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merci pour cette réponse El Homari ,
petite question « conne » , es t’il possible d’utiliser ma pompe de bouclage , en simple pompe
si je veux augmenter ma pression sur l’eau chaude .J’avais posé une https://www.anjou-connectique.com/circulateur-bouclage-sanitaire-vortex-sans-horloge-avec-thermostat-re.html
merci
Bonsoir,
Merci je savais pas cela sur l histoire de la pression de l eau froide,qui pousse l eau chaude.
Petite précision, es ce que je me trompes si je dis que la pression de l eau chaude,en sortie du ballon,a augmenté, comme le principe d une coquotte minutes ( la casserole ? )
Si pression de service eau froide a environ 2.5 bars, après le ballon j ai forcément plus ?
Donc si je vous suis bien,je peux supprimer simplement la pompe du bouclage ?
Merci pour vos explications
oui bien entendu
c est une maison a étage , ou le ballon es installé , avec un bouclage , dans le garage
j’essaie de mettre un plan coupé pour situer :
ballon et nourrices1 nourrice au RDC
1 nourrice a l’étagesi je comprends bien , il me faudrait 2 pompes , une eau chaude et l’autre sur l’eau froide
https://www.cjoint.com/c/OABxyNlU6KU
merci
bonjour Darius ,
ok merci pour ce début de solution , je pensais faire ce genre de choses .
Mais je voudrais installer une pompe « sanitaire » , par ce que je pense pas a arriver a envoyer l’eau sur mon étage , j aimerais savoir :
– quoi mettre
– si je peux installer cette pompe sur la sortie eau chaude de mon ballon
– si une pompe peut se mettre en route quand elle détecte une baisse de pressionbref sur ça je suis novice
Bonjour ,
de toute façon , j’ai plus qu’as attendre que la zone marécageuse se remplisse par les pluies .
et ce lavabo sera pas beaucoup utilisé
merci
re,
oui désolé j ai oublié le sujet du début , qui était d’utiliser l’eau de mon forage sur ce bâti support GEBERIT .
Dans mes nourrices de distribution , j ai pour ce WC le choix entre l’eau de ville et le forage ( antiretour et disconnecteur posés) , mais je me sert que de
l’eau de ville pour cette raison :l’eau de mon forage es ferrugineuse et laisse un dépôt orange / marron sur
l’intérieur du réservoir , de mon ancien WC .
ne voulant pas pourrir du matériel GEBERIT , j’utilise donc que l’eau de ville .Pour la fixation du châssis , en position verticale , oui j avais pas pensé a cela
j’ai utilisé ce principe pour poser mon ballon d’eau chaude , et comme le placo ba13 ou viendra surement le châssis es actuellement carrelé , sa tombe bien
je compte enlever le placo a cet endroit a cause du carrelage
donc fixer 2 poutres bois (madrier , poteau de clôture ) ne devrait pas poser problèmemerci des conseils
bonjour les forumeurs ,
après quelques années occupées a faire les travaux au rez de chaussée , travaux maintenant finis , je vais bientôt attaquer l’étage .
Mon premier soucis vient que le sol n’es pas une dalle , mais un simple plancher bois ( exactement 2 plaques bois posées sur les poutres )
et je compte poser un châssis pour WC suspendu (geberit)je butte sur la fixation des pieds du châssis , je pense venir poser des plaques métalliques en dessous des plaques bois (donc a l’étage du dessous ) , percer aux emplacements des trous des pieds et boulonner le tout avec des tiges filetées .
ces plaques seront cachées par une plaque de placo BA 13 , et les pieds seront pris dans un mortier chape légère de type EDILTECO XXLIGHT
Pensez vous que cette fixation soit suffisante ?
merci bien DANI (ainsi que les autres lecteurs)
mais j aimerai en savoir plus , en changeant le mécanisme de chasse « traditionnel » dans mon réservoir classique , j en ai pour environ 30-35 € .
sur un réservoir de WC suspendu , j ai remarqué que le réservoir était beaucoup plus étroit , faut il mettre un
mécanisme de chasse spécifique ?DANI , tu dis que :
Quote:ces châssis sont conçus pour pouvoir remplacer le mécanisme sans rien casser.comment , si je fais un habillage en plaques de plâtre , c est pas démontable ?
je pense résoudre ce soucis en posant 2 trappes d’accès , une verticale et une sur le dessus , es ce une bonne solution ?
a plus
hello a tous
solution trouvée
Ariston a mis en place une sécurité en plastic transparent qui vient bloquer (en position chauffe maximum ) le curseur de
réglage
il suffit de passer un tournevis plat (petit modèle) pour écarter cette pièce et donc déverrouiller le curseurvoila pour info a tous
salut Dani (et tous et toutes )
je veux bien te croire , mais je n arrive vraiment pas a tourner ce fichu bouton
tu veux dire , courant coupé (bien sur ) il suffit de pousser vers la droite cette pièce ?
sans aucun effort ?moi je fais cela , rien ne bouge , je n y pige rien
faut t il enfoncer le petit bouton , visible sur la dernière photo , pour permettre de tourner la pièce
rouge et transparente ?ci joint une photo plus parlante
je vais la mettre en 2 exemplaire
1 normal (grosse taille )
2 réduite pour le netSalut El-Homari ,
merci pour ta réponse , mais je viens d essayer suite a ton conseil de tourner ce « bouton »
le 220 coupé , j ai essayé de tourner vers la droite et vers la gauche , rien ne se passe
j ai l impression qu il faut arriver a baisser ce bouton pour pouvoir le tourner
il me semble que c est un nouveau modèle , du-moins il me manque un renseignement
pour arriver a le « déverrouiller »j essaye de prendre une photo plus parlante
salut ,
j ai donc démonté l’ensemble groupe de sécurité et clapet , démonté et remonté le mamelon , refait les joints
bref plus de fuite pour l instant .pour le soucis de température , désolé j ai pas trouvé de réponse sur le site (sur la f.a.q )
donc c est un ballon
ARISTON HPC + en 200 litres vertical
le thermostat ressemble a celui çi :
(photo prise sur google )une photo de celui qui es sur le ballon :
je voit bien la pièce ,
sur la photo de google elle es toute blanche
sur mon ballon , en plastic transparent et en dessous en rouge (voir la flèche noire )mais ou je bloque , c est comment faire pour tourner cette pièce ?
(es ce le petit trou rond (ne rigolez pas) a appuyer avec un petit tournevis ? )ok merci X Niel
Aussi j ai un gros doute sur la température de mon eau chaude
donc mesure faite en sortie de robinet , tout sur l eau chaude , je trouve avec un thermomètre de cuisine
une eau chaude a 80 °j ai essayé , en ouvrant le capot du ballon , de baisser cette température , mais il me semble que ce n es pas réglable
(la pièce ne tourne pas , pas d empreinte pour mettre un tournevis )c’ est un chauffe eau ARISTON HPC + 200 Litres vertical
bonjour a tous et toutes ,
maintenant que mon installation es finie , je tiens a tous vous remercier de vos précieux conseils .
tout fonctionne sans soucis , juste une micro fuite sur le retour eau chaude sur l ‘ eau froide du ballon
je me pose la question , si je peux démonter le raccord union diélectrique après :
– avoir fermé l arrivée d eau froide
– avoir fermé le retour eau chaude (vanne après circulateur)afin de refaire les joints sur le mamelon qui fuit ?
je pense que oui , car j ai fait passer il y a longtemmmmps un plombier , et je pense pas que l on avait vidangé le ballon
es ce bon de cette façon la ?
(en disjonctant ballon plus circulateur ? )Re , je pense que maintenant mon schéma es bon , par contre je m’interroge au sujet de comment
lever le ballon .
J ai vu sur le net que certains montent un coude ou un té prolongé d’un bout de tube sur les tubes EC et EF du ballon afin de faire des poignées , ont risque pas d’abimer le ballon de cette façon ?Pour le circulateur , bien que c’est plus de la plomberie , j ai mon tableau en HAGER , le circulateur est alimenté par 2 fils
P + N , pas de terre de nécessaire selon la notice , fils en 1.5 ² , j ai le choix entre un disjoncteur 10A ou un 16Alequel utiliser ?
bonsoir ,
je vais plutôt mettre un groupe « normal » , sur le précédent schéma j’ai mis un copier/coller de ce que j ai sans trop réfléchir que cela allait porter a confusion .
je vais donc acheter un groupe de sécurité « normal » , et je savais pas que le groupe faisait déjà office d’anti-retour .si je comprends bien , ayant un bouclage , je dois poser un raccord diélectrique sur chaque tube sur le ballon , puis
un té pour raccorder le retour E C , et enfin le groupe de sécurité .je remet un schéma , dite moi si c est correct
et encore merci
ok dani ,
je vais donc modifier de cette façon , dite moi votre avis .
je supprime la canne , je bouchonne ce qui ne sert plus , et cela passe comme
avec un groupe de sécurité normal (me semble t il ? )aussi pour les raccord diélectrique , me faut t il en poser un au plus près de l entrée eau froide du ballon ?
car celui qui es en haut du groupe de sécurité n est pas démontable
Salut,
(ça va peut être être brouillon suis sur le portable)
À votre avis, si je monte sur chaque tubes en sortie du ballon ;
-Côté eau froide: 1 té ( pour le retour eau chaude), 1 clapet , le kit groupe sécurité.
-Côté eau chaude idem: 1 té ( mais bouché), 1 clapet ( pour rattraper la côte, pour pouvoir monter la canne du kit groupe de sécurité)Cela devrait fonctionner il me semble ?
(Je joins un croquis des que possible)bonjour DANI et tous les autres ,
pour la question du branchement du retour ECS au niveau du groupe de sécurité je suis en train de voir
en détail avec SOMATHERM
soit de cette façon :
https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=2391&download=1&secure_str=22304t3690
soit de celle-ci :
https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=2392&download=1&secure_str=22304t3690dans le premier cas , j’utiliserai donc 2 tés (un sur chaque sortie du ballon ) dont un bouché forcement , par contre
pour les raccords diélectriques , il y a déjà 2 de posés sur le kit , leur emplacement au final après les 2 tés ira ?Ou me faut t il en ajouter 2 autres au plus près du ballon , un sur chaque tube (eau chaude et eau froide) avant les raccords et le kit groupe de sécurité ?
merci bien
Voilà j ai bientôt fini les peintures , et j’ai une grande partie du matériel
soit :ballon eau chaude :
https://www.anjou-connectique.com/chauffe-eau-resistance-steatite-hpc-plus-mural-vertical-ariston.htmlkit groupe de sécurité :
https://www.anjou-connectique.com/kit-groupe-de-securite-secur3-inox-chauffe-eau-et-limiteur-temperature.htmlcirculateur :
https://www.anjou-connectique.com/catalogsearch/result/?cat=0&q=ECV155SLnotice du circulateur :
http://www.deutsche-vortex.com/fileadmin/templates/_media/download/International-Brochures/fr/Anleitung_BWO-155-SL_fr.pdfen page 13 , il es question de l’emplacement de pose de la boite de connexion
(le capteur donc) , il es dit :
-distance optimale entre la boite de connexion et le chauffe eau: 20 a 50 cms .
-peut être installé devant ou derrière un mitigeur .Compte tenu que je vais réaliser les canalisations eau chaude en multicouche isolé
je sais pas si le multicouche es assez conducteur pour ce capteur ?Ne vaut t’ il pas mieux que je pose ce capteur , sur la « canne » du kit de sécurité
( 1 canne de raccordement cuivre chromé Ø 16 ) ?le ballon a déjà été posé avant le placo , pour essai , me reste juste a le remonter
a sa place quand j aurai fini de faire picasso .A bientôt , et encore merci
