissé, je vais voir demain si on est toujours à 2 bars ou si il n’y a pas une perte de débit)
Voici les autres paramètres de l’aquaset que j’ai remonté avant de le mettre en mode refroidissement:
1 => 27
2 => 21
3 => 20
…
8 => 23
..
10 => 0
11 => 0
12 => 0
13 => 0
14 => 0
…
20 => -10
21 => – 10
22 => 2,0
23 => 17
24 => 2,0
…
29 => 25
30 => 38
..
32 => 20
..
34 => 18
35 => 30
36 => 13
37 => 70
..
50 => 0 (c’est normal ?)
51 => 0 (c’est normal)
53 => 0 (c’est normal ?)Les chiffres non mentionnée ne sont pas présent lors de l’affichage des paramètres.
C’est la 1er fois qu’utilise la fonction refroidissement mais je pense que si il faisait suffisamment froid à l’extérieur et que le chauffage s’était déclenché, alors on aurait les même erreur.
Qu’en penses-tu ?
Bonsoir José,
J’ai reçu est installé le débitmètre. Je l’ai installé sur le tuyau du retour vers le module MC-8. L’eau circule, il est afficher sur le débitmètre « Flow Rate 26.5 », je ne sais pas l’unité, mais en environ une minute il y a 30 litre de passé, ça serait du Litre/min ?
Est-ce qu’il faudrait aussi tester sur l’autre flexible à l’arrivée d’eau ou si il y a du débit ici ça veut dire qu’il y en a partout dans cette partie ?
Est-ce que les valeurs te paraissent correctes ? Si c’est le cas ça voudrait dire que la bouteille et le module extérieurs serait bons ?Il y aurait alors un problème de pressostat ou d’un mauvaise interprétation des données (carte controlleur ?). En sachant que l’erreur est apparue à la fin de l’hiver, il faisait moins froid et tout fonctionnait bien (ce n’est pas lors d’une remise en service).
Je mets des photos de l’installation. ET laisse tourner une heure pour voir si les valeurs restent stables ou pas.
Merci !
Bonsoir José
Merci pour ces explications, je commence à mieux comprendre comment tout fonctionne grâce à tous tes conseils.
J avais un peu plus de temps aujourd’hui et j ai refait une mise en eau en me concentrant sur le module extérieur. L air est bien chassée car le débit d eau de la purge est très importante au bout de 20 secondes et il n y a plus du tout d air. Ensuite il y a bien de l air qui sort des défazeurs de la bouteille et du module intérieur. J entends bien que l eau arrive jusqu en haut du mc-8 et de la bouteille, avec un peu d eau qui sort des défazeurs quand elle arrive en haut. Ensuite quand je met en route, j entends que l eau circule dans le circulateur intérieur et celui du moteur du module extérieur. Ça fait comme le moteur intérieur, le bruit de l eau qui circule (floc floc floc) dur 1 ou 2 minutes et après j’ai s rien car je pense que les pompes sont amorcées. J ai l impression que tout est bien sous pression. D ailleurs quand je remplis, il y a de l eau qui sort du robinet de sécurité du module extérieur qui me dit qu il faut arrêter. Et ensuite si je tourne la vanne d alimentation du bas pour rajouter de l eau, il n y a pas de rajout
On verra lundi ou mardi ce que ça donne avec le débitmètre. Dans l hypothèse où il y a du débit on s orienterait sur un problème de pressostat côté mc-8 non ?
Le monde mais module extérieur n affiche aucune erreur en façade. Effectivement j ai bypassé une fois le pressostat pour tester si l erreur de l aquaset disparaissait mais non. Ensuite j ai enlevé le bypass. C est juste un pont que j ai fait avec un fil électrique sur la carte contrôleur du module extérieur, c est bien comme ça qu il faut faire ? Est ce que je peux faire la même chose avec le module intérieur mc -8 ?
Je ne sais pas si c est un pressostat différentiel aussi, il y a 3 broches dont une qui n est pas utilisé. Je ne sait pas si je peux le tester avec un multimètre lorsque le mc-8 fonctionne, est-ce que ça donne une valeur ou seulement un on/off ?
Bonsoir José,
Oui, la PAC, le module réchauffeur et le circulateur son éteints. Je les allume juste pour faire les manipes et laisse tourner 1 heure.
Je suis tombé sur cette vidéo, tu as raison pour la mise en service il faut bien le faire par la vanne du bas. Il en parle au début et à la fin. C est le même module extérieur et réchauffe que j ai sauf que dans mon cas il est à l intérieur et ce sont les bon défazeurs.
Par contre contrairement à la vidéo, la PAC extérieur ne m affiche aucun message d erreur en façade, ça voudrait dire que le débit est bon à l intérieur, mais pas bon dans le réchauffeur mc-8 qui est à l intérieur ?
Bonsoir José,
J’ai suivie votre procédure qui effectivement me parait être bonne pour être remplir le circuit. J’entends bien que tous les éléments se remplissent bien d’eau, mais il y a tjrs le même message d’erreur.
J’ai commandé le débimètre, on a eu la même idée, j’ai fait pleins de recherche hier soir sans en trouver un avec des raccords 3/4, mais j’avais pas pensé à mettre des raccords de réduction en laiton. J’attends de le recevoir pour connaitre le diamètre et acheter les raccords. J’ai hâte de tester, car j’ai l’impression qu’il y a bien de l’eau (sans bulles d’air) dans tout le circuit, mais que le moteur du module extérieur ne la fait pas circuler. Quand je mets un tournevis sur les tuyaux (comme un stetoscope) j’entends le bruit du moteur qui tourne, mais pas de petit sifflement caractéristique de la circulation de l’eau comme avec le circulateur intérieur.
Est-ce qu’un moteur peut tourner mais ne pas faire circuler l’eau ?
Je te tiens au courant dès que je peux tester le débit, merci beaucoup pour tout aide !
Je lis toute la doc technique est dans celle du module extérieur il parle souvent de purger le circuit avant de mettre en route. Est-ce qu’il suffit d’ouvrir les dégazeurs (MC, module extérieur (vis sur l’entrée d’eau), bouteille et nourrices) ou il faut faire autre chose ?
Merci beaucoup José de prendre autant de temps pour m’aider et avec des schémas en plus ! Merci.
J’ai purgé toute ‘eau par la vanne 14 du module extérieur (il y avait aussi un cache de visser pour protéger la sortie) tout en ouvrant les dégazeur du MC et de la bouteille. L’eau s’est évacuée sans problème. Ensuite j’ai remplie par le même endroit (14) j’entend bien que le MC se rempli jusqu’en haut (il y a comme un clique) et la bouteille aussi. J’ai suite ouvert la vanne de la nourrice du haut et de l’air est sortie durant 2 sec du dégazeur de MC (je m’attendais à ce que ça sorte de la bouteille). Ensuite j’ai remis en route l’ensemble, les échangeur tournent, l’eau semble circuler mais tjrs le même message d’erreur. J’entends bien que ça circule à gauche de la bouteille (on entend bien un léger sifflement), pas contre je ne saurais pas dire si à droite de la bouteille l’eau circule bien ou pas.
Au niveau de l’affichage des message d’erreurs, côté module extérieur il n’y a rien, quand je rentre dans le menu il y a 3 tirets (voir photo), je pense que ça veut dire qu’il n’y a pas d’erreur.
Vous pensez qu’il y aurait une un problème au niveau de la bouteille ? Quand elle se remplit il y a bien un petit jet d’eau au niveau du dégazeur, elle semble pleine, mais peut-être bouché quelque part ?
Le circulateur du module extérieur est plus bas que la bouteille, c’est a dire que les 4 tubes de la bouteilles sont en dessus du circulateur extérieur, du mois les 3 du haut sûr, celui en bas à droite de la bouteille est peut-être tout juste au même niveau.
Au niveau module extérieur il n’y a pas d’erreur d’affichée, et au niveau de l’aquaset je ne trouve rien dans la doc pour purger les erreurs. J’ai essayé le paramètre 41 qui calcule durant 240 seconde le débit d’eau mais au bout d’une seconde ça s’arrête, le décompte ne se fait pas, mais il est indique 2.66, mais je ne sais pas si la valeur est à jour ou si c’est l’ancienne ? EN tout cas la 1ère fois que je l’ai fait je n’avait pas cette valeur, ça quittait le module des paramètres.
Bonjour José,
J’ai testé le module de chauffage intérieur sur le même principe que le module extérieur (voir photo). J’ai bien sûr fermé les 2 vannes des nourrices, l’eau passe donc seulement dans la bouteille (côté droit) et le module de chauffage intérieur, est voici les résultats :
1er test : 9 Litres, et il y avait beaucoup d’air au début
2ème test : 10 Litres
3ème test : 10,5 LitresOn a donc les même résultats que pour le module extérieur, donc j’ai l’impression que toute la partie à droite de la bouteille fonctionne bien au niveau hydraulique.
Pour répondre à ta question, la purge nommé 15 c’est une vis sur l’arrivée d’eau 12 (où se trouve le filtre aussi), je la dévisse avant de mettre en route et il y n’y a pas d’air. Elle me sert aussi à vider l’eau du module extérieur (notamment quand j’ai réparé le vase d’expansion interne).
La vidange marqué 14 est bien relié à la soupape de sécurité à l’intérieur de la PAC, et à l’extérieur il y a une vanne car ça va nul part. La soupape de sécurité fonctionne car quand j’ai nettoyé l’eau du plancher chauffant en l’ajoutant depuis la nourrices, la vanne ne se fermait pas et de l’eau est sortie par cette soupape car trop de pression.
Sinon, un autre point important je pense. J’ai tout remonté, dès que je remets de l’eau il y a de l’air qui sort de tous les dégazeurs (sauf sur le dégazeur d’arrivée d’eau de la nourrice du bas), très rapidement tout est sous pression. Et dès que je mets en route électriquement, il y a des bruit d’eau qui s’écoule (comme une petite rivière dans le circulateur intérieur, et durant 5 minute le bruit perdure, comme si il y a avait très peu d’eau qui arrivait pour que le circulateur puisse tourner correctement (comme une pompe de piscine qui n’a pas assez d’eau et trop d’air). Au bout de 2 ou 3 min j’entends enfin le sifflement dans les tuyaux de chauffage (la pompe est amorcée et l’eau circule enfin) et durant encore 2 à 3 min le bruit de l’eau dans le circulateur s’estompe progressivement. Je pense qu’il y a un problème à ce niveau là, soit la bouteille est bouchée (tuyaux en haut à gauche, pourtant quand j’ai enlevé le circulateur je l’ai vérifié, tout était ok), soit un des deux moteur ne fonctionne pas correctement et met du temps à alimenter le circulateur intérieur. car l’eau ne circule pas. Je vous mets une vidéo du circulateur pour entendre le bruit que ça fait, j’espère que vous allez pouvoir entendre le bruit :
https://photos.app.goo.gl/UrqQHb4Ch5tUNHQ37
Bonne journée !
Et une autre photo (celle avec le tuyau jaune) et à vide, sans passer par l’échangeur pour avoir une idée du débit durant le test. L’autre photo avec le flexible c’est le 3ème tests.
Bonjour,
José désolé de ne pas t’avoir répondu plus tôt .
Je n’ai pas trouvé de manomètre alors j’ai déjà testé juste la distance du jet. Si j’appuie sur la l’obus de la valve du haut et du bas, moteur éteint ou pas, la distance est tjrs de 1,4 m (j’ai l’impression que moteur allumé le jet est un peu plus dense, mais c’est pas flagrant, en tout cas la distance et la même à peu près).
Moteur éteint si je purge la valve du bas il ne se passe tien, moteur allumé j’entend bien que les tuyaux se remplisse rapidement d’eau (j’ai laissé la vanne d’arrivée d’eau ouverte).
Sinon merci pour ton test pour tester l’échangeur, c’est une super bonne idée. Je te mets des photo ci-dessous. J’ai fait arrivée l’eau depuis le raccord d’entrée 12 et sortir par le 13 (circulation normale, c’est bien comme ça et pas dans le sens inverse que tu préconise de tester ?). J’ai volontairement plie le tuyau d’arrosage pour pas avoir trop de pression (on en a beaucoup ici) et voici les résultats :
1er test a vide durant 1 min sans passer par l’échangeur : 10,5 L
2ème test en passant par l’échangeur : 10,25 L
3ème test toujours en passant par l’échangeur : 11 LEn sachant qu’il y a une marge d’erreur en positionnant le robinet de du tuyau d’arrosage à peu près au même endroit, on constate que nous avons les mêmes valeurs à 0,5 L près, est-ce que c’est un bon test ou c’est pas assez précis ? Apparemment l’échangeur ne pose pas de problème ?
Par contre lorsque j’ai fait couler l’eau la 1ère fois (avant de comptabiliser pour tester) il y avait pas mal d’air qui est sorti avant d’avoir un débit d’eau correct. Mais j’avais purgé le système avant, c’est peut-être pour ça.
Qu’en pense-tu ? L’échangeur semble bon non ? Tu penses que j’ai mis assez de pression ?
Merci pour ton aide
Bonsoir,
Le vendeur spécialisé fini à 16h30 donc impossible d’avoir des renseignement pour acheter un manomètre, et il est bien spécial car avant de partir ce matin j’ai mesuré l’embout, et il fait 2 mm de plus qu’un embout standard. Je vais les appeler lundi mais ça me parait compliqué de trouver un manomètre avec embout de 10 mm pour valve (j’ai regardé sur internet et j’ai encore rien trouvé).
Merci pour le schéma de la doc, je vous confirme que le sens est bien vers le bas, il y a une flèche sur le moteur (je vous met une photo, on voit bien la flèche, et j’ai aussi enlevé le cache de la valve du haut pour constater que c’est plus grand qu’une valve de vélo standard.
Le moteur est un Salmson SXM32-55_6H, quand j’enlève la vis le moteur tourne bien, l’eau qui coule est un peu chaude (contrairement au circulateur intérieur), mais j’ai l’impression que c’est parce que le moteur est chaud. Je vous mets aussi une photo du moteur. Il ne fait pas de bruit étrange et semble bien tourner.
Lorsque je mets de l’eau dans le circuit, le débit à la PAC monte assez rapidement (très vite jusqu’à 1 bar puis progressivement ça ralenti jusqu’à 2 bar, le tout en une dizaine de seconde. Je pense donc que de la bouteille à la PAC (du moins au vase d’expension) n’est pas bouchée. Le problème serait entre avant le moteur et le retour dans la bouteille (moteur PAC, échangeur à plaque, presostat PAC, module de chauffage).
Quand je vide la bouteille est que je l’a rempli, je sens que tout monte rapidement en pression (PAC comprise) et quand je mets en route le tout, le circulateur intérieur tourne, met j’ai l’impression que c’est un filet d’eau qu’elle pousse. Déjà au niveau du bruit on l’entend, et en plus si j’enlève la vis le moteur accélère et ralenti.
demain je vais essayer de la faire tourner sans le filtre de la PAC (mais j’y crois pas trop). Comment puis-je tester le presostat ? Celui du module de chauffage semble bon car j’entend un clac quand je le rebranche, mais celui de la pac peut-il être défaillant ? Est-ce qu’il ne pourrait pas être bloqué ?
Sinon côté module de chauffage c’est assez sommaire car il y a juste l’eau qui passe par une bombonne (chauffage ?) avec un prestotat dessus est c’est tout, donc peu de chance d’être bouché vu la taille des tuyaux et des flexibles reliées à la PAC. Et la doc ne mentionne pas de filtre à ce niveau. On se rapprocherait plus d’un problème au niveau de la PAC non ? En tout cas le moteur semble sous pression car il y a de l’eau qui goutte de la valve du haut. D’ailleurs une fois j’ai appuyé dessus est l’obus était bloqué, comme sur la valve de la vase d’expension. Et si le moteur pousse bien l’eau, il y aurait un problème au niveau de l’échangeur à eau à plaque ? C’est possible ça ? Comment est-ce que je pourrait le tester et voir si il n’est as bouché ?
Sinon, le manomètre de la plaque est connecté au vase d’expension, donc il peut effectivement y avoir un problème après.
Bonsoir,
Merci José, c’est très intéressant.
La pompe du module extérieur est bien sur la position 3, et elle tourne bien (j’ai enlevé la vis de façade et on voit bien ça tourne). Par contre je le trouve très chaud, il force peut-être, ce qui va dans le sens de votre théorie (il n’y a pas assez de débit dans cette partie).
Ce soir je n’ai pas trouvé de manomètre pour tester avant et après le moteur (magasin de bricolage), il faut une connexion pour pousser l’obus de la valve pour que l’eau sorte et j’ai l’impression que c’est assez spécifique. Je vais aller demain soir dans un magasin spécialisé. J’ai trouvé ça mais j’ai pas l’impression qu’on puisse le brancher à une valve : https://www.richardson.fr/tous-les-produits/chauffage/accessoires/accessoires-de-chauffage/manometre-manometre-mesure-pression-circuit-chauffage
Sinon il y a celui-ci : https://www.mfkartconcept.fr/jantes-et-accessoires/1508-manometre-basse-pression-avec-valve.html
Celui-ci semble mieux mais la connectique n’est peut-être pas terrible car c’est pour tester de l’air : https://www.amazon.fr/Bamax-BX106FM-Manom%C3%A8tre-semi-professionnel-pression/dp/B01LXYAER9/ref=asc_df_B01LXYAER9/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194915435510&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=484842326996667990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055452&hvtargid=pla-347713154060&psc=1&mcid=58af1d35edd9357b8ebc742d92b8e673
Sinon celui-ci semble être beaucoup mieux, il ne parle pas de valve mais la connectique se vis et c’est un manomètre pour eau. La connectique est livré avec un filetage extérieur 3/4″ et 1/2″, ça serait compatible ? (il faudra que j’en commande un sur internet si je n’en trouve pas un demain dans un magasin spécialisé)
https://www.amazon.fr/Yato-YT-24790-YATO-Autres-cat%C3%A9gories/dp/B08VJGJ45Q/ref=asc_df_B08VJGJ45Q/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=648843049606&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=484842326996667990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055452&hvtargid=pla-1287049364797&psc=1&mcid=9ab8c59d34fc3c8fa31c30d3979ea7f1D’après ce que j’ai compris, le débit doit-être de 0,3 bar ? (il faut donc un manomètre précis)
Si j’enlève le capuchon, il y a des goutes qui tombent de la valve avant le moteur. Et si j’appuie sur l’obus, il y a un jet d’une dizaine de centimètre, mais avec un manomètre ça sera plus précis.
Côté module de chauffage intérieur (MC-
, J’ai testé testé le pressiostat et il a une valeur de 0 (Lo si pas conducteur). Le module était sous tension et vu que c’était débranché, l’aquaset m’affiche le message HE, donc normal. Si je le rebranche, le message d’erreur HE ne s’affiche plus (normal), et j’entend un petit clique, donc je pense que le manomètre marche bien, mais qu’il détecte peut-être effectivement un manque d’eau.Côté module extérieur, il y a bien un fitre (une sorte de grillage cylindrique), c’est la 1ère chose que j’ai nettoyé, il n’était pas très sale, aucune impureté, seulement un peu marron. C’est peut-être pas bon signe, les dépôts (appelé boue d’après ce que j’ai compris) sont peut-être ailleurs. Quand j’ai démonté le circulateur intérieur il y avait un peu de dépôt noir (plus au niveau du cache moteur intérieur). Il y avait aussi un peu de boue dans le coude en bas de la bouteille. Je l’ai purgé 5 foirs et l’eau est tjrs clair, mais si c’est comme dans le moteur, ça ne part pas facilement, pour le nettoyer j’ai dû y aller au tourne vis en insistant beaucoup, est c’est impossible à tout enlever.
Sinon au niveau du module MC-8, je ne vois pas de filtre à nettoyer dans la doc. Et c’est pas très accessible, on ne peut qu’ouvrir la trape du haut pour avoir accès seulement à la carte controlleur et à la vis de purge.
Quand vous dites que ça peut venir de l’échangeur encrassé, ça veux dire la bouteille ? (Ca serait le pire des scénario car on ne peut pas la nettoyer, et la changer nécessiterait de refaire les 4 branchements).
Je vous tiens au courant dès que j’ai un manomètre à eau pour prendre le débit avant et après le moteur du module extérieur.
Merci beaucoup pour votre aide !
Voici l’intérieur du circulateur, il y a du dépôt noir mais j’ai pas l’impression que ça empêche le bon fonctionnement. Par contre dans la vidéo du circulateur dans une bassine, la pression semble forte, je vous remets le lien : https://photos.app.goo.gl/2THtBqvkCDzC8Dbx5
Bonsoir,
Merci pour ces explications, le diamètre des tubes est de 2 cm, c est pas assez ? Mais pourquoi faire une bouteille sur mesure ? Il ne s’agit que d’une maison sans étage, elle est standard ? Mais bon, je pense que cela a été bien fait car ça fonctionne depuis au moins 15 ans. Par contre si il faut la changer ça va être compliqué.
J’ai démonté et nettoyé le coude en bas de la bouteille, il y avait un peu d’impuretés noirs, maintenant l’eau s’écoule normalement, et si je dévisse le dégazeur du haut, ça coule rapidement, aussi vite qu’un vrai bouteille qui se vide
J’ai ensuite remis en eau, et j’ai entendu la bouteille monter en pression en quelques secondes (il y a même eu un peu d’eau qui est sortie du dégazeur. L’air est sorti durant presque 1 minutes, et j’ai aussi entendu que l’eau circulait rapidement dans les 4 tuyaux. Ensuite quand j’ai tourné la vanne du haut (eau chaude je pense), j’ai entendu aussi de l’air sortir du dégazeur, les tuyaux ne me semble pas bouchés. A vide, j’ai aussi passé un fil électrique du bas vers le eau de la bouteille, et rien ne bloquait, il n’y a même pas eu de dépôt. Par contre quand j’ai ouvert la vanne du retour d’eau (celle avec la clef alen car il n’y a plus de poignée), je n’ai pas entendu d’air sortir. J’ai aussi ouvert les dégazeurs du module de chauffage (boitier blanc) et des nourrices, de l’air est sorti durant quelques secondes, j’ai l’impression que tout le circuit est bien sous pression. Ensuite quand j’ai remis en route, le circulateur tourne bien, et j’entend bien l’eau qui circule, il y a eu des glou glou durant 2 minutes fort au début, et de moins en moins fort. J’entends comme un petit sifflement, je pense que c’est l’eau qui circule dans les nourrices et les tuyaux au sol. Par contre si je mets un tourne vis (comme un testoscope), j’entend comme un bruit de roulement est-ce que le circulateur ne serait pas défectueux ? Est-ce qu’il pourrait tourner (et accélérer quand on change de vitesse), mais pas faire circuler l’eau assez vite ?. Pour cela je l’ai démonté, j’ai rien vu d’anormal, je vous mets des photos, vous avez de l’expérience. J’ai aussi essayé de le brancher sur mon récupérateur d’eau et je trouve que le débit n’est pas énorme (mais ce n’est peut être pas un bon test). J’ai aussi essayé de le mettre dans une bassine d’eau , il met quelques secondes avant de propulser l’eau et elle s’évacue comme lors d’un robinet ouvert normalement, avec une pression normale je ne sais pas si c’est normal ou si c’est pas assez ?
J’ai aussi essayé de la faire tourner toujours dans une bassine mais sans tuyau d’évacuation, j’ai l’impression qu’il y a de la pression, voici une petite vidéo : https://photos.app.goo.gl/2THtBqvkCDzC8Dbx5
Je pense que je vais me renseigner sur le coût de se genre de circulateur, car j’ai tout testé est c’est le seul élément auquel j’ai un doute.
Qu’en pensez-vous
Bonsoir,
En voulant repurger l’eau de la bouteille, cette fois-ci c’est de l’eau noir qui a coulée, comme de l’encre durant quelques secondes. En insérant un tournevis il y a comme du charbon au niveau du coude de la purge du bas qui se colle à la pointe du tournevis. Est-ce que la bouteille serait bouchée par cela ?
D’ailleurs en parlant de cette bouteille de découplage, il n’y a aucune étiquette dessus et il n’y a aucun embout à dévisser, tout est soudé en cuivre. J’ai l’impression qu’elle a été faite sur-mesure (l’ancien propriétaire de la maison était plombier). Du coup si il faut la changer, il faut refaire les 4 connexions (les deux côté nourrices, celui qui va vers le module de chauffage, et l’autre vers la PAC extérieur). Je suppose qu’il faut le faire en cuivre ? (et pas en PER)
Bonsoir,
Merci pour votre réponse Ludovici, donc tout est normal de ce côté
Ce soir j’ai vidangé la bouteille, j’ai fermé les vannes côté nourrices, vidangé côté pac extérieur et branché la purge du bas sur un tuyau pour une évacuation à l’extérieur. J’ouvre la purge du bas. Et là… rien ne sort… Bon, j’enlève le tuyau, un filet d’eau coule durant 3 min pour remplir 3 verres d’eau est c’est tout, la bouteille et vide alors ? Je m’attendais à plusieurs litres d’eau, ce qui n’est pas le cas. Si j’ouvre la vanne qui se trouve à côté pour remettre de l’eau dans le circuit (celle à côté de la bouteille, en bas à droite), il y a de nouveau un filet d’eau et donc aucune pression (je m’attendais à plus). Et si je referme la vanne, il y a de nouveau l’équivalent de trois verres d’eau qui coule puis plus rien. SI je laisse ouvert 10 min, ça coule durant 10 min. C’est normal ça ? Si il n’y a pas d’eau dans la bouteille c’est normal qu’il y est un défaut de débit dans le circuit. A moins qu’il faille ouvrir les vannes des nourrices. J’ai donc testé (tjrs avec le courant coupé) d’ouvrir les vannes des nourrices, et la il n’y a tjrs pas d’eau qui coule de la purge de la bouteille, donc pas d’eau dans les nourrices ? Ou alors la bouteille est bouchée ? Mais dans ce cas il y aurait plus que 3 verres d’eau non ?
Je vous mets des photos. Sinon pour info au niveau de la pression au mano de la PAC extérieur, tjrs 2 bars, donc la réparation de la valve du vase d’expansion à résolu le problème de perte de pression, c’est déjà ça
Qu’en pensez-vous ? Il y a un problème au niveau de la bouteille ? IL faut que je remette de l’eau depuis les nourrices ?
Bonsoir,
Je ne sais pas si quelqu’un aurait une idée, pour résumer, la pression est maintenant stable après avoir résolut le problème du vase, mais le débit n’est tjrs pas bon. J’ai démonté la vis des deux circulateurs. Celui de la PAC tourne normalement, celui à l’intérieur accélère est ralenti parfois sauf quand je le mets en vitesse maximum où la il ne change pas de vitesse. Mais c’est peut-être normal, il s’adapte au débit d’eau non ?
Je ne comprends pas pourquoi le débit est défaillant, le dernier tests consiste à purger la bouteille, je me dit que ça doit faire aussi bac à boue, mais j’y crois pas trop.
Dernier point, je ne sais pas si il y a un rapport, mais les thermomètre sur les nourrices sont bloqué sur 20 degrés alors que la chauffage ne tourne pas, c’est pas normal non ? Je vous mets une photo.
Merci pour votre aide.
Bonsoir,
La pression au manomètre de la PAC extérieur est tombé à 1,4 bars alors que la pression d’air du vase d’expansion est à 1,45. Le problème de vase est déjà résolu mais ne ne comprends pas pourquoi la pression baisse encore (mais moins fort). Par contre j’ai appris aujourd’hui qu’il fallait fermer tous les robinets des dégazeurs automatiques, chose que je viens de faire, c’est peut-être pour cela qu’il y a encore un peu de perte de pression ?
Sinon, en appuyant sur les deux valves entre le circulateur d’eau de la PAC extérieur, l’évacuation de l’eau semble faible. De plus, le circulateur semble forcer, et est très chaud je ne sais pas si il marche bien ? On me conseil de brancher un manomètre sur ces deux valves pour savoir si il y a de la pression et si le moteur marche. Qu’en pensez-vous ? De plus, le circulateur intérieur semble aussi avoir (indirectement) un problème car il ne fait qu’accélérer est ralentir, lui aussi semble donc forcer. Il y a donc bien un problème de débit d’eau, soit un des circulateur est HS, soit quelques chose empêche l’eau de circuler correctement.
Ah oui aussi, lorsque j’ai appuyé sur l’obus de la valve avant le circulateur de la PAC extérieur, l’au a continué de couler alors que j’avais relâché. Il y aurait aussi un problème d’obus. En appuyant plusieurs fois dessus ça c’est arrêté, mais c coule toujours un peu (ça l’a tjrs fait), du goute à goute, et si je met le bouchon, il n’y a plus de goute. Il y aussi le robinet de sécurité qui goute un peu (une goute toutes les 10 sec).
Je vous remet une photo du circulateur du pac extérieur pour mieux visualiser.
Merci pour votre aide !
Ce matin la pression au manomètre était de 1,4 et au gonfleur du vase d expansion 1,30 alors qu avant elle était à 0. La réparation de la valve a été efficace mais je m attendait à avoir 1,5. J ai refait l appoint à 1,5, remis de l’ eau dans le circuit et la pression est remontée à 2 bar alors qu avant ça remontait à 2,4 bar. Je vais la faire tourner toute la journée pour voir si ça change. Le message d erreur de début d eau est toujours présent et les deux point rouge sur l affichage de la PAC clignotent aussi toujours.
Bonsoir
Bon, après 7 heures de marche, le manomètre de la PAC extérieur indique 0,4 bar… c’est incompréhensible, je pensais que le changement de l’obus de la valve allait résoudre ce problème. J’ai rajouté de l’eau (c’est remonté à 2 bars) et tout éteint, je testerai la pression du vase d’expansion demain pour vous donner plus d’informations. Si elle est à 0 il faudra que je la change non ? Pourtant je l’ai testé en la mettant dans un sceau d’eau et il n’y avait aucune bulle d’air.
Bonjour,
Obus de valve changé, vase d expansion regonflé est installé. Le manomètre est sur 2,4 bars et ne semble plus redescendre à voir d ici 3 heures. J ai tout remis en eau, mais l erreur est toujours présente. Je laisse tourner pour voir mais je pense qu’il y a un autre problème à résoudre.
Bonjour,
Bien vu Darius, c’est bien un problème de valve. J ai gonflé le vase remis le bouchon et l ai plongé dans un récipient d eau. Des bulles sortent de la valve alors qu’il y a le bouchon. Et il n y a pas de bulle qui sort de l arrivée d eau. Donc la vessie et ok. Ce qui explique la baisse de pression et le fait qu’il n y ai pas d eau quand je purge d air du vase par la valve. Il faut maintenant que trouve un démonte obus de valve pour le réparer et le remonter.
Je vous tiens au courant, merci !
Bonsoir,
Ce soir la pression dans le vase de la PAC était à 0. Je l’ai démonté, vidé l’eau (il y en avait beaucoup) remis 1,5 bar de pression et attendu 3 heures sans remettre d’eau (il n’est plus dans la PAC). J’ai repris la pression qui était à 0,20 bar (2 secondes de sortie d’air). Je vais commencé par changer le vase car il est HS je pense. Mais peut-être qu’il y a un autre problème encore ?
Merci pour votre vidéo, je ne savais pas qu’on pouvait changer la valve si défaillante. Effectivement j’ai encore eu le problème après avoir gonflé le vase, l’air est entièrement sortie. Mais j’ai ressayé une autre fois et elle a tenu. Ensuite j’ai remis le bouchon noir, donc si il y avait une fuite par la suite elle serait stopée par le bouchon non ? Quand ça tient je n’entends pas de fuite à ce niveau et pourtant au bout de 3 heures il n’y a plus de pression. Qu’en pensez vous ? Il faut changer le vase ?
Effectivement c’est un petit vase d’expansion, il est dans la PAC extérieur dans un petit coin. Ma maison fait 120 m² et tout est en rez-de-chaussée (pas d’étage). Ce n’est pas suffisant ?
Dans l’installation, il y a les deux nourrices avec les tuyaux qui passent sous la maison. Puis les deux vannes pour isoler cette partie. Après la vanne du haut il y a le circulateur. Ensuite il y a la bouteille (entourée de scotch gris pour l’isoler je pense). Puis il y a le module de chauffage MC-8 avec tout en bas une arrivée d’eau avec une vanne (sur la photo la vanne est rouge elle semble collé à droite de la bouteille en bas, mais c’est pas le cas, c’est celle que je tourne pour rajouter de l’eau dans le circuit). Le tuyau cuivre tout en bas n’a rien à voir avec le chauffage, c’est pour alimenter la machine à laver. C’est tout, Ensuite à côté du module de chauffage, derrière le mur en bois, il y a le module extérieur. Je vous remets les photos et peux vous en refaire si ce n’est pas clair.
C’est intéressant ce que vous dites au sujet de la pression. En général quand il y a le message d’erreur PPE je tourne la vanne d’arrivée d’eau durant quelques secondes et la pression au manomètre de la PAC monte à 2 bars et il n’y a plus de message d’erreur. Je ne me suis pas posé plus de question (ça fait 5 ans que je fais comme ça). Est-ce qu’il faut mettre que 1,5 bar de pression et pas plus ?
Vous parlez de « casser la pression » je ne comprends pas à quoi ça correspond, il y a trop de pression ?
Il y a donc un problème de vase d’expansion (valve ou vessie percée). Est-ce que le message d’erreur « Probleme Pression d’Eau » peut-être dû à ça ? Car si j’ai bien compris le vase d’expansion à comme but de garder tjrs la même pression d’eau qu’elle soit chaude ou froide non ? Et dans mon cas si la vessie est percée c’est comme si il n’y avait pas de vase et quand j’allume la PAC au début elle monte à 2 bar de pression il ne devrait donc pas y avoir de message d’erreur, il devrait arriver au bout de quelques minutes, lorsque la pression baisse car la vessie se dégonfle non ?
Merci pour votre aide !
