godinetto
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Bonjour et merci.
Afin qu’il n’y ait aucun doute sur le Ø des tuyaux cuivres ou multicouche, ces derniers varient parfois d’un mm selon les fabricants, à cause de l’épaisseur de la couche d’aluminium semble t il, j’ai utilisé votre propre tableau, et votre propre méthode préconisée. Elle consiste à donner les Ø internes. Elle figure sur le lien suivant dans votre forum :
https://plombiers-reunis.com/blog/?article136/les-diametres-du-chauffageSi vous pensez que pour une meilleure compréhension il faille utiliser la double numérotation des Ø (intérieur/extérieur), cuivre ou multicouche, confirmez le moi, je vais le faire.
Bien cordialement.
Bonjour à tous.
Je vous remercie de votre attention. Si je me suis adressé à ce forum c’est parce que l’équipe qui l’anime me semble hautement qualifiée. On est sur de la mise en pratique. Mais je sais que c’est participatif et qu’il n’y a pas obligation de résultat.
–> Dani a écrit « Retour inversé est la même chose que boucle de Tickelman, les robinets et retours opposés sur le radiateur s’appellent alimentation croisé » : Merci de le dire, cela m’évite de penser une fois de plus à tort que je n’avais rien compris.
–> Dani a écrit : « …bien que ce ne soit pas la meilleure solution ça aurait fonctionné … » : Je veux réaliser quelque chose qui fonctionne comme un vrai chauffage central, pas comme un alambic.
–>Dani a écrit : « Au vu du plan, j’augmenterais les diamètres des colonnes (si cuivre), parce que l’a c’est petit a vue d’œil sans faire des calculs ».
– J’ai utilisé le tableau des Ø du Forum, et je réalise en multicouches. Novice, j’avais préféré démarrer le calcul avec le Cu pour voir la différence avec les Ø Multicouches disponibles dans le commerce.
– Voici les résultats en cuivre (CU) et en multicouches (MC) pour chaque colonne montante. Je suis passé un cran au dessus pour le MC quand c’était possible car le resserrement aux raccords m’inquiète. S’l faut augmenter certains Ø je vai le faire.
– S’il est nécessaire de diminuer le diamètre des colonnes montantes en montant d’un étage, je n’hésiterai pas à le faire. Je n’hésiterai pas non plus à communiquer un travail plus élaboré le cas échéant.
Bien cordialement.
Niel wrote:Personnellement je ne vois pas l’intérêt de réaliser ce type d’installation…Suivez le schéma et inutile d’inverser les retours dans les colonnes de droite.Bonjour et merci de votre attention.
J’ai bien compris qu’il faut que je suive le nouveau schéma sans même faire de retour inversé dans les colonnes de droite, et que je suis passé à deux doigts de la catastrophe, car au rez-de-chaussée, j’ai déjà encastré des tuyaux sous des chapes de ciment qui ne nécessitent heureusement pas de modifications.
Aussi, je préfère attendre une réponse expérimentée et explicative, si possible, pour être sur que l’eau chaude « grimpe à l’étage » avec le schéma actuel.
Je vous rappelle qu’en juillet 2013 vous avez bien modifié en profondeur le schéma initial figurant sur mon post de fin 2012 afin de ne pas provoquer de confusion dans l’esprit des lecteurs du forum. C’est une très bonne initiative.
J’observe aussi que les explications actuelles sur le retour inversé figurant sur le forum sont beaucoup plus nuancées et restrictives qu’en 2013. S’agissant du surcoût que vous évoquez, je vous précise que c’était « une goutte d’eau » par rapport au prix de revient global d’une installation résidentielle moyenne (un rouleau de multicouche complémentaire, pas de raccords à sertir en plus).
Dans l’attente de vous lire, Bien cordialement.
Bonjour,
Ce qui est inquiétant c’est que si cela agit comme un robinet que l’on ferme aux trois quarts, que reste t’il à la sortie lorsqu’il y a plusieurs raccords sur le même circuit.
Faut’ il alors monter le débit du réducteur de pression de 3.5 à 4 ou 4,5, mais c’est dangereux pour le cumulus électrique et les filtres antitartre en plastique.
Bien cordialement
Bonjour et merci de votre réponse. Je ne manquerai pas d’examiner le Ø des entrées et sorties des nourrices.
Dans quelques jours je publierai un nouveau schéma rectifié de vos observations, particulièrement sur le raccordement en extrémité de nourrice.
Bien cordialement
Bonjour et merci de vos encouragements
.Je ne manquerai pas de publier des photos de la réalisation. En attendant, je prépare le plan du chauffage central avec radiateurs à eau chaude, en consultant le forum et les annexes (pour le tubage), et d’autres sites internet (pour le calcul des puissances).
Bien cordialement 😎 .
Bonjour,
Je reviens vers vous avec un projet de schéma légèrement modifié (4 salles d »eau au lieu de 5) mais qui tient compte de toutes les remarques précédentes.
L’alimention générale est en 20/26 jausqu’à la chaudière « fioul », le cumulus électrique et le départ du circuit eau froide.
La dsitribution s’effectue au moyen de 2 séries de colonnes « montantes ».
Les colonnes d’eau froide sont en 20/26 jusqu’au 1er étage, puis réduites en 16/20 au 2ème étage. Les raccordements vers les nourrices sont tous en 16/20.
Les colonnes d’eau chaude sont en 16/20 jusqu’au 1er étage, puis réduites en 12/16 au 2ème étage. Les raccordements vers les nourrices sont en 16/20 jusqu’au 1er étage et en 12/16 au 2ème étage.
Les colonnes de bouclage d’eau chaude, sont en 12/16, ainsi que leur raccordement sur les nourrices. Compte tenu de leur proximité, les appareils sanitaires ne sont pas individuellement raccordés.
Le réglage du réducteur de pression sera porté à 4 bars si nécessaire.
La moitié du 1er étage et le 2ème étage n’étant pas utilisés en permanence, il a été prévu une série de vannes pour les couper du réseau.
Bon week-end à tous, et avec mes remerciements pour vos remarques très pertinentes.
Ce lien permet d’ouvrir le schéma en « grandeur nature 😎 :
schéma installation multicouches réseau eau chaude et froide
Bonjour et merci.
J’ai utilisé « Paint Shop Pro
7» de chez Jasc Software (édition payante de l’année 2000). On obtient le même
résultat avec tout autre logiciel de dessin gratuit et notamment « Paint »
de Windows.La méthode consiste à ouvrir une « feuille»,
tracer des lignes de couleur pour les « tuyaux », coller des images,
et écrire du texte avec la fonction « texte » du logiciel.Les images des accessoires
sanitaires ont été copiées sur le « Web », redimensionnées à la
taille souhaitée puis transformées en images dont la couleur du fond d’arrière
plan (blanc, bleu, rouge….) est rendue « transparente ».Quand on les « colle »
sur la feuille de dessin on ne voit que l’objet et son contour mais pas la
couleur du « fond de leur arrière plan » (blanc, bleu, rouge..).
Cette couleur a été supprimée par un « gommage automatique » préalable.Bien cordialement,
Bonjour,
L’erreur est excusée d’autant plus que nous sommes dans le cadre d’une discussion, même si elle est très technique. Je vous remercie à tous deux de la clarté de vos explications et de l’attention
accordée.J’ai donc rectifié le schéma en conséquence, au niveau des diamètres et du bouclage. Il est joint en annexe. La variation à la baisse des diamètres internes entre eau froide et eau chaude, et entre le 1er et le 2ème étage est particulièrement intéressante au niveau de la prise en compte de la nature
et du nombre d’appareils sanitaires à desservir.J’ai détaillé les dimensions des tuyaux en « Ø interne / Ø externe » afin qu’il n’y ait aucune imprécision en la matière, mais cela charge beaucoup le schéma.
Compte tenu des circonstances, il va falloir que je m’adresse à 3 sites de vente en ligne
différents pour réunir le matériel adéquat.Bien cordialement.
Bonjour,
Je reviens vers vous avec un schéma réactualisé de vos remarques que vous trouverez ci joint.
Adoucisseur d’eau :
J’ai trouvé sur le Net des porte-filtre « plastique » qui résistent à 7 bars, ce qui m’arrange bien.Ø des tuyaux :
Le diamètre interne des colonnes montantes jusqu’aux collecteurs a été réduit de 20 à 16 pour la
desserte du 2ème étage.Bouclage du 2ème étage :
J’espère que mon schéma tient la route, mais je ne suis pas encore sur de la nécessité d’installer un anti thermosiphon comme en matière de chauffage.
Clapets anti pollution :
J’espère que le Ø de leur passage interne est proportionnel à celui de leur filetage.Bien cordialement
Bonjour et merci pour votre la pertinence de votre réponse.
Réducteur de pression : Préréglés à 3 bars, ce qui est bien pratique, il apparait que certains réducteurs de pression peuvent t être réglés manuellement jusqu’à 5,5 bars. Dans ces conditions et avec l’aide d’un manomètre pour tenir compte de l’importance de l’installation, un réglage à 4 bars ou 4,5 bars m’est possible à faire. J’avais cru comprendre à la lecture d’une documentation que la pression diminuait d’environ 0,33 bars par « étage », soit quasiment 1 bar dans mon cas.
Adoucisseur d’eau :
Effectivement, les antitartres à deux cartouches en plastique sont limités à 4 bars, tandis que les adoucisseurs à résine fonctionnent de 2 à 8 bars. L’augmentation de la pression de base doit donc s’accompagner de l’installation d’un véritable adoucisseur à résine.Porter le Ø intérieur du multicouche à 20 jusqu’au 1er étage :
A cause des distances, ces diamètres étaient ma grande préoccupation. Il faut donc jusqu’au
1er étage des collecteurs avec entrée ¾’’ et sortie ¾’’ ce qui exclut l’utilisation des nourrices à mini vanne qui se limitent, même en ¾ ‘’, à un passage de 12 mm, et entraine l’obligation d’utiliser des vannes ¾’’ à poignée « verte » munies d’un « passage intégral ».Faire un bouclage sur les nourrices du 2ème étage :
S’agissant du bouclage par lui-même, je n’avais pas envisagé d’intégrer un « circulateur » d’eau chaude afin d’éviter la multiplication des bras morts du circuit E.C.S. propices à l’apparition des
légionelles, mais aussi pour éviter la création de périodes de chauffe d’eau inutiles.Cependant, l’installation d un bouclage sur le seul 2èmeétage présente l’avantage de ne pas utiliser des petits ballons instantanés,gros consommateurs d’énergie, et nécessitant de passer dans des abonnements électriques onéreux.
Dans ce cas, il me suffira d’ajouter une troisième colonne montante dans chacune des deux parties de la maison et de poser un collecteur à côté de chaque collecteur d’eau chaude du 2ème étage.
Le raccordement se fera d’un côté entre le ballon d’eau chaude et le groupe de sécurité, et de l’autre côté à l’entrée de chaque équipement sanitaire (lavabo, évier, douche. Si j’ai bien compris le système d’installation indiqué dans vos pages web.
La question cruciale est de savoir s‘ il faut installer un clapet anti thermo siphon, comme dans les
installations de chauffage que je n’ai pas encore « potassé ».
Clapet anti-pollution DN 20 :
Pour tenir compte de votre remarque soulignant la nécessité de ne pas ralentir le passage de l’eau, est il alors possible d’installer un clapet antipollution « sortie de compteur » d’un DN de 25 au lieu de 20 comme vous le suggérez ? J’ai trouvé un site de vente en ligne de
sanitaire en proposant à un prix très raisonnable et semblant ne pas s’opposer à la vente aux particuliers.Je vous remercie infiniment de vos réponses. Elles me font avancer avec plus d’assurance dans le « reconditionnement » de mon installation totalement obsolète.
Je vais pouvoir commander le matériel.
Bien cordialement
