llc314159
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J’ai fait comme vous avez dit, la chaleur est bien montée, j’ai même purgé.
J’ai mesuré au pistolet, mais à travers le multicouche. C’est en fait totalement imprécis. J’ai des mesures plus fortes sur le radiateur.
Le thermostat a été placé sur la chaudière par le chauffagiste, dans le garage en attendant une pose intérieure.
La chaudière indique :
T° Chaudière : 51°
T° Retour : 42°T° ext : 1° ( sonde )
D’après mes calculs, il faut 390L/h pour l’étage, 670L/h pour le rdc et 1060L/h au départ de la chaudière.
Quand j’utilise mon pistolet infra sur les tuyaux sous la chaudière, je mesure 36° au départ et 31° au retour.
Aux radiateurs du salon ( fontes )
Celui a 2m de la nourrice : 50° en entrée et 45° en sortie ( 950W ), mesuré sur le radiateur.
Les 4 autres : 45° en entrée, 34-35 en sortie
T° mesurée au salon : 22°Aux radiateurs à l’étage : les 3 chambres ont une tête TH Danfoss programmée sur 20° et je n’arrive pas à cette température.
D’ailleurs : T° en entrée des radiateurs : 30°, sortie 18° ( bas radiateurs froids ).
J’ai augmenté à 28 les robinets pour voir quelle t° max j’atteinds.J’ai essayé de fermer au 3/4 la nourrice du rdc mais rien n’a changé.
La chaudière est toute neuve ( 2 semaines ), et le mano n’est pas bloqué, j’ai encore purgé hier et remis de l’eau.
Les purges ne donnent que de l’eau.
Petite correction sur ce que j’ai dit : j’ai bien de la pression aux purgeurs ( je ne dévissais pas assez )Bonsoir, toujours le même problème, radiateurs chauds en bas, les tuyaux qui alimentent la nourrice du haut sont chauds mais pas les radiateurs qui en partent.
La pression à la chaudière est à 2 bars, et quand je purge un radiateur froid, il n’y a pas de pression
Je nage un peu.J’ai trouvé une partie du pb probablement, une nourrice était un peu penchée vers le bas. En la remettant à l’horizontale, « pshiiiiiit ». On va bien voir
Edit : toujours froid…Bonjour,
à première vue,
Démonter les raccords d’arrivées d’eau chaude et froide en bas des flexibles ( prévoir 2 bouchons F12/17 généralement)
Faire tourner par le dessus le robinet pour le dévisser ( la partie 2 tournera dans la partie 3 ), et enlever le robinet par le dessus.
Après le reste devrait être plus facilePour remettre un robinet, vérifier qu’il passe dans le trou sinon, voir si tu peux l’agrandir
Bonsoir, alors du nouveau depuis le temps. Aujourd’hui enfin le gaz est arrivé après un an de bataille sévère avec Grdf et l’assainissement, des tranchées, des contre-temps.
Cela m’a laissé le temps de monter mon chauffage.
Quelques remarques par rapport au schéma. Les modifications :
Départ/Retour avec un raccord M26/34 D32, du multicouche D32 jusqu’au 2e, et au 1e, avec nourrices à ces étages.
Tout le reste descend en pieuvre, en D20.
Les problèmes rencontrés :
– être costaud pour plier du D32 et le faire passer à divers endroits, j’ai eu les épaules en feu pendant 2 jours.
– acheter une arbalète et surtout un ressort extérieur. Prévoir un ressort intérieur pour les arrivées encastrées à plier davantage
– ne pas utiliser les anciens raccords dans des vieux fontes récupérés, incompatibles avec les robinets actuels = génération de fuites lors de la mise en eau ( importantes et démoralisantes lol )
– ne pas trop plier le multicouche près des raccords ( s’ils sont à sertir en tout cas ), j’ai eu 2 raccords D20 qui n’étaient pas assez serrés, et pourtant j’ai la pince adéquate.
– Prévoir des raccords à visser le cas échéant, efficace…
– En cas d’encastrement des tuyaux, ne pas risquer de refermer avant d’avoir testé la mise en eau. Sinon bonjour les raccords au ras du sol par manque de longueur disponible ^^Sinon je conseille le gros scotch, plus efficace pour moi que les fixations prévues ( par exemple quand on doit encastrer 8 tuyaux sur 10m. Le scotch m’a permis de bien aligner les tuyaux par paire. Nickel ensuite dans le béton.
A la fin, prévoir un test d’épreuve à 2 bars par exemple. Soit au tuyau d’arrosage en entrée et un manomètre en sortie avec un bouchon, soit plus simplement à la chaudière. Pour ma part, j’ai utilisé la mise en eau de la chaudière.
Enfin voilà, j’ai du chauffage. 2e phase : optimiser / comprendre le truc.
Merci en tout cas pour les conseils.
Bonsoir,
>Collecteurs en diamètre 1 pouce.Je reçois tout le matériel demain.
J’ai du modifier sur les conseils du vendeur de Plomberie Pro.
Pour eux, je dois partir en D32 ( diam 26 ), puis un té égal en 26 vers 2 nourrices en 1 pouce, sortie 3/4 EK. Et ensuite en D20 ( diam 16 ) vers les 13 radiateurs en pieuvre.
Logique donc. MAIS…
2 chauffagistes viennent de passer, pour une chaudière de 25 kW, l’alimentation en eau est en 18, maxi 22.
Donc je me retrouve avec une entrée en 22 et un tuyau en 26… Ils m’ont dit que j’allais avoir un supplément de chauffage.
J’ai calculé une différence de 30L pour un réseau de 13 radiateurs.
Des conseils ?Merci
J’ai réfléchi à une alternative ( idée suggérée sur un forum de domotique )
Un thermostat dans le salon ( avec poele ) et en parallèle un commutateur commandé à distance.Quand le thermostat du salon coupe, le commutateur prend le relais et la chaudière continue à fonctionner MAIS seules les têtes TH des chambres fonctionnent ( 1h avant lever, 2h avant coucher ).
Quand le thermostat < t° consigne, alors tout chauffe. Bien sur tout cela programmé avec différentes t° de consignes ( quand je bosse, le week end, la nuit, etc) Qu’en pensez vous ? Voici le retour d’un utilisateur du même procédé : https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=34&t=1533&start=20Merci
Bonsoir,
Si je n’ai que des têtes TH, est-ce que la chaudière ne va pas trop souvent se remettre en marche et s’arrêter ? A chaque radiateur qui passe au dessous/dessus de la t° de consigne ?
Si j’ai une dizaine de radiateurs avec têtes TH, j’ai un peu peur de cela.Merci des réponses, j’étais parti en vacances.
Pour Christian : ce sont des nourrices pour le schéma, mais en fait ce sont des collecteurs 1 pouce. Pas de plancher chauffant.Pour Alleauplombier, j’ai bien des collecteurs 1 pouce et j’ai appliqué justement les infos du lien que vous donnez. Contrairement à mon chauffagiste
Merci pour l’info des bouts de nourrice, je ne connaissais pas.Merci de votre réponse.
– Concernant les nourrices, parlez-vous de celle là ? http://tidd.ly/ca71ebc9Elle pourrait poser problème pour le radiateur de 3500W certes surdimensionné par rapport à la pièce, mais que je compte alimenter en Dn20.
– Concernant le purgeur de la chaudière, celle-ci sera à la cave. Donc en dessous. Mais je prévois des purgeurs auto à chaque radiateur, donc j’imagine que les purgeurs sont inutiles sur les nourrices ?
Alleauplombier wrote:Libre a vous de choisir, mais dites vous une chose, pourquoi le vendeur s’en débarrasse de 9 radiateurs d’un coup.Je vous conseillerais de faire cette affaire si vous n’avez pas d’autres radiateurs, mais vus que vous allez les mélanger, je déconseille.
Ils ont 5 ans. Il fait des travaux ( chauffage au sol…).
Ils ont l’air en très bon état.J’ai prévu de n’utiliser que 2 radiateurs en acier qui seront en bitube, depuis la nourrice ( les autres seront alimentés en pieuvre ). Tous séparés par le multicouche.
D’après ce que j’ai lu, la corrosion galvanique est très faible quand les métaux ( donc ici alu et acier ) sont distants ( là de plusieurs mètres !). Je compte aussi mettre un inhibiteur dans le circuit, ainsi que vidanger tous les 2 ans peut-être.
Enfin je pense mettre des purgeurs automatiques ( vous conseillez cela qqe part sur le blog ) à chaque radiateur pour l’interaction eau-alu ( H2).Bonsoir et merci pour la réponse.
Donc si j’ai bien compris, vous me conseillez de remplacer juste les Té 26 par des Té 26 20 20 et de mettre du Dn20 à la sortie ?
Comme vous me parlez de partir en 20/26 et terminer en 12/16, et que c’est ce que j’ai mis sur les schémas me semble-t-il, je préfère être sur !
Ca ne chamboule pas trop mon plan dans ce cas.Enfin dois je prévoir autre chose ou y a t il des choses non indispensables dans mon schéma ? Budget serré…
Merci encore
