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Bonsoir
nicodreuil wrote:La solution de facilité serait de changer à nouveau le thermostat de sécuritéIl me semble qu’il y a une erreur dans les termes que vous utilisez. En 2017, vous aviez changé le thermostat permettant le réglage de la température et pas le thermostat de sécurité.
À la lecture des posts, il semble que ce thermostat de réglage de température soit une pièce fragile et que ce soit cette pièce que l’on peut, par votre descriptif de la panne actuelle, incriminer.
X Niel, et c’est bien dommage, ne répondra plus. Il s’en est expliqué dans un post.
Bonsoir,
Hugo76 wrote:tout le circuit de chauffage qui date du début du siècleMes questions sont les suivantes :
On aurait tant aimé en savoir plus.
Ma question est la suivante : Nous sommes depuis 19 ans au vingt et unième siècle. Alors votre installation date du début de ce siècle ou du début du vingtième siècle ?
Bonsoir,
C’est certain, le joint que vous présentez n’est pas un joint fibre. D’autre part, ce joint ne laisse pas l’impression d’être le joint d’origine (diamètre intérieur qui semble trop petit et a été déformé) .
D’autre part, en relisant vos posts précédents, vous sembliez dire que le circulateur avait un aspect neuf et avait pu déjà être remplacé, ce qui expliquerait la présence de ce joint mal adapté (celui qui a fait le travail d’échange a mis ce qu’il avait sous la main).
Le joint que vous présentez ressemble à un joint de réservoir de chasse d’eau. Ce type de joint n’est destiné qu’à l’eau froide.
Si les épaisseurs sont suffisantes ou si vous pouvez tirer suffisamment sur les énormes écrous pour rapprocher les tuyaux, il est de votre intérêt d’utiliser des joints fibres rouges qui résistent à l’eau chaude.
Bonjour,
Un professionnel est au service du client et fait ce qu’on lui demande. Il fait généralement signer un devis qui dégage sa responsabilité en dehors d’une faute grave comme ne pas respecter un DTU qui le rend attaquable en justice sauf s’il a spécifié que le client a absolument désiré ce qui a été fait.
Le simple fait de faire signer le devis par le client peut suffire à dégager la responsabilité du professionnel, sans même qu’il se justifie d’une autre façon.
Sans savoir l’âge que vous avez, méfiez-vous. Trente ans sont vite passés et lorsqu’on est obligé de casser à 70 ou 80 ans, ou pire, lorsque c’est votre veuve qui est obligée de faire effectuer les travaux (cas vécu en famille).
Bonjour,
Pour le couple galvanique, retour d’expérience, on peut compter sur une durée de vie de 30 ans avant perforation du galvanisé dans une situation telle que vous la décrivez.
Près de lignes électriques à courant continu et forte tension (voies de tram ou de chemin de fer), retour d’expérience industrielle, ne pas espérer plus de 10 ans.
Mais si vraiment les gamins sont remuants, pourquoi ne pas envisager de placer le robinet dans une niche (surtout s’il y a les 60 cm) ou de créer autour du robinet une cage comme cela se pratique autour des hydrantes/bornes d’incendie pompier, lorsqu’on craint les automobilistes maladroits ou en état d’ébriété.
Bonjour,
6tem-d wrote:ma maison en RDC avec dalle bois sur pieux. Tout çà partira vers la pompe de relevage prévue 22m plus loin et 60cm plus bas.
sécurité au niveau de mes plans.
Je compte faire traverser directement la dalle chaque point d’eau . Auriez vous des avis ou suggestions là dessus ?Une vue latérale de votre projet aurait été judicieuse et nous aurait permis de comprendre comment vous aviez l’intention de gérer les pentes et d’accéder sous la dalle plancher. Comment vous pensiez suspendre ces évacuations.
La connaissance de votre région de construction permettrait de vous mettre en garde sur le risque de gel de ces évacuations aériennes.
Bonjour,
Il s’agit d’une chaudière fonctionnant avec le gaz pour énergie. Gaz de ville ou propane en citerne ?
Actuellement elle fonctionne en régime production d’eau chaude uniquement ?
L’extracteur est la pièce qui permet d’évacuer les résidus de la combustion (gaz brûlés) .
Ces gaz brûlés sont évacués : sur un conduit de cheminée dédié ? Sur une ventouse ? sur une ventilation mécanique ?
En cas d’obstruction l’évacuation insuffisante déclenche la mise en sécurité.Bonjour,
Sans savoir d’où vous avez tiré vos plans, le mot « room » n’a pas de sens pour un plombier français, ni d’ailleurs pour un plombier anglais ou US. Ce sont des plans australiens ?
Sur un plan français l’architecte identifie les pièces par leur usage futur. Et croyez-moi ou non, ça aide le plombier.
Quoi de plus désagréable que d’entendre depuis son lit une chasse d’eau puis un remplissage de réservoir à 1h30 du matin.
Bonjour,
Là il faut peut-être faire appel à la mémoire pour reconstituer le départ ce fameux samedi matin:
-1- je ferme le robinet général.
-2- ma petite Sophie qui a toujours un besoin urgent in extremis se rend dans les toilettes, fait son besoin et tire la chasse.
-3- le réservoir se remplit avec ……l’eau qui quitte le ballon ECS et migre par un retour en arrière dans le réservoir.C’est l’hypothèse la plus plausible, mais il peut aussi y avoir : une fuite dans le fond du réservoir et l’alimentation qui s’ouvre ou toute autre fuite ou robinet ouvert. Le robinet de jardin sur lequel le voisin est venu puiser………
Quand aux données de consommation gaz et électricité, ce sont des données théoriques approximées par les temps de fonctionnement. Pour votre culture et information, vous pouvez les comparer aux données réelles des compteurs gaz et électricité.
Bonjour,
Dans tous les cas, merci du retour de votre expérience qui sera probablement utile à d’autres.
Bonsoir,
Vous faire citer les appareils situés entre le compteur et la chaudière, c’était effectivement pour éliminer ou confirmer l’idée que le ballon ECS aurait pu se vidanger par un retour en arrière de l’eau. Lorsqu’on ferme le robinet d’alimentation générale, il se produit simultanément et avec le même robinet très souvent une purge de l’installation (robinet double action) .
Le fait qu’il y ait un limiteur de pression et un clapet anti-retour éliminent cette hypothèse. En fait, il faudrait connaître l’âge de ces deux éléments pour éliminer totalement l’hypothèse car le limiteur comme le clapet peuvent avec l’âge se bloquer et ne plus remplir leur fonction. Un coup de malchance extraordinaire mais ça peut se produire car vous n’avez pas de filtre à sable (ou de bocal filtre avec filtre à micro particules).
Concernant le circulateur/pompe de bouclage, ce devrait être un appareil externe à la chaudière donc visible. Et s’il ne fonctionne pas en continu suivant l’hypothèse de Darius, vous devriez voir une horloge . Mais c’est une hypothèse qui ne me convainc pas.
Vous avez précisé ne pas savoir s’il y avait dans votre installation un circulateur de bouclage. Vous pouvez le vérifier en renouvelant la procédure suivante à plusieurs reprises au cours de la journée: Vous vous munissez d’un récipient contenant environ 20cl et vous le placez sous le robinet d’eau chaude ou le mélangeur tourné dans sa position la plus chaude le plus éloigné de la chaudière. S’il y a un bouclage, vous devez soutirer de l’eau chaude juste après avoir rempli le récipient. S’il n’y a pas de bouclage, vous devrez soutirer de un demi à trois litres d’eau froide ou tiède avant d’avoir de l’eau chaude.
Reste ce té entre le clapet anti-retour et la chaudière dont on ne sait s’il alimente toute la maison en eau froide ou seulement le jardin.
Bonjour,
Apparemment vous savez où se trouve le robinet d’arrêt général de l’installation. Le compteur d’eau ne devrait pas être très loin. En suivant le tuyau, vous devriez rencontrer divers appareils avant que le tuyau n’arrive à la chaudière. Si vous ne savez pas à quoi ils servent, prenez les en photo et postez les. Sinon nommez les.
Bonjour,
Je pense que votre décision est réfléchie et que vous êtes dans des murs qui vous appartiennent et pas en location.
Si vous habitez un logement en copropriété, même si vous êtes propriétaire, si le chauffage est collectif, il vous faudra l’accord des copropriétaires en assemblée générale.
Une solution souvent adoptée et qui n’a pas de conséquence, après avoir vérifié que la cloison que vous voulez abattre n’est pas une cloison porteuse, vous abattez/démontez la cloison sur toute sa surface sauf la partie portant le radiateur et vous placez sur le muret restant une planche porte bibelot.
Bonsoir,
Il n’existe rien qui permette un mouvement du radiateur tel que vous le projetez sans de lourds travaux, d’autant moins que vous avez une canalisation acier peinte à la base du mur vert.
Bonjour,
Veuillez m’excuser si je reprends les informations que vous avez soumises mais il est souvent crucial pour les futurs bricoleurs en panne de comprendre vos vérifications qui constituent une procédure.
Le thermostat FlashDigi2 est relié à la chaudière Saunier-Duval par voie filaire. Le thermostat avertit de la défaillance des piles . Le thermostat contient une ou deux piles de type AA ou AAA et n’est pas alimenté par le réseau d’électricité domestique. Vous n’avez pas changé ces piles depuis 2 ou 3 ans. Vous avez vérifié récemment que ces piles chimiques ne sont pas en court-circuit.
Votre installation fonctionne à nouveau correctement depuis votre intervention (lubrification des joints toriques à la vaseline).
Le mode d’emploi de la chaudière Saunier-Duval ne signale pas d’incompatibilité avec le thermostat FlashDigi2 et ne recommande pas l’usage exclusif d’un thermostat Saunier-Duval.
On se doute que le mode d’emploi du thermostat FlashDigi2 n’émet ni ne signale aucune contre indication d’usage (sinon, qui l’achèterait ? ).
Bonjour,
Théma F25E, c’est le modèle . Retrouvez la marque de la chaudière et comparez avec l’écrit de X Niel puis trouvez le mode d’emploi si vous l’avez encore ou cherchez le sur la toile et vérifiez la compatibilité avec le thermostat installé qui n’est pas celui de la marque de la chaudière.
Quelquefois, il suffit de rentrer de l’info dans la carte électronique pour rendre le thermostat compatible. D’autres fois, c’est impossible et il faut se procurer un thermostat de la même marque que la chaudière.
Vérifiez aussi qu’il s’agit d’une liaison filaire entre chaudière et thermostat.
Vérifiez enfin que les piles du thermostat s’il y en a ( et il y en a toujours au moins une, genre pile bouton) ou la micro batterie de la carte du thermostat (celle qui conserve les infos de programmation) sont toujours valides.
Bonjour,
Et voilà, on y est, vous avez un thermostat.
Là est le problème. Vous cherchez sur le site plombiers réunis le post de X Niel concernant les thermostats et leur compatibilité avec certaines chaudières : https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Bonjour,
Il s’agit donc d’une fuite sur un circuit ECS . Vérifiez donc que votre installation dispose d’un réducteur de pression et que celui-ci est en état de fonctionnement.
Le réducteur de pression doit être situé dans l’idéal juste après le compteur d’eau et la vanne générale. Il y a quelquefois un tuyau de dérivation pour le robinet de jardin entre le compteur et le réducteur de pression.
Votre installation devrait aussi être munie d’un filtre en fibre et d’un adoucisseur ou à tout le moins et pour l’alimentation de l’ECS, juste avant la chaudière d’un bocal à polyphosphates.
Lors des dilatations/contractions du polyéthylène dues au passage de l’eau froide puis chaude se crée un minuscule interstice où se logera le calcaire/tartre qui précipite à cet endroit. C’est une source de fuite.
Bonjour,
Vous devez avoir une ou deux vannes/robinets permettant d’isoler le circuit radiateur en sortie de chaudière. Il vous suffira de les manœuvrer en position fermeture.
La position été/hiver n’agit probablement pas sur cette vanne trois voies qui en a quatre.
Sans savoir si vous utilisez cette chaudière depuis de nombreuses années ou si vous en découvrez le fonctionnement sans en posséder la notice, difficile de vous aider mieux.
D’autant qu’il y a probablement un thermostat dont vous ne nous entretenez pas (emplacement, marque, type, fonctions …..)
Merci d’apporter toutes précisions utiles à un diagnostic gratuit à distance.
Bonjour,
Faute d’autres précisions relatives à l’âge de votre chaudière, à votre installation, impossible de vous aiguiller sur une autre solution que celle consistant à changer la pièce.
La fuite a pu exister dès la mise en service puis s’agrandir (il s’agit en effet de polyéthylène fibré/armé injecté sous pression. Quelquefois, les fibres se positionnent mal au cours de l’injection) .
Votre installation comporte t’elle un réducteur de pression. Nous ne savons pas si dans cette pièce circule l’ECS, mais il est certain qu’elle ne supporte pas une pression dépassant les 3 bars en permanence.
Otherwise wrote:La chaudière est branché sur le circuit d’eau avec en amont un filtre à sédiments et un adoucisseur.– surconsommation de fioul
En 3 ans nous avons consommé 59 900 kwh pour le chauffage et 41 600 pour l ECS….
Bonjour,
Il est surprenant que votre installation alimente en eau la chaudière plutôt que le ballon ECS et qu’en amont il n’y ait qu’un filtre à sédiments et un adoucisseur et pas de réducteur de pression.
Vous exprimez l’idée d’une surconsommation de fuel alors que vous ne précisez pas combien de fuel vous consommez annuellement.
On doit supposer que les valeurs consommées que vous exprimez en Kwh sont des données relevées sur la chaudière. Elles ne sont qu’indicatives.
Si votre installation ne comporte ni limiteur de pression, ni ballon d’expansion de l’ECS, il est possible que le groupe de sécurité décharge en permanence.
Vous devriez effectuer un relevé du compteur d’eau potable, plusieurs jours d’affilée, matin(en vous levant le premier) et soir (en vous couchant le dernier) pour analyser votre consommation nocturne d’eau . Le compteur donne sur les derniers chiffres les consommations en litres. Si les valeurs du soir et du matin sont différentes, vous avez probablement une décharge nocturne durant la chauffe. Pas surprenant dans ces conditions de consommer trop de fuel pour l’ECS.
Bonjour,
Si vous avez démonté le raccord qui fuit pour en changer le joint, y placer de la graisse silicone ou du téflon, vous avez pu observer/analyser les portées du joint et la nature du joint.
Si les portées du joint (l’emplacement où le joint s’installe) sont nettes, franches, non altérées ou rongées, la fuite provient du joint et il est possible de remplacer ce joint.
Il s’agira de déterminer les caractéristiques du joint à changer. Sans doute un joint torique dont vous devez mesurer les Ø intérieur, extérieur et le Ø du tore. Vous devez en plus déterminer la nature du matériau du joint .
À partir de ces données, il est possible de se procurer un seul joint. Pas sûr que le montant de la facture (avec les frais d’envoi et les frais de facturation) soit inférieur au montant de la facture d’une pochette complète de joints de rechange.
Bonjour,
Les purges doivent être faites au point le plus bas (le plus près du sol) d’un circuit. Si la nourrice a ses départs orientés vers le haut et qu’aucun tuyau ne redescend en dessous du niveau de cette nourrice, la seule vidange sur le robinet d’arrêt est suffisante.
Bonjour,
L’arrivée des circulateurs a permis de s’affranchir des contraintes du thermosiphon au regard du circuit : diamètre des tuyaux et pentes. On peut installer des radiateurs derrière des montagnes russes (montée, descente, montée, redescente…..) juste ne pas oublier les purges hautes (évacuation de l’air) et basse (purge de l’eau en cas de mise hors service) .
Bonjour,
Votre photographie montre qu’il y a dans votre cabinet de toilette deux clapets donc deux sources d’odeurs nauséabondes.
De plus, ces clapets ont été peints ce qui est source de problèmes supplémentaires dans la mesure où la peinture a pu couler ou pénétrer dans le clapet et le coller ou en empêcher la fermeture correcte.
Ces clapets, corps PVC mais membrane en caoutchouc ont une durée de vie limitée, encore plus en Guyane où le caoutchouc, en raison des conditions climatiques, vieillit plus vite qu’en métropole.
Vous devriez pouvoir négocier leur remplacement avec le bailleur, sur la base de ces informations et du carnet d’entretien de l’immeuble/l’appartement.
Vous éviterez absolument de peindre les nouveaux blocs-clapets.
Bonjour,
C’est un conduit d’évacuation de chaudière à gaz butane, propane ou gaz de ville ou alors il s’agit d’un conduit d’évacuation de ventilation mécanique?
Quelle est la nature/matériau du conduit? PVC, métal? Et si c’est du métal : aluminium, acier, inox, tôle galvanisée, tôle émaillée ?
Concernant les gouttes, il pourrait s’agir de condensation des gaz brûlés. Toute combustion dégage du gaz carbonique et de la vapeur d’eau qui se condense dans le conduit en zone froide/combles.
rayhombre wrote:est ce que je peux mettre dans ces tuyaux 3/4 un morceau de tuyau de 1/2 taraudéBonjour,
Je suis désolé mais je n’ai fait que reprendre votre écrit. Mon interprétation de cet écrit n’est sans doute pas en phase avec votre pensée.
Je suis heureux que vous ayez par vous même fait le constat du manque de place. Mais d’autre part je suppose que vous souhaitez détruire le moins possible la partie maçonnerie/carrelage de l’habitation car vous n’envisagez pas de quitter ce lieu le temps d’y effectuer les travaux de reprise de chauffage.
Même la tuyauterie en sous-sol qui touche la dalle au plafond poserait des problèmes de reprise en soudure autogène.
Bonjour,
En observant vos clichés, on se rend compte de la complexité de l’installation où les circuits de votre voisin et de vous-même semblent s’entremêler et l’on comprend qu’un plombier soit reparti la queue entre les jambes et vous envoie un devis gonflé.
Votre travail, et je suis sûr qu’il est à votre portée consiste à suivre avec vos yeux et vos mains les différents circuits de l’installation.
Vous vous munissez de quatre rouleaux de scotch de quatre couleurs très différentes. Un rouleau de scotch bleu, un rouleau de scotch rouge, un rouleau de scotch vert et enfin un rouleau de scotchjaune par exemple.
Depuis ce que vous avez reconnu pour être le régulateur de pression (la cloche) identifié par Dani, vous entourez tous les mètres et avant et après chaque vanne d’arrêt/robinet le tuyau d’un scotch bleu identifiant ainsi l’eau froide sanitaire .
Vous répéterez cette opération avec le scotch rouge pour tout ce qui est de l’eau chaude sanitaire.
Vous répéterez cette opération avec le scotch vert pour tout ce qui est du circuit de chauffage.
Puis vous posterez à nouveau des photos qui nous permettront d’y voir plus clair dans votre usine à gaz.
Bonjour,
-Nous n’envisageons qu’une seule action, reconstruire le circuit qui a été sectionné dans le hall.
Vous envisagez de reconstruire ce circuit acier en intercalant un tube cuivre. C’est une mauvaise idée dans la mesure où l’alternance des métaux constitue une « pile de Volta » et crée des courants électriques donc risques d’électrolyse et perforation.
Vous envisagez de tarauder l’intérieur du tube en 3/4 (20/27) ce qui signifie que vous disposez d’un taraud en 1/2 (15/21) pour visser à l’intérieur du tube en 3/4 un raccord en 1/2 . Vous freineriez ainsi le passage et la circulation de l’eau, créant des turbulences incongrues et mal venues génératrices de bruits parasites/fantômes .
Enfin la soudure à l’arc, si elle est possible tout en assurant l’étanchéité relève d’un entraînement quotidien et d’une longue expérience. Généralement aujourd’hui, ce type de soudure est réalisé par des robots, l’homme se contentant d’en vérifier la qualité par radiographie.
