LoneWulf
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Je déterre un peu le truc, mais ça serait pas du 3/4 EK (Eurocone), par hasard ?
Et on utilise ce genre de raccord: https://plomberie.fr/products/rac-droit-multicouche-visse-dn16-f3-4ek-pour-collecteur
C’est à priori pas trop mal, par contre pour les boucles d’ECS, le retour (en violet) peut se faire en 16×2, et tu devrais mettre une vanne pour régler le débit de chacune des 2 boucles de retour pour éviter d’en avoir une plus favorisée que l’autre. Pas besoin d’un gros débit sur une boucle ECS.
Par ailleurs n’oublie pas de très très bien isoler tes circuits d’ECS pour éviter une grosse surconsommation pour réchauffer l’eau.Quelques remarques en coup de vent:
– Avec les nourrices en série, si tu as toutes tes chambres de louées ceux en bout de chaîne risquent d’avoir un débit relativement réduit. Pour moi les nourrices se mettent en parallèle. Ça implique aussi de changer ta façon de faire ta boucle ECS (avec un retour depuis chaque nourrice).
– Il est *strictement* interdit de connecter de quelque manière que ce soit ton puits et le réseau public. D’autant plus que recevant du public tu te dois d’être encore plus irréprochable de ce point de vue. Il faut utiliser un dispositif de disconnexion (par surverse étant le moins cher à mettre en place)
roman wrote:Merci beaucoup pour ta réponse en effet je n’ai pas regardé cette carte il me semblait qu’elle était optionnelle. Je vais essayer la borne OT, par contre que veux tu dire par basse tension? Le netatmo est relié sur l’alim en 220v… c’est la dernière tentative sinon je renverrai le boîtier je pense…Enfin pourquoi dis tu que ça n’est pas Une solution économe ce netatmo ? Je l’ai installé sur ma chaudière PERSO et je trouve ça top notamment la commande à distance …Merci encore pour ton aide.
RomanSalut,
Il faut bien faire attention à ne pas envoyer du 220V sur les bornes OT (qui de souvenir peuvent admettre du +-24V)
Je ne parlais pas du Netatmo, mais du choix de la chaudière qui est uniquement intéressant pour le cas où la maison est isolée RT2012 voir mieux vu qu’elle peut moduler assez bas (3kW). Dans tout autre cas, une chaudière plus simple et moins chère serait financièrement intéressant.
Pour en revenir au Netatmo, pour une chaudière à condensation, dont le but est de condenser au maximum et donc d’avoir une température d’eau de chauffage la plus basse et juste possible, ce n’est pas un outil adapté car il ne sait fonctionner, se souvenir, en on/off et n’adapte donc pas la température d’eau. (Pour une chaudière compatible OpenTherm il faudrait plutôt tabler sur un Nest V3 par exemple).
Pour ton cas particulier, il faut voir si Oertli ne fait pas un thermostat connecté qui sait travailler avec la régulation intégrée à la chaudière, sinon je pense que tu es coincé.
Salut,
Si on parle d’une GMR 300x, tu ne regardes, à priori, pas la bonne carte
Voir la documentation ici: http://pro.oertli.fr/content/download/69147/799757/version/2/file/117114_NOT_001_07_1.pdf
(A partir de la page 35).
Si c’est compatible avec un thermostat ça sera sur la borne OT – On/Off (attention, en basse tension… par du 220V), mais vu la régulation de ce modèle, je pense que tu l’as dans l’os… (et sur le site de Netatmo ça dit que la gamme 30xx n’est pas compatible).
Si c’est pour une simple installation avec un seul circuit de chauffage + ECS qu’on t’a placé ce modèle ça n’est certainement pas le choix le plus économe…
Dans l’absolu à partir du moment ou il y a un ballon il est possible de faire un bouclage, mais je ne pense pas que ça soit adapté non plus.
Ce que tu peux faire c’est remplacer toute la partie accessible de ton tuyau avec un 20×2 et raccorder avec un(des) manchon(s) à sertir 20/26. Reste à voir le coût et la différence…
Pour du 26×3 la contenance est de 0.314L/m soit 2.198L pour 7m
Pour du 20×2 la contenance est de 0.201L/m soit 1.407L pour 7mSoit 0.8L de différence, autant dire pas grand chose… sur une douche qui fait par ex. du 8L/min ça fera 6s de différence pour avoir de l’eau chaude. Pour moi, une si petite différence ne justifie pas le temps et l’argent que tu devrais mettre pour changer ce tuyau.
Aucun risque pour la pression, le débit ne sera pas non plus bridé par le diamètre plus grand.
Par contre si ça véhicule de l’eau chaude, tu auras une attente plus longue car le volume contenu dans le tuyau est plus important. Potentiellement plus de gaspillage de chaleur perdue dans les tuyaux aussi quand l’eau est en attente entre deux puisage si la conduite n’est pas isolée).
Salut,
L’installateur est tenu de vous faire la mise en route de la chaudière et de vous expliquer son fonctionnement.
Il doit entre autre vérifier le réglage du brûleur en fonction des préconisations du fabricant (notamment pour les émissions de CO2) et légalement seul un professionnel peut faire la mise en service…
Dans tous les cas, rappelez-lui ses obligations, et expliquez-lui que vous ne pouvez rien payer tant que vous n’avez pas une chaudière fonctionnelle et réglée.
S’il a fait une modification des conduites de gaz, exigez aussi qu’il vous fournisse un certificat Qualigaz…
C’est plus une question d’optimisation en fonction de la forme du combustible
Exemple chez ETA Bûches/Pellet: https://www.chaudiere-pellet.be/chaudieres-a-buches-pellets/eta-sh-20-60-kw-bruleur-pellets-eta-twin.html
Ou alors https://www.solarfocus.com/fr/produits/chaudbiomass1/chaudiere-pellet-buche qui n’est pas en 2 morceaux (juste la réserve de pellet sur le coté)
Effectivement si tu comptes utiliser ce qui traine sur ton terrain ça ne sera pas forcément adapté
Sinon il existe des chaudières qui acceptent bûches et pellet, et là tu auras peut-être quelque chose qui peut avoir de l’autonomie pour des courtes absences ou du hors gel un peu plus long.
Pourquoi tout simplement une chaudière à pellet avec un réservoir assez grand pour pouvoir partir quelques jours ? (Ou si tu as la place un silo pour ne pas avoir de soucis d’autonomie tout court).
C’est ce qui se rapproche le plus de ta chaudière à bois en terme de combustible, sauf que c’est bien plus pratique
La comme ça je ne vois pas… Sauf à avoir une sonde de température extérieure il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme tu l’attends.
Tu peux tenter de mettre P5 (Résistance d’anticipation) à 1 mais je doute que ça changera quelque chose… Si ça ne change rien il faut le repasser à 0 et peut être attendre qu’il fasse plus froid si c’est le Thermostat qui décide qu’il fait déjà assez chaud comme ça…
Pour info:
P1: Température de départ
P2: Température de l’ECS
P3: Mode Chauffage/ECS, 1 = Chauffage + ECS
P4: Mode Eco, 2 = Gestion par un thermostat Programmable
P5: Résistance d’anticipation, 0 = Off
P6: Ecran d’affichage, 2 = L’écran s’éteint au bout de 3 minutesT1 à T4 sont justes des mesures de température:
T1: Température de départ
T2: Température de retour
T3: Température ECS
T4: Température Exterieure si présence d’une sondeNetatmo fait du tout ou rien, donc le souci est surement du coté réglage de la chaudière, pourrais-tu lister tes paramètres P1 à P5 ?
Il faut regarder au moment de la demande de chauffe si la chaudière passe bien à l’état 3 à un moment.
Vérifie aussi que P5 est bien à 0.
Si c’est bien le cas, c’est du coté Netatmo qu’il faut voir…
Pour moi les branchements sont bons, ça devrait fonctionner, il faudrait voir s’il ne manque pas un réglage à faire dans les menus de la chaudière.
Par contre si j’en crois la notice il devrait y avoir un pont entre le 3 et 4 du X9, non, je pense que tu as du le retirer par erreur.
Si tu mets le thermostat sur 30°, regarde sur la chaudière si il y a une demande de chauffage (icône de radiateur à priori)
Si ce n’est pas le cas, il faudrait passer le paramètre P4 à 2.
Tiens moi au courant de si ça fonctionne.
Pourrais-tu prendre une photo de la carte vue de plus loin ? (Dans l’état initial du x9, sans thermostat donc)
Salut,
Le plus simple est de mettre un raccord à sertir femelle 15/21 avec filasse + pâte à joint ou loctite 55.
Tu peux oublier l’écrou tournant en direct sur l’acier, ça fuira. Si tu tiens absolument à avoir un écrou tournant il faut intercaler un mamelon MF avec filasse + pâte à joint ou loctite 55 coté acier et joint fibre pour l’écrou tournant.
Bien à toi,
Le multicouche est malheureusement, pour le moment, totalement interdit en France pour le gaz.
Si tu fais l’installation toi-même n’oublie pas qu’il faut faire inspecter l’installation pour avoir l’attestation Qualigaz.
Si tu n’as pas de quoi travailler le cuivre, je te conseillerais si tu veux faire toi même, du PLT, c’est relativement facile à mettre en œuvre et c’est d’un seul tenant, ce qui limite grandement les risques de fuite…
