aveybil
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Bonjour protestant90
Il s agit d’un plan de travail en aggloméré hydrofugé de 38mm.
Je vais faire un cordon de silicone autour de la réservation et poser dessus mon évier. Beaucoup font ainsi apparemment, c’est juste que pour le changer c’est un peu galère. Il faut le casser et l enlever morceau par morceau ou essayer de le decoller avec un crin de pêche ou lame de cutter.
Mais bon on ne change pas forcément d’évier avant de refaire sa cuisine ou de changer le plan de travail donc…Merci pour votre aide.
Protestant90 je ne comprends vraiment pas comment un évier peut-il être sous plan de travail. Il est au dessus et repose tous le tour de 1.5 cm environ. Les évier inox, résine se posent ainsi.
D’accord Dani, pas de poids juste cordon silicone sur plan de travail ( j ai délimité l’emplacement de l’évier par un scotch ) je mettrai cordon entre ce scotch et la réservation de l’évier. Sur la notice très succinte, il est dit de faire ce cordon poser l’évier, et serrer les pattes de fixation.
Je vais donc me passer des pattes. Ou reprendre la réservation à la scie sauteuse sur 2 côtés pour elargir un peu le trou.Merci
Merci pour votre reponse rapide.
Quand vous parlez de collage au silicone vous parlez bien de silicone et non de colle mastic sika ou autre ?
Oui je pensais faire un cordon de silicone tout le tour et poser l’évier dessus, mettre un peu de poids pour bien ecraser le joint pendant 24h.
Les encoches, ce sera compliqué car le plan est assemblé, fixé aux meubles et le joint de périphérie au mur est réalisé.
Il porte parfaitement sur le plan de travail, pas du tout bancal.J’ai un lave vaisselle. 2 filles. Oui je sais que quand ça grandit et donc consomme plus d’eau.
L’eau du cumulus est réglée je crois a 65 d’origine.
Le cumulus stable n’a pas de trape au dessous. C’est sur le côté. A 35 cm du sol environ. Entrée d’eau froide a côté de la trape a 35cm aussi, sortie en haut.
Ces modèles sont beaucoup plus chers.
Je pense qu’un 200l me suffirait, bien qu’en 300l c’est souvent moins cher.
Avec un 200l on tire facilement 300 a 350l d’eau a 40. Ca fait pas mal quand même ….Je n’ai pas cherché à trouver la fuite, car je le pensais plus vieux que ça. Ca gouttait au-dessous. Il est probable que le joint soit mort, ou peut-être la cuve. Je vais démonter les écrous je verrai bien.
Un cumulus stable est un cuulus posé au sol, avec de tous petits pieds à ras du sol. La sortie eau chaude est en haut. C’est le terme exact de ce type de cumulus.
Vous pensez qu’il vaut mieux 250l que 200l ? Pourquoi ?
MerciMerci j’avais déjà vu le tuto pour le WC.
J’ai été étonné qu’il faille percer en biais, car pas facile sur du carrelage.
Chez moi il est très légèrement bancal. Donc si je suis vos conseils, je place le WC je cale pour ne pas qu’il soit bancal avec petit coin en plastique ou bois assez enfoncé pour ne pas qu’il se voit et je fait le joint mortier ?
Car si je pose cordon de mortier avant d’enfoncer le WC dans la pipe en poussant ce dernier le mortier s’ écrasera.Merci pour ces précisions. Je pense que le circulateur ne devrait pas tourner en permanence. Quand il fait mettons 15 à l intérieur, température de consigne demandée, le circulateur si il s arrêtait, ne ferai pas descendre dans la chaudiere de l’eau froide qui fait redémarrer la chaudière systématiquement.
Mais même avec le circulateur arrêté, le thermosiphon fera monter de l’eau, c ‘est pas l’idéal.
Je vais voir avec la vanne mélangeuse.
Ces messages m’ont été utiles. Je vous remercie.Le joint se trouve a la FIA, mais ils me demandaient au moins 10j de délai avec les fêtes cela retarde. Le Tore fait 2mm, la diamère exact je ne sais pas. La Fia m a proposé un joint très proche qui devrait faire l ‘affaire. Il s’insère parfaitement dans la rainure.
Je ne sais même pas si ma chaudiere GT124 est une basse température. L’eau passe dans les radiateurs autour de 40 °, quand ça passe à 28° elle redemarre.
Il y a une régulation et thermostat d’ambiance.
Mais pour l’instant je ne chauffe qu’à 14 15° vu que cette maison n’est pas habitée.
Les cycles sont très rapprochés. Le circulateur tourne toujours même quand température de consigne atteinte. Il ne s’arrête que si dehors température douce, je pense que c’est la sonde extérieure qui agit sur le circulateur.
Pour la vanne mélangeuse c’est en projet.
Cette maison est ancienne en pierre, seuls les plafonds sont très bien isolés et j ai changé les fenêtres. Pour les murs on verra pas l’extérieur plus tard, et la dalle par le sous sol plus tard aussi. Comme je compte mettre un insert en plus, je me dis que j ai peut-être pas besoin d isoler les murs. La maison ne fait que 100m2 sur un seul niveau.Je sais que c’est une DE Dietrich, de 2006. J ai une notice. Pour les turbulateurs sur l’éclaté le turbulateur de droite est mentionné selon modèle appremment il n’est pas toujours utile.
Pour le joint deporte c est un joint apparemment noir ( style plastique qui ne brûle pas ) avec genre de fibres comme sur les inserts à l’intérieur. Je vais le changer.
Je pense que la porte a été trop serrée par les 4 écrous et le joint s est tout simplement cisaillé.
Je vais aussi changer l’isolation de porte fendue.
La chaudiere est installée en sous-sol pas de machine a laver à proximité mais un congélateur à 5m.
De toutes façons elle n’est plus garantie.
Pour la corrosion, mon plombier m’a dit que l’installation était basique, juste un circulateur, le retour chaudiere est trop froid. Il me dit qu’installer une vanne 3 voies serait bien mieux pour le fonctionnement.
Je vais lui demander de régler aussi la combustion en changeant le gicleur.La chaudiere est en fonte. Pas de brique refractaire du tout mais les De Dietrich n’ont pas de briques refractaires ( cf vue eclatées des modeles ). Juste une isolation de porte.
Par contre je n ai jamais dit qu il manquait 2 turbulateurs, il y en a 2 justement à droite dans deux petites cavités. A gauche cavité plus grande sans turbulateur. Je voulais juste savoir si sur la GT 124 il en fallait un de plus a gauche car sur les vues eclatées il apparaît avec entre parenthèse selon modèle.Je n ai pas la référence précise de ce produit. Mais si vous êtes plombier impossible de ne pas connâitre. J ai acheté un robinet simple de radiateur chez CEDEO, il y a un joint sur la partie mâle du cône qui se glisse dans une rainure. J ai acheté des vannes de réglage pour mettre en bas des radiateurs, elles ont ce joint aussi marque DIPRA.
Regardez sur le net il y en a de toutes marques avec ce joint. Pour moi rien ne vaut le cône simple sans le joint car quand le joint est cuit … fuite.J ai trouvé à la fia joint torique à peine un peu plus grand il se loge dans la rainure et je pense qu il assurera l’étanchéité. J’espere juste qu un joint torique de ce type n’est pas contre-indiqué pour un circuit de chauffage. Sinon la filasse pourquoi pas si vous l avez essayé… Filasse dans rainure colmat par dessus et on serre tout doux ?
Merci pour votre message.Je confirme qu’il faut un joint. Sur la partie mâle, il y a une encoche pour insérer le joint. Ces raccords de radiateurs on été achetés l’an dernier, ils sont donc neufs et avaient un joint torique. Le soucis comme je l ai dit plus haut c’est que j ai trop serré ( l’habitude avec ancien raccords sans joint ) et j ai bousillé le joint.
Je sais qu on peut mettre un peu de colmat sur la partie mâle, ceci est valable pour les anciens raccords mais sur les neufs il y a un joint torique.Merci pour votre message et vos conseils.
Je pensais faire ainsi avec le produit w2 que vous m avez enseigné. En fait j’ai entre 6 et 8mm.
Comme il était mentionné minimum 5mm pour le joint vertical faïence receveur, j’ai pas été très rigoureux dans les mesures. Je pense que niveau solidité ce sera mieux qu ‘un joint de 2 mm comme ça se fait parfois.
Certains m’ont conseillé le mastic pf3 car il vieillit beaucoup mieux. Mais beaucoup moins souple je pense et impossible à enlever si un jour fuite d’eau sous le bac…Encore merci de donner vos conseils aux bricoleurs comme moi.
Je vous rassure je compte faire une installation esthétique et durable même si le plafond de mon sous-sol est déjà traversé par plusieurs gaines électriques. Dans la rénovation si on ne casse pas tout on ne fait pas ce qu’on veut.
Entre PER et multicouche le choix aurait été multicouche même si je n’ai aucun matériel pour les raccords.
J’ai réussi à faire fonctionner ma cintreuse arbalète, en huilant un peu les galets plus de plis sur le cuivre.
Il suffit que mes brasures tendres soient bonnes, je vais m’entrainer sur du vieux cuivre. Ca marche beaucoup moins bien que sur du neuf, pour les emboitures en particulier tres difficile a polir parfaitement l’intérieur d’un vieux tuyau.Merci pour votre aide vos conseils. Si vous avez d’autres « tuyaux » pour la brasure tendre, surtout contre le mur, je suis tout ouï…
Merci pour votre réponse.
Dans ce cas je vais essayer de cintrer du demi-dur, en barre, pas besoin de chauffe celui-là. En plus peut-être qu’avec ma lampe a gaz je n’ai pas recuit convenablement le cuivre qui etait tres vieux ( 60 ans).
Bonjour Niel
Voici une réponse encourageante. Il faut dire que j’ai essayé sur du vieux cuivre de 60 ans à peu près que j’ai démonté. Certains m’ont dit que les arbalètes créaient cette déformation plus que les autres cintreuses.
J’essaierai à nouveau sur une barre de demi-dur, le grossiste CEDEO vend ce type de cuivre. Il m’a dit qu’on pouvait le cintrer sans chauffe préalable.Ces bourrelets ne constituent pas de soucis pour la canalisation ? Certains me disent » tu t’embête pour rien soude des coudes « . Sauf que je ne fais que des brasures étain à la lampe à gaz, donc moins j’aurai de soudure plus ce sera sûr.
Merci pour votre message.
