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Bonjour,
L’interrupteur informé « accélérateur » est sans doute celui qui alimente le second circulateur/accélérateur situé probablement à l’arrière de la chaudière et qui envoie le liquide caloporteur dans le serpentin de la réserve ECS située sous la chaudière.
Pour arrêter le circulateur EURAMO 3015, il faut intervenir dans son boîtier et y débrancher les trois fils : phase, neutre, et terre puis les isoler.
L’installation étant sous tension 220 Volts, un choc électrique est possible qui peut s’avérer mortel.
Si vous souhaitez procéder, parce que vous vous sentez compétent, à ce type de labeur, vous devez impérativement couper l’alimentation électrique, soit sur le tableau électrique s’il existe, en ouvrant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur idoine. À défaut, disjonctez au compteur et travaillez à la lampe de poche.
Bonjour,
Sergi00 vous a donné les clefs pour récupérer une fonction chauffage de l’installation. J’ajouterais l’idée de pousser tous les robinets thermostatiques à leur maximum (5 ou 10) de sorte à favoriser la circulation du liquide caloporteur en thermosiphon . Le liquide n’étant plus pulsé par le circulateur, son déplacement est ralenti et les vannes ouvertes à fond favoriseraient sa circulation.
Quand au brûleur, car c’est aussi de lui qu’il s’agit lorsque votre installation s’arrête et se place en sécurité, il faut considérer plusieurs éléments :
-1- le travail du dernier chauffagiste qui est intervenu.
-2- l’ancienneté de l’installation.Point -1- : Apparemment vous avez eu recours à un professionnel pressé, mais était-ce un chauffagiste?
Il a dû vous fournir une facture sur laquelle sont mentionnées les pièces qui ont été changées. Un professionnel sérieux a changé le gicleur du brûleur et le filtre du bocal extérieur au brûleur. Ces pièces, sauf si vous avez demandé au professionnel qu’il les élimine, vous ont été remises (ou en tous cas laissées à proximité de l’installation) . Le professionnel chauffagiste doit agir comme le garagiste et vous remettre les pièces changées (ce qui peut permettre de contrôler qu’elles ont été effectivement changées et pas seulement nettoyées: il n’y a pas de petit profit).Point -2- : La jauge à fuel laisse supposer que vous avez une cuve à fuel enterrée. L’installation a 40 ans d’âge. Au cours de ces 40 ans de dépotage/livraison de fuel, même si vous avez toujours sélectionné la qualité de fuel supérieure, des boues se sont accumulées au fond de la cuve. En Suisse, la législation oblige le propriétaire à faire réviser sa cuve au maximum tous les deux ans. Une révision= une vidange totale, un rinçage puis une mise à l’épreuve (sous pression) pour vérifier que la cuve ne fuit pas.
Vous seriez bien aise, après 40 ans, d’envisager une vidange complète de la cuve puis un rinçage.S’il y a des boues (dépôts noirâtres) dans votre bocal de décantation (le bocal où passe le fuel et où se trouve le filtre qui a été changé) il est probable que ces boues ont gagné le filtre de pompe à l’intérieur du brûleur et que c’est la raison des arrêts intempestifs que vous évoquez et qui vous obligent à réarmer l’installation.
Bonjour,
Maintenant, vous avez détaillé et d’autres pistes peuvent être explorées.
D’après votre discours, l’installation est en cave et la citerne/bouteille de BUTANE est positionnée à proximité de l’appareil chauffe-bain ARISTON FAST EVO.
Vous déclarez que dans un premier temps, vous deviez maintenir enfoncé manuellement le bouton de sécurité installé sur le détendeur pour assurer le fonctionnement du chauffe-bain.
Actuellement, l’appareil ne fonctionne correctement qu’environ une minute 30 secondes et ensuite semble manquer de carburant (gaz butane) .
Savez-vous qu’en dessous d’une certaine température, le butane gèle et qu’un fort débit déclenche un refroidissement important qui bloque le détendeur et sa membrane?
Par nature, le gaz butane est destiné à un emploi dans un local tempéré où l’humain peut se maintenir.
Sinon, on utilise du propane.
Bonjour,
Baissez vos volets, c’est le soleil ardent dont les rayons dardent votre intérieur qui crée cette surchauffe.
Bonjour,
Et merci pour les photos.Votre chaudière fait aussi l’Eau Chaude Sanitaire.
Avez-vous encore de l’ECS pour vous laver?Darius, Sergi00 et Dani vous ont apporté de nombreux éléments de réflexion.
Sergi00 a bien précisé le mode de gestion du chauffage de votre logement.
Pour l’heure et à moins que vous n’ayez plus d’ECS, la chaudière ni le brûleur (bloc noir devant la chaudière) ne sont en cause. En 1970, les lampes témoins n’étaient pas des diodes mais des ampoules à filament fragiles qui claquaient aux vibrations et aux températures. On évitait donc d’en poser sans raison, d’où l’absence d’arbre de Noël sur votre chaudière.
Votre régulation de chaudière(ce qui est avec des boutons et peut-être un thermomètre en partie haute) est pilotée (commandée) par une sonde extérieure. C’est un petit boitier d’environ 8 x 8 cm qui s’il a été installé avec intelligence (ce qui était la norme à cette époque) se situe sur la face Nord (ou Nord-Est ou Nord-Ouest) de l’immeuble/la maison.
Le thermostat intérieur avait probablement pour but d’arrêter le circulateur lorsque le propriétaire faisait un feu de bois dans la cheminée du salon ou dans un poêle qui depuis a été désinstallé.
Nous serions bien aise si vous pouviez satisfaire une curiosité professionnelle: Y-a t’il des robinets thermostatiques sur quelques uns de vos radiateurs?
« Comme dit », pour reprendre une expression alsacienne, et à défaut de connaître vos capacités d’investissement, pour l’heure votre inconfort provient du circulateur qui comme vous le soulignez est usé et se bloque. Si vous trouvez un circulateur de rechange qui s’adapte, c’est la meilleure et la moins onéreuse des solutions à court terme.
Il se peut que l’on vous propose un circulateur complet mais démontable par ses 4 vis et dont l’entraxe des vis correspond à votre appareil.
Bonjour,
Gianni wrote:Et lorsque que j’ai vider mon chauffe eau, j’ai mis un bouchon seulement sur l’arrivée d’eau froide, et lorsque que j’ai re ouvert le circuit de l’eau froide est sortie au niveau de l’arrivée d’eau chaude!!Rien d’étrange si l’on considère que vos robinetteries (ou au moins une des robinetteries) est un mitigeur, manuel ou thermostatique.
Vérifiez l’ensemble de l’installation de l’immeuble, et voyez si l’alimentation en eau froide de votre appartement est à pression limitée/régulée. Vous pouvez faire un contrôle précis de la pression dans votre installation à l’aide d’un manomètre soit à visser (environ 10€ chez Leroy-Malin) soit à bourrer dans une sortie de robinet ouvert (environ 20€ chez le même Malin). C’est peut-être plus sympa que de tout casser.
Si la pression est limitée, vous pouvez, comme le suggère Dani installer une soupape de sécurité en lieu et place du groupe de sécurité. Et la soupape peut s’installer aussi bien sur l’eau froide (avant le chauffe-eau) que sur l’eau chaude (après le chauffe-eau) .
Bonjour,
Sur les appareils de dernière génération, de nombreux systèmes électroniques de sécurité ont été mis en œuvre pour éviter les risques d’asphyxie.
Vérifiez en premier lieu vos arrivées d’air frais et vos évacuations des gaz brûlés et leur vacuité .
Même si, comme je me doute bien, vous me répondrez que votre appareil ARISTON FAST EVO est venu en remplacement d’un autre qui lui fonctionnait parfaitement avant de tomber en panne.
Bonjour,
Gianni wrote:Bonjour, je vien vers vous car Comme dis dans ma présentation, je suis propriétaire d’un appartement des années 70 qui a été rénové il y’a 3 avant mon achat!Votre « Comme dis » me fait penser que vous avez un appartement en Alsace. Dans un immeuble en copropriété. Probablement sur Strassbourg ou sa banlieue.
Si vous trouvez le compteur d’eau général de l’immeuble (probablement dans le local poubelle au rez de chaussée ou au sous-sol) vous verrez qu’il est entouré de deux vannes d’arrêt. En suivant le tuyau d’eau en direction des appartements, vous verrez un limiteur de pression pour l’ensemble de l’immeuble.
Si vous avez tous ces éléments sur votre alimentation collective de la cage/l’immeuble, vous pourriez vous contenter d’installer un ballon d’expansion (de couleur blanche et supportant 10 bars) en lieu et place du groupe de sécurité.
Bonjour,
Je n’ai pas osé répondre plus tôt bien que j’aie regardé votre bloc « Vanne-circulateur » à plusieurs reprises depuis votre premier post.
Darius a développé et répondu tout ce que j’aurais pu vous dire. Il manque d’information.
Le système est une « vanne 3 voies » automatisée débrayable. Votre intervenant professionnel l’a débrayée (ce qui est normal pour faire des essais) mais ne l’a pas réembrayée d’où les problèmes que vous rencontrez.
Concernant les informations portées sur la vanne, vous avez raison de souligner la présence des lettres écrites au feutre bleu. Lorsque, comme Darius vous l’a écrit, le retour de liquide caloporteur sur la chaudière est au plus chaud (pour éviter le choc thermique d’un retour froid sur la chaudière qui provoque dilatations et contractions néfastes au vieillissement de la fonte et des joints des éléments du foyer), le circuit radiateur, lui, est au plus froid. D’où l’inconfort dans l’appartement/la maison.
Vous avez constaté sur la manette noire, qui est en deux parties superposées, que l’une des parties s’appuie comme une pince à linge. C’est l’embrayage. En appuyant sur cette pince à linge, vous devriez pouvoir replacer la manette noire sur son bras (invisible sous le carter) de commande, qui la déplace de gauche à droite pour assurer à la fois la bonne température dans le logement(thermostat dans une pièce ou sonde extérieure) et la bonne température de retour sur la chaudière (pour épargner ses dilatations) .
Si vous trouvez un accélérateur compatible (écartement des 4 vis de fixation sur le bloc) c’est vraiment la solution la plus économique que je vous préconise. Vous n’aurez à démonter/remonter que les 4 vis du circulateur (à dégripper avec un dégrippant plusieurs jours d’affilée avant le démontage) et 3 fils électriques sur un bornier. Vous changerez le joint plat entre le circulateur et le corps de pompe (s’il n’est pas livré avec le nouveau circulateur) .
Si vous choisissez cette voie, n’oubliez pas de vidanger totalement l’installation (en principe en partie basse de la chaudière) de rincer cette installation et de changer aussi le ballon d’expansion rouge ou orange (ballon d’azote) si votre installation n’est pas encore avec un vase d’expansion (au grenier ou en partie haute)
Bonjour,
TManu wrote:Actuellement j’aménage un bureau avec 1 SDB En rez de chaussée ou un autre bureau à l’étage? et 2 chambre d’amis à l’étage, et j’ai besoin d’amener ECS et chauffage.
Il y a 15 m entre les deux portes (cf plan), que je passe par l’extérieur ou par les combles j’ai besoin de 25 m de tuyaux. Mais par l’intérieur je peux placer les tuyaux au niveau des plafonds de chambres, dans 40 cm d’isolant (cellulose soufflée), mais il y a environ 5.5 m entre le sol du local technique et le plafond des chambres.Monter pour redescendre est une solution peu recommandée, encore moins avec une telle amplitude.Ma question : quel diamètre de tuyaux dois je utiliser ? multicouche 20/26 ou 26/32 ?
– chauffage par murs chauffants en terre et multicouche de 16 mm. On tapisse les murs d’un serpentin puis on recouvre ce serpentin de terre?
Existe-t’il déjà un chauffage actuellement pour les pièces terminées/habitées du plan?
Existe-t’il déjà un circuit radiateur ou plancher chauffant ou un chauffage d’une autre nature sur l’existant, auquel vous ne toucherez pas?Comme vous l’avez clairement évoqué et compris, la température du liquide caloporteur est l’élément déterminant qui permet le calcul du transport des Kw . Si vous fonctionnez en basse température, vous devez augmenter le volume de liquide caloporteur qui circule.
Murs chauffants= planchers chauffants= basse température.
Bonjour,
Il semble plus qu’important de vous informer sur ce conduit fibro qui vient du deuxième étage.
-1- encore en service -2- abandonné .
Votre photographie montre un conduit voisin récent qui semble avoir été réalisé en fonte.
Le fibro n’est plus d’actualité. Le fibro devient cassant en vieillissant et il vieillit vite.Bonjour,
La technologie des vannes est toujours la même. Une cartouche de cire qui se dilate lorsque la température augmente.
La production s’est intensifiée.Le produit perd de sa fiabilité avec le temps.
Pour préserver sa durabilité, vous devriez manipuler votre vanne thermostatique au moins une fois par mois (on la pousse au maximum (5) on la réduit au minimum (hors gel) et on la repositionne sur le réglage confort. Cette manipulation évite son grippage.
Si la vanne est grippée (COV-19 oblige) elle n’est pas forcément morte. Elle ne répond seulement plus au réglage. Il y a donc une perte de confort et un gaspillage énergétique.
Dommage que vous n’ayez pas profité du changement de chaudière et tout le toutim pour effectuer un désembouage.
Bonjour,
Merci pour l’explication qui me permet de savoir que vous avez une longère avec des murs extérieurs très épais .
Les murs de refend/intérieurs sont-ils de la même épaisseur? Si c’est le cas, les travaux de plomberie et d’électricité sont coûteux en temps de travail d’ouverture/de traversée.
Bonjour,
TManu wrote:Murs en pierres hourdis à l’argile,Bienvenue sur ce forum qui proposera sans doute des solutions à vos problèmes spécifiques.
Pour moi, le mot « hourdis » faisait référence à un élément de construction genre agglo creux ou brique creuse, employé entre les colombages d’un mur vertical ou entre les poutrelles horizontales d’une dalle.
Vous semblez utiliser ce mot comme un verbe/participe passé signifiant « maçonnés » ?Bonjour,
Si on compte correctement, vos vannes thermostatiques DANFOSS sont en service depuis 28 ans.
On peut/doit admettre qu’elles ont vécu et ont rempli leur office.DANFOSS produit encore des vannes thermostatiques et il est peut-être temps pour vous de passer à cette nouvelle génération de produit.
Au passage, vous ferez réaliser (ou réaliserez) une purge complète, un désembouage un rinçage et une remise en service avec lubrifiant de votre circuit caloporteur. Si vous ne l’avez pas déjà changé, pensez aussi à installer un nouveau ballon d’expansion.
Bonjour,
Luxom wrote:J’aimerais en remettre une à condensation, j’ai repéré une De Dietrich mais elle fait aussi ECS. Or, j’ai un cumulus de 200L qui a à peine 3 mois et j’aimerais le conserver. Et si pour couper la poire en deux vous suiviez à demi l’idée de sergi00 : l’hiver, l’ECS est réalisée dans le ballon ECS chauffé par la chaudière et l’été, l’ECS est réalisée dans le ballon/cumulus récent. Cette solution économise la chaudière et son brûleur et préserve un peu la planète dans la mesure où l’électricité en été peut être d’origine solaire.Compte-tenu des prix pratiqués pour les chaudières à condensation simple (le double de prix des modèles avec ECS),
Vue la différence de prix .Je ne sais pas quel âge vous avez mais si vous avez déjà grillé une VIESSMANN vous ne devez plus être tout jeune. Alors bien sûr investir une grosse somme dans une De Dietrich qui vous survivra, je peux comprendre que ça vous ennuie.Bonjour,
SamBéa wrote:J’ai un poêle à pellets JOLLY MEC i-dea. Un poêle n’est pas une chaudière. Sa puissance calorifique est limitée. En plus par sa construction en acier, il ne doit pas travailler à trop faible température. Le poêle dispose probablement en interne d’un clapet sur son circuit de liquide caloporteur qui ne s’ouvre qu’au delà d’une température précontrainte.
Lorsque je lui demande 20 ° en température ambiante, je n’arrive qu’à 18° mm si je le monte en puissance . Le poêle donne tout ce qu’il peut dans l’espace autour de lui. Installez un thermomètre à moins d’un mètre du poêle et vous devriez y lire les 20°C que vous avez programmé, lorsque ma t° d’eau demandée est de 60. C’est la température de quelle eau que vous demandez? -1- l’Eau Chaude Sanitaire -2- le liquide caloporteur. .
Pour que mes radiateurs chauffent bien (cad chauds entièrement, sinon tièdes au dessus (à 1/5ème) en froids en bas, il faut que j’augmente, sur le panneau de commande, la température de l’ECS à 75°. C’est exactement ce que je vous explique ci dessus.L installateur me dit que ça vient de la v3v mais je pense que le pb vient d’ailleurs. La vanne 3 voies et un appareil qui manque de puissance et protège son intégrité.
Autre pb : en été, lorsque le poêle est éteint et le ballon ECS est en position été (alimenté électriquement), les radiateurs de l’étage chauffent !! Et là c’est bien un problème de circuit et de vanne 3 voies.
j’ai eu 3 fuites au niveau des tuyaux qui alimentent les radiateurs de l’étage. Quelle est la matière des tuyaux et s’il s’agit de cuivre, les fuites se sont-elles produites à une soudure? .
Bonjour,
Bien que j’aie toujours la gueule ouverte, je n’ai pas répondu à ce post.
PtitJu a des convictions ou est informé par un charlatan. Il sera difficile de l’ouvrir à d’autres opinions/avis.
Bonjour,
Darius wrote:Je ne comprends pas pourquoi les deux nourrices d’eau froide sont liés entre elles a la fin de la ligne.Là aussi, je reste circonspect et interrogatif. L’alimentation en parallèle semble être une information qui a échappé à yann29. Le Té qui distribue l’eau froide sur les deux nourrices crée une alimentation en parallèle.
Par opposition, l’alimentation en série consiste à alimenter la deuxième nourrice sur une sortie de la première nourrice.
Je ne sais pas quelle est la nature du sol dans une Maison à Ossature Bois, Encore moins dans votre construction.
Les châssis pour WC suspendus doivent être arrimés dans un sol rigide et la reprise verticale doit elle aussi être très rigide.
Bonjour,
yann29 wrote:dans la partie plomberie d’une MOB en neuf.L’etage sera réalisé dans un second temps.
C’est quoi une MOB? je connaissais la Mobylette, mais on voit bien que ce n’est pas ce dont il s’agit ici .
Je connais le Mobilhome, mais je n’en ai jamais vu avec étage (en tous cas en France) .
D’autre part, en plus du schéma, il aurait été intéressant d’avoir un récapitulatif des points de soutirage . Par exemple, c’est un bidet avec une alimentation en eau froide seulement ou un WC suspendu. Le meuble double vasque est bizarrement alimenté. Sans doute une alimentation latérale supplémentaire pour un Kärcher chauffant à dents.
Bonjour,
On ne sait pas si votre bac de douche est au niveau du sol de la salle d’eau ou s’il est surélevé de 10cm par rapport à ce niveau du sol.
On ne sait pas si vous créez une douche à l’italienne ou si vous posez un bac plastique ou céramique.
Où sera le sipnon? -1-sous la dalle? -2- au dessus de la dalle? -3- dans l’épaisseur de la dalle?
Bonjour,
Étant donné qu’il s’agit d’une transformation d’installation – passage d’une chaudière fuel à un poêle à pellets – avec production de liquide caloporteur, rien de surprenant à ce que l’installateur mette en cause la vanne trois voies.
Vous auriez dû investir dans une chaudière à pellets avec ballon tampon produisant l’ECS et qui assure des cycles de combustion assez longs évitant l’usure prématurée du matériel.
Bonjour,
Dans le même ordre d’idée que Darius, un problème de pente de l’évacuation ou d’obstruction partielle. Du ciment ou du plâtre liquide qui aurait rempli partiellement la canalisation pendant la construction, puis aurait durci.
Bonjour,
La différence de prix entre chaudière sans et avec ECS est justifiée par la technologie.
Dans une chaudière avec ECS, la condensation est moins efficiente et les économies moindres.
Votre explication à l’aide de mots de la modification que vous envisagez est peu claire. Un schéma vaut mieux qu’un long discours.
Bonjour,
Votre chaudière VAILLANT fonctionne au gaz? Elle prépare l’Eau Chaude Sanitaire instantanément ou dans un ballon?
Votre plombier a sans doute fait une erreur de diagnostic, si l’on suit les informations que vous donnez. C’est grave mais beaucoup moins qu’une erreur faite par un médecin sur une personne qui a des pointes de température, et à qui l’on diagnostique une laryngite quand elle est porteuse du COV-19.
L’entartrage peut être en cause, mais pas dans le mitigeur thermostatique de la douche, plutôt dans le micro-ballon ECS ou dans le système de clapets délivrant le gaz sur la rampe, en cas d’ECS instantanée.
Surprenant que du VAILLANT pose problème en moins de deux ans d’usage.
Et Bravo pour le Pseudo.
Bonjour,
nours955i wrote:Après avoir ouvert le moteur, je suspecte que les rouages entraînent mal le mécanisme (usure des dents peut-être).Je ne suis pas aussi optimiste que vous. Je pense plutôt que le moteur est obligé de forcer parce que la vanne est dure, dû à l’accumulation de tartre/boue.
Merci pour tout retour que vous ferez ultérieurement et pour celui que vous avez déjà fait, utile à tout le groupe et à beaucoup d’autres anonymes.
Bonjour,
Vous avez posé une question concernant l’eau distribuée aux points de soutirage : lavabo, douche, WC .
Il s’agit de l’eau potable, chaude ou froide.
Vous distribuez cette eau potable froide ou chaude(Eau Chaude Sanitaire) et elle est susceptible d’entrer en contact avec votre peau .
Il s’agit de circuits ouverts dont par leur conception (absence de points hauts où l’air peut stagner) l’air s’évacue lorsqu’on soutire l’eau. Il est donc inutile sur ce type de circuit d’installer des purgeurs automatiques.
Il est par contre indispensable de soutirer quelques litres d’eau après une absence prolongée avant de la consommer .Concernant les circuits chauffage, ils sont fermés et transportent un liquide caloporteur. Ce liquide n’est pas susceptible d’être consommé (sauf panne grave). Le liquide caloporteur est lui aussi distribué par des nourrices.
Ce liquide caloporteur est susceptible d’évacuer de l’air ou l’oxygène de l’air et l’on pose donc sur les nourrices et tout point haut en général des purgeurs (automatiques ou manuels) .Bonjour,
Si vous avez le document d’accompagnement de la chaudière, les codes erreur y sont précisés.
Sur ce site, dans la ligne bleue, cliquez : « chercher »
Ensuite entrez les vocables : « code erreur » « SAUNIER-DUVAL » et voyez ce que ça donne.
Possible aussi de trouver le mode d’emploi de la bécane sur la toile, mais pas forcément gratuit.
Bonjour,
Je vais tout d’abord préciser qu’il n’y a aucun intérêt à ouvrir le capot de la platine électronique de l’unité extérieure pour y détecter une panne. Tout au plus en été, après avoir coupé l’alimentation électrique de toutes les unités de la PAC et avoir attendu que les condensateurs se déchargent, peut-on aspirer la poussière et les arachnides qui s’y seraient logés.
Les diodes électroluminescentes (LED) dont il est question dans le livret d’accompagnement, et dont le rythme de clignotement détermine la panne, se situent dans l’unité intérieure, dans la petite armoire métallique située derrière le tableau de bord (il faut décarosser).
Je joins trois photos de la platine électronique:
-1- la platine en entier (cherchez l’araignée)
-2- Pour ceux qui ne l’ont pas vue, l’araignée en gros plan.
-3- Les membres de la famille qui sont venues à l’enterrement.
