KY_57
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Bonjour,
Il me semble que c’etait :
1) 626Z
2) R1660HH
Mais, je vous conseille tout de meme de demonter le votre et verifier, on ne sait jamais (verifiez bien le diametre exterieur, interieur ainsi que l’epaisseur).
Cordialement.
Merci!
J’ai besoin d’alimenter :
– 1 SDB avec lavabo et baignoire
– 1 SDB avec lavabo et douche
– Et l’evier de la cuisineVous pensez que 16 (diametre interieur) est suffisant? Je pensais que c’était juste. C’est vrai qu’avec du 16 il y aura moins d’eau qui se refroidira dans les tuyaux
.Cordialment,
Bonjour,
Oui tout à fait d’accord, je vais garder la production d’eau chaude. De toute façon la machine a 17 ans, donc j’attendrai le moment quand je changerai de chaudière pour envisager une solution.
Merci
Bonjour,
Oui, j’ai trouvé la réponse et maintenant que je le sais je me dis comment je ne l’ai compris plus tôt….
En fait les coupables d’échauffement « excessif » sont mes nouveaux radiateurs (de restituer la chaleur davantage comparés aux anciens), ma chaudière (de chauffer l’eau ECS) et moi même (d’être « trop » débutant dans le domaine
).Comme mes anciens radiateurs étaient très peu performants (une seul face, pas d’ailettes, l’eau ne verse pas le radiateur dans le panneau), par conséquent pour qu’ils chauffent la maison il fallait chauffer l’eau très fort (entre 75 et 90 degrés en fonction du climat). Donc quand la chaudière passait en mode préparation d’ECS (l’eau était chauffé à 75 degrés à peu près), et redonnait la main au chauffage. Cette eau a 75 partait vers les radiateurs sans que l’on s’en rende compte en terme de température.
Maintenant, avec les nouveau radiateurs plus performants, l’eau de chauffage est à 45 au départ et cela suffit largement pour l’instant. Mais quand l’ECS est préparée et à la fin du cycle l’eau à 75 part dans le réseau de chauffage, les radiateurs (surtout les plus proches) deviennent très chauds (d’ailleurs je ne pensait pas que chauffé à cette température pouvait donné une telle impression de chaud presque de brûlure). D’où ce désagrément. Donc à part désactiver l’ECS au niveau de la chaudière je n’ai pas trop le choix on dirait…
Voilà mon retour d’expérience,
CordialementBonjour,
On dirait que mon problème est réglé. Mais je ne sais pas si cela est durable ou il faut songer à changer la chaudière quand même?
Si cela peut être utile un jour à quelqu’un, je donne quelques explications.
Merci au chauffagiste d’avoir localisé le problème (extracteur hs). Cela m’a permis de creuser plus loin.
Je suspectais depuis le début le roulement (hs) car le bruit ressemblait a des frottements/grincements mécaniques. J’ai donc démonté la turbine de « l’escargot ». Bien penser à faire les repérages au niveau des branchements électriques. Ensuite j’ai démonté l’extracteur jusqu’à atteindre le moteur lui même. J’ai sorti (non sans difficultés) le roulement qui avait l’air correct (tournait sans problèmes), puis sorti l’axe central. J’ai sorti le deuxième roulement qui se trouvait à l’autre extrémité. Celui-ci était abîme (morceaux métalliques a l’intérieur). C’était donc origine de mon problème.
J’ai pris la référence des deux roulements (changer les deux pour être tranquille vu leur age) et commandé sur un site spécialisé (en prenant la gamme haute température et haute vitesse). Avec un transport urgent (Chronopost) cela m’a coûté moins de 20 € (contre 800€ proposé par le chauffagiste pour changer tout l’extracteur…..). Je suis un peu furieux contre lui, il aurait pu essayer la même chose au lieu de me proposer changer tout l’extracteur.
En attendant mon colis, j’ai enlevé les déchets métalliques dans les roulements actuels, puis tout remonté (provisoirement) et là mes radiateurs chauffent à nouveau et la douche est chaude. Quel bonheur
J’espère qu’un jour cela puisse être utile à quelqu’un.
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide
.Voilà les photos de l’extracteur. Je n’ai pas l’impression que ce sont les mêmes.
Cordialement.
Bonjour,
Je reviens vers vous (un peu tard…) pour vous remercier pour vos conseils! Ces dernières semaines étaient un peu chargées à mon travail…donc désolé encore. Mais la j’ai un peu plus de temps pour le bricolage.
Pour resumer: comme j’avais déjà monté la soupape diff sur mon circuit, je la laisse (mais je ferme la vanne qui l’alimente). Comme cela, si un jour je mets le circulateur en vitesse constante, elle sera la.
Bonne journée !
Re,
J’ai regardé dans la notice, je n’ai pas vu d’info sur ce point (après je suis pas du métier, peut etre que c’est décrit differemment). Mon circulateur c’est un Salmson Priux Home (40-25 entraxe 180mm).
J’ai deja fait pas mal de recherches sur le net, alors je trouve des poste où on conseille de mettre une soupape diff meme avec un circulateur electronique. Par contre, ca ne va pas plus loin quant au reglage.
Cordialement!
Merci encore Cyril!
Mais alors, meme à puissance faible (7 W) le circulateur tourne dans le vide quand tous les robinets sont fermés. Le problème de cavitation peut apparaitre, non?
Bonjour Cyril,
Merci pour ta réponse! J’ai compris la methode que tu décris, je me suis un peu mal exprimé mais c’est comme ca que j’ai fait. Mon probleme est le suisvant:
Tous les radiateur ouvert, mon circulateur (electronique) affiche une puissance 20-22 W. Quand j’en laisse qu’un seul, le circulateur baisse à 7 W. Quand je ferme le dernier, le circulateur ne baisse plus (reste à 7W). A ce moment là je commence a regler la soupape, et l’eau commence à passer aux alentours de la valeur 1 (sur la soupape).
Comme un passage de l’eau se fait via la soupape, le circulateur le detecte et monte à 20 W. J’ouvre un radiateur, la valeur reste à 20 W. Et du coup, il y a trop de pression pour que la soupape se referme (logique puisqu’elle est reglée pour s’ouvrir à 7W). Elle devient completement inutile, puisqu’elle ne se ferme plus (un simple tuyau sans soupape ferait le meme boulot).
Du coup je me pose la question sur l’utilité de la soupape dans le cas d’un circulateur electronique…
Bonjour,
J’ai fini mon installation de chauffage et ai installé la soupape differentielle (juste apres le circulateur vers le retour de la chaudiere).
Et là, je suis confronté à un petit problème, je m’explique. Comme dit plus haut, j’ai un circulateur electronique. Il fait deja le travail de baisser la vitesse quand les robinets thermostatiques ferment. Sauf pour le dernier, quand il se ferme, le circulateur ne s’arrete pas (ne ralentit pas non plus, la valeur affichée étant déjà assez faible). Et c’est pour ca que j’ai voulu mettre une soupape differentielle. Donc pour regler cette derniere, j’ai laissé un seul robinet thermostatique ouvert, la soupape reglée au maximum. Ensuite, je ferme le dernier robinet thermostatique, et je baisse la valeur de la soupape jusqu’au moment où l’eau passe dans cette denière (cela correspond à 1 de la soupape).
Mais quand j’ouvre à nouveau le robinet thermostatique, la soupape ne se ferme pas et la valeur du circulateur augmente (logique, il y a plus de passage). En fait, la soupape se ferme si j’augmente la valeur vers 2.8-3. Donc, les valeurs de l’ouverture et fermeture ne sont pas les memes. Et je ne sais pas comment la règler du coup.
Quelqu’un a une idée comment il faut faire?
Grand merci!
Merci Cyril!
Je suis rassuré, je vais installer une soupape differentielle.
J’hesitais, car sur un forum quelqu’un disait que c’est plus une solution de dernier recours et que cela ne valait pas un radiateur ouvert (je ne sais pas pour quelles raisons). Des fois on ne s’y retrouve plus avec tout ce qui se raconte sur les forums
.Cordialement!
Merci Ruajose!
Donc c’est bien l’erreur de la part du marchand. Pas tres serieux de la part du magasin…
Merci Ruajose!
C’est tres clair en ce qui concerne le vase, le groupe de securité et mon anti pollution. Je vais ajouter 2 radiateur, le vase de 25L suffit j’imagine?
Bonjour Niel,
Je reviens vers toi concernant ta remarque sur l’utilité du clapet anti-retour sur le retour du chauffage. Je me demande si l’installateur n’a pas mis ce clapet en raison du disconnecteur, ou plus precisemment de son absence.
Je viens de lire dans la notice de la chaudiere, que le l’alimentation du circuit de chauffage doit avoir un disconnecteur de type CB. D’apres mes recherche ce disconnecteur joue le role du anti-retour. Or, chez moi c’est une simple vanne d’arret, suivi du clapet anti retour.
Esct-ce que les deux (vannes d’arret + clapet anti retour) suffisent pour jouer le role du disconnecteur de type CB? Ou alors je devrais en poser un (diconnecteur CB)?
Merci
J’ai parcouru quelques forum, et j’ai vu que certains utilisent plusieurs T pour obtenir une nourrice fait maison. C’est pas très beau, mais ce n’est pas le coté esthetique que je recherche. L’avantage, c’est que je peux facilement ralonger l’espace entre deux T avec un tube de longueur voulue. Alors je me demandais si ca pouvait se faire ou c’est vraiment du bricolage à eviter? Les risques j’imagine sont liés au nombre de raccords (risque de fuite)? Il y en a d’autres?
Un autre avantage, c’est le prix
Merci Dani pour cette démonstration!
Des fois on cherche bien trop loin, alors que la solution est bien plus simple. Mais bon, fallait encore y penser…
Je garde cette solution a l’esprit, et je vais commander ma nourrice
.Je profite pour poser une question sur le debit: en discutant avec certains vendeurs, ils m’ont dit que je pouvais mettre une nourrice avec entrée en 1 » et sorties en 1/2 », bienque je dois alimenter un tube de 20. Cette nourrice est dispo. Si j’ai bien compris, ils disaient que l’eau circulerait plus vite dans cette sortie (vu que son diametre est plus petit que le diametre du tube alimenté), sans pour autant brider le debit dans le tube de 20. A vrai dire, je ne sais pas quoi en penser, est-ce vrai?
Encore merci!
Bonjour,
Je me demandais aussi si, une fois mon reseau de chaffage actuel est purgée, je peux simplement deconnecter mon ballon et reconnecter sur le multicouche. Ou alors il y a des precautions a prendre? Si quelqu’un peux me conseiller.
Merci.
la suite:
J’ai donc supprimé le groupe de securitésur le schema.
Les clapets anti retour sont present actullement, je peux les garder?
Ah oui, la chaudiere contient un ballon interne, puisque ECS est preparée a l’avance.
Je crois j’ai fait le tour des remarques.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour,
Heureusement que ce forum existe
Donc oui la chaudiere produit egalement l’eau chaude sanitaire. Je viens de verifier et découvrir ma premiere erreur: le groupe de securité ne sert à alimenter la chaudiere que pour l’eau sanitaire. En fait, le reseau de chauffage est alimenté par le repiquage juste en amont du groupe de securité (voir premiere photo).
Le ballon en question est bien connecté au reseau de chauffage (je viens de verifier). C’est donc un ballon de chauffage (bienqu’il est blanc…)? Je mets les photo de son emplacement et de l’etiquette collée en dessous.
Voici le balon:
Bnjour et merci pour votre réponse!
Ci apres les quelques precisions manquantes:
1)Pourquoi un groupe de sécurité sur le remplissage du circuit.
–> C’est parce que il est present dans le reseau existant, je pensais le garder. Il n’est pas utile a cet endroit (la chaudiere sert aussi pour ECS pour info)?2) Pourquoi un vase sanitaire a la place d’un vase de chauffage qui coute 2 fois plus cher.
–> Comment je peux savoir si c’est un vase sanitaire ou de chauffage? En fait il y a actuellement un vase (mais lequel) a cet endroit que je pensais garder.Merci encore
