[Résolu] problème d’arrivée eau chaude à l’étage de la maison

bonjour je ne vois que cette hypothèse :p amicalement satchwhy

salut.

Avez vous assez de débit sur l’eau chaude du rez de chaussé?

Si tel est le cas, vous saurez deja que la panne se situe entre le rez de chaussé et le premier.

Si même au rez de chaussé, vous n’avez pas assez d’eau, la panne peut être au niveau du ballon.

Si votre ballon est protégé par un réducteur de pression, il est possible que ce soit la source de la panne.

Bonjour,

Je me permets de déterrer ce topic car j’ai un problème très similaires et j’aimerais le comprendre avant de faire appel à un professionnel, voir si possible le solutionner moi-même.

Cela se passe dans une maison coupée en deux propriétés :
– Combles aménagés (à nous => douche des enfants)
– 2e étage (à nous => ma douche)
– 1er étage (à la voisine)
– RDC : Garage et chaudières (copro)

Pour notre partie, nous avons au RDC une chaudière à gaz Odia HTE Chappee.

2 problèmes :

Le premier problème, nous le rencontrons depuis notre arrivée dans l’appart, il y a deux ans, au deuxième étage (le rdc de notre appart, quoi) dans ma douche qui est équipée d’un thermostat, je suis obligé de tirer 7/8 litres d’eau froide avant d’obtenir de l’eau chaude. C’est pareil dans la cuisine. Par contre toujours à cette étage, dans les toilettes, il y a un petit robinet situé entre deux chambres, et ici j’obtiens parfois de l’eau chaude rapidement. Parfois non. Cela semble aléatoire même si il doit y avoir une explication.

Un ami plutôt bon bricoleur m’a dit que ce genre de chaudière ne fonctionne pas bien avec ce genre de douche (à thermostat) que ce serait peut être mieux sans thermostat. J’ai pris l’habitude de remplir un récipient avant de prendre la douche et on réutilise l’eau.

Paradoxalement, dans la salle de bain placée dans les combles, qui utilise la même chaudière et une douche dont le thermostat est cassé (bloqué j’ai jamais osé forcer), on obtient de l’eau bien chaude et systématiquement rapidement depuis notre arrivée.

Le deuxième problème est apparu récemment. On observe deux choses :

Dans ma douche, le débit est de plus en plus faible. (Même problème pour obtenir de l’eau chaude. Même quantité d’eau à tirer avant d’obtenir satisfaction.)

Dans la douche des enfants dans les combles aménagés, on est de plus en plus obligé d’attendre un certain délai avant d’obtenir de l’eau chaude et on obtient de l’eau est de moins en moins chaude. Ma fille a trouvé une technique pour avoir de l’eau bien chaude dans la douche. Elle fait couler l’eau du lavabo en face de sa douche. Une fois qu’elle est bien chaude, elle met en route l’eau de sa douche et obtient :
– de l’eau froide au robinet
– de l’eau chaude dans la douche

Voila, et plus ça va, plus les deux problèmes s’aggravent. Dans notre douche : de moins en moins de débit. Dans la douche des enfants de plus en plus de temps pour obtenir de l’eau chaude, et de l’eau de moins en moins chaude. (Encore que avec la technique de ma fille dite « du robinet », l’eau était bien chaude dans sa douche).

Dernière observation, dans le combles aménagés, à partir du lavabo en face de la douche si on demande de l’eau froide ou tiède on a un débit nettement plus élevé que quand on demande de l’eau chaude.

Précision : Sans en être certain, je pense qu’il y a sur ma chaudière au rez de chaussée ce que vous appelez un « régulateur de pression ».

Qu’en pensez-vous ? Que faut-il faire ? Detartrage ? Curage ? Est-ce que je peux le faire moi-même ? Comment ? Combien ça coute si je fais appel à un pro ?

Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des conseils, des remarques, elles sont les très très bienvenues.

Un premier truc, qui n’est pas d’expert mais de bricoleur observateur.
Avez-vous des filtres en sortie de vos robinets ?
Si c’est le cas, démontez les et essayez sans. Ils se dévissent. (eux, trempez les dans du vinaigre d’alcool une bonne nuit avant de les remonter)
Le pommeau de douche pareil.

Ces « limiteurs » quand ils sont très entartrés laisse difficilement l’eau passer. L’eau chaude à une pression moindre que l’eau froide (par le fameux régulateur). L’eau froide étant la seule à avoir assez de pression pour passer entrave l’arrivée de l’eau chaude.

Bonjour,

J’approuve les allégations de Darius et Sergi00.

Même un limiteur de pression (installé à proximité du compteur) s’entretient ou se change. Encore plus s’il n’est pas protégé par un filtre (et comme le soulignait X Niel, c’est rarement le cas puisque les plombiers professionnels n’installent que très rarement des filtres résistants à de fortes pressions) .

Bonjour et merci pour vos réponses.

Sur l’image, j’ai entouré deux trucs. Lorsque sur le thermostat d’ambiance (qui évalue dans le salon si il faut chauffer ou non) indique un code erreur (5D), je dois descendre dans le garage et actionner la manette entourée en rouge pour que la pression remonte. Sur le vu-metre entouré en haut, la pression monte rapidement, une fois que ça atteint le 3 je referme la manette et ça se stabilise à 2,5.

Je fais ça depuis que je suis arrivé dans la maison. Manipulation indiquée par l’ancien proprio, je ne sais pas si c’est comme ça depuis le début. La chaudiere a 4 ou 5 ans. La pression baisse petit à petit, au bout de2 ou 3 semaines, il faut remettre la pression entre 2 et 3 comme indiqué plus haut. Ca a marché comme ça pendant 2 ans. Mais là depuis un mois ou deux, le niveau de pression baisse sur tous les sorties d’eau.

Dans la douche du bas, j’ai 2 pommeaux différents (un vers le haut genre « chute du niagara » et un autre vers le base, du genre « directionnel » => J’ai le même problème de pression sur les 2 donc, je pense que le probleme vient directement de la chaudiere dans le garage.

Je crois avoir compris de vos réponses qu’avant d’appeler le réparateur, je peux regarder l’état d’entartrage du régulateur de pression dans le garage. Pouvez-vous m’indiquer ce qu’il faut dévisser et m’assurer que je vais pas inonder mon garage ?

Merci beaucoup pour vos réponses.

Voici d’autres photos :

Bonjour,

Avec ce que l’on voit sur la photo qui accompagne votre premier message (vannes quart de tour à poignée rouge mais aussi minuteur et circulateur) je dirais que vous avez une installation d’Eau Chaude Sanitaire avec un bouclage associé à une horloge.

C’est le système que développait dans un post il y a un mois environ le plombier « El Homari » . Le circulateur émulé par l’horloge ne fonctionne que quatre heures par jour (les heures où l’on est présent quotidiennement car on a une vie réglée comme une horloge)

Par exemple : chaque jour, toute la maisonnée se lève entre 5h et 7h et se couche entre 20h et 22h .
L’horloge (qui doit être à l’heure) est programmée pour délivrer du courant au circulateur de 5h à 7h et de 20h à 22h.

En dehors de ces horaires, pour obtenir de l’eau chaude aux points de soutirage, il faut vider les canalisations de l’eau froide résiduelle qu’elles contiennent.

re Bonjour,

La chaudière CHAPPEE ODIA HTE est pourvue d’un ballon ECS (dixit Internet) . Elle s’adapte donc parfaitement à toute forme d’armature (de robinetterie) .

Les éléments que vous avez encadré en rouge sur votre photo sont un manomètre avec son robinet quart de tour d’isolation et un robinet quart de tour d’alimentation du circuit radiateur de chauffage.

Avec ces deux robinets, en ouvrant celui qui est sous le manomètre, vous pouvez lire la pression dans votre circuit de chauffage (après cette lecture, vous devriez le fermer pour prolonger la durée de vie du manomètre et purger) .

Lorsqu’il manque de la pression dans le circuit radiateur, vous pouvez probablement ajouter de l’eau dans le circuit à l’aide du robinet quart de tour encadré de rouge sur la photo, mais qui se trouve seul.

Si vous êtes obligé de rajouter de l’eau dans le circuit radiateur plus d’une fois par mois, c’est probablement qu’il y a une fuite (radiateur percé, robinet qui goutte, purge de radiateur mal refermée………etc)

Bonjour,

J’ai enfin pu voir les deux photos jpg 1 et 2 .

Sur aucun cliché, on ne peut distinguer un limiteur de pression ou un bocal filtre ou un bocal à polyphosphates permettant d’éviter l’incrustation du tartre/calcaire ou un adoucisseur.

Dans ces conditions de fonctionnement, rien de surprenant à ce qu’après cinq années, le ballon ECS soit rempli de calcaire ou de tartre.

Il est aussi probable que la vanne RTA dans la chaudière soit en difficulté . La vanne RTA est celle qui régule la température de l’eau dans les tuyaux d’eau chaude pour éviter les brûlures . RTA = Régulation Thermique Automatique

Bonjour,

Merci encore pour toutes vos réponses. J’y vois plus clair. Fort de vos explications, j’ai appelé plusieurs sociétés de plomberie. Une d’elle a accepté de venir sans faire payer le déplacement. Au bout de trois minutes, je type a dit  » je pense savoir ce que c’est ; montez la haut et faites couler de l’eau chaude ».

Je suis redescendu apres m etre executé, il m’a dit « le vu-metre ne bouge pas, c’est le detendeur qui ne fonctionne plus et qu’il faut remplacer… et peut être faire un detartrage ». Il a ajouté que ce ne serait pas cher sans toutefois annoncer le prix.

Je précise que le fameux « détendeur » n’est pas sur les photos que j’ai envoyé, il est en amont de l’installation, proche du compteur.

Par contre 24h après mauvaise surprise à la reception de leur devis. Ils ont mis :
1 Régulateur de pression 20 x 27 471,24 € 471,24 €
1 Manomètre 8 x 10 112,27 € 112,27 €
1 Détartrage circuit eau froide 184,00 € 184,00 €
2 Main d’œuvre 2 heures 60,00 € 120,00 €

Soit un devis à 1000 euros qui ne me parait pas correspondre à ce que m’a dit le technicien. Qu’en pensez-vous SVP ?
Ils ne sont pas en train de me vendre un regulateur de pression pour le plaisir de facturer 471 euros un truc qui leur coute 25 balles ?

C’est faisable par un néophite l’installation du detendeur ? C’est la même chose qu’un manometre ?

Merci !

Bonjour et merci encore pour votre aide. Je suis en region parisienne.

A gauche : Le local où ont été prises les précédentes photos.

A droite : Le detendeur.

Le fameux détendeur. Il y en a deux car c’est une copro de deux foyers avec deux chaudières indépendantes.

Le technicien qui est venu m’a dit que le vu mètre ne bougeait pas, que le détendeur était en panne. A réparer « et éventuellement un petit détartrage ».

Ce diagnostique vous parait cohérent ?

Et le devis ? Est-il adapté ? Le prix vous semble gonflé ?

Bonjour,

Le détendeur? C’est le terme utilisé dans le devis que l’on vous a proposé?

L’analyse des pannes semble cohérente dans un premier temps et pour une approche des pannes telles que vous les avez décrites.

Le terme « région parisienne » n’est pas une indication permettant d’ajuster une proposition de prix à un travail. La difficulté à stationner, à accéder à l’emplacement où l’on doit effectuer le travail, à y amener le matériel, à accéder à un grossiste sont autant d’éléments qu’un devis doit prendre en compte. En plus si le devis est gratuit, il y a quand même deux déplacements pour voir le chantier et connaître les produits qu’il faudra se procurer pour le dépannage. Il faudra aussi tenir compte du produit limiteur de pression. Fabriqué en chine et importé par conteneur, de qualité insuffisante, un limiteur vendu en grande surface de bricolage ne coûte pas plus d’une quarantaine d’ € . Un produit THERMADOR fabriqué en Europe est déjà plus cher et un limiteur à membrane encore plus . La durée de vie de ces produits et leur fiabilité n’ont rien de commun.

Effectivement, on peut avoir un devis à 100€ comme pour déboucher un WC . Le travail sera t-il de qualité et garanti ?
Vous seul nous le direz.

Bonjour.

Je pense (et cela sans avoir lu toute la discussion) que votre problème de manque de débit a l’etage ne vient pas de votre réducteur de pression, d’ailleurs les réducteurs que vous montrez dans l’image restent la royce des réducteurs ils sont de marque (desbordes) et restent ce qu’il se fait de mieux, leur prix avoisine les 300€ HT.

Passons….. si le réducteur était en cause, votre manque d’eau se ferais sentir aussi sur l’eau froide.

Votre problème se situe au niveau de votre production d’eau chaude, peut être un second réducteur bloqué ou alors un entartrage important.

En effet le premier manomètre est seulement a environ 2 bars, mais peut etre ce que n’est pas vraiment la cause, il est peut être seulement bouché.

Pour écarter tout doute su ce réducteur, vissez sa vis de reglage légèrement voir si la pression monte, si le manomètre ne bouge pas, remettez a l’état original. Vous pouvez remplacer le mano en achetant le même dans une GSB du votre coin.

Bonjour,

J’habite Champigny. Loin du centre de Paris mais tres accessible par l’A4 et l’A86, facile de se garer. Chaudière au RDC (garage).

Le terme « détendeur » a été prononcé par le technicien qui est passé en désignant le chose en photo.
Sur le devis , ça ne parle pas de détendeur. Ils mettent :
1 Régulateur de pression 20 x 27 471,24 € 471,24 €
1 Manomètre 8 x 10 112,27 € 112,27 €
1 Détartrage circuit eau froide 184,00 € 184,00 €
2 Main d’œuvre 2 heures 60,00 € 120,00 €

C’est quoi un détendeur ? Rien à voir avec un régulateur ?

Je tique un peu sur ce que dit Dani. (Attention, je ne suis pas l’auteur du sujet. Je l’ai déterré avec un long post au début.)

Si j’avais un problème de régulateur de pression (detendeur ?), j’aurais un problème de débit sur l’eau froide ET l’eau chaude ? et pas uniquement sur l’eau chaude comme c’est le cas en l’occurence ?

Où se situe la vis de réglage ?

184 balles le detartrage, c’est ok ? C’est moins cher chez le dentiste…

Bonjour,

Le terme détendeur est utilisé pour un appareil qui fait baisser la pression d’un gaz.
Pour l’eau on utilise le terme « réducteur de pression » voire « limiteur de pression ».

le réducteur de pression actuellement en place est dixit Dani la Rolls-Royce dans cette application. On ne fait pas mieux, c’est très cher mais efficace et ça dure. Dani pense que le problème ne vient pas du réducteur que l’on voit sur votre photo (deux réducteurs superposés pour les deux appartements) car vous auriez aussi un problème sur l’eau froide.

La vis de réglage sur le réducteur se trouve au dessus de la cloche . Si vous la faites tourner, repérez bien de combien de tours et dans quel sens pour effectuer exactement la manœuvre inverse ensuite.

Dani pense (comme l’a parfaitement décrit « Cyril de Lyon » dans un autre post) que votre installation pourrait comporter un autre réducteur sur le circuit, juste avant le cumulus d’ECS . À vérifier donc.

Bonjour,

Après avoir réfléchi à votre situation, il semble que les installations des deux chauffages des deux copropriétés soient situées dans le même sous-sol, accessible aux deux copropriétaires.

Les deux chaudières sont dans le même local ou dans deux locaux séparés et fermés?

Vous devez manœuvrer (en théorie une fois par mois) le groupe de sécurité qui permet au ballon ECS d’évacuer la surpression au moment de la chauffe pour vérifier qu’il n’est pas bloqué ni rempli de tartre en tournant une molette rouge . Juste à côté de cette molette rouge, se trouve un petit (minuscule) robinet quart de tour.

L’autre copropriétaire doit faire la même manœuvre sur sa chaudière.

Par mégarde, vous ou l’autre n’auriez pas manipulé ce petit robinet quart de tour qui interrompt ou réduit l’entrée de l’eau dans le ballon ECS (et bien sûr aussi sa sortie) .

Merci beaucoup pour vos réponses. Et désolé pour le temps que je mets à réagir. J ai deux petits en bas âges et ma femme bosse la nuit.

Réponses à vos questions :
– oui la pression est suffisante quand il ne s’agit que d’eau froide.
– pas de bizarreries quand deux robinets sont ouverts parallèlement en mode froid
– le mec qui a fait le analyse pour le devis à fait ça vite fait.
– impossible que la voisine ait manipulé par erreur mon installation. Ce n’est pas le même local.

« Dani pense (comme l’a parfaitement décrit « Cyril de Lyon » dans un autre post) que votre installation pourrait comporter un autre réducteur sur le circuit, juste avant le cumulus d’ECS . À vérifier donc. »
Sur la 1er salve de photos que j’ai posté, voyez-vous l’autre détendeur de pression ? Ça aurait le même look ? En cloche ?

Merci encore !

« Vous devez manœuvrer (en théorie une fois par mois) le groupe de sécurité qui permet au ballon ECS d’évacuer la surpression au moment de la chauffe pour vérifier qu’il n’est pas bloqué ni rempli de tartre en tournant une molette rouge . Juste à côté de cette molette rouge, se trouve un petit (minuscule) robinet quart de tour. »

Je n’ai pas trouvé.

Voici de nouvelles photos.

Vous voyez le fameux deuxième détendeur ?

La deuxième molette quart de tour ?

Bonjour,

En observant vos clichés, on se rend compte de la complexité de l’installation où les circuits de votre voisin et de vous-même semblent s’entremêler et l’on comprend qu’un plombier soit reparti la queue entre les jambes et vous envoie un devis gonflé.

Votre travail, et je suis sûr qu’il est à votre portée consiste à suivre avec vos yeux et vos mains les différents circuits de l’installation.

Vous vous munissez de quatre rouleaux de scotch de quatre couleurs très différentes. Un rouleau de scotch bleu, un rouleau de scotch rouge, un rouleau de scotch vert et enfin un rouleau de scotchjaune par exemple.

Depuis ce que vous avez reconnu pour être le régulateur de pression (la cloche) identifié par Dani, vous entourez tous les mètres et avant et après chaque vanne d’arrêt/robinet le tuyau d’un scotch bleu identifiant ainsi l’eau froide sanitaire .

Vous répéterez cette opération avec le scotch rouge pour tout ce qui est de l’eau chaude sanitaire.

Vous répéterez cette opération avec le scotch vert pour tout ce qui est du circuit de chauffage.

Puis vous posterez à nouveau des photos qui nous permettront d’y voir plus clair dans votre usine à gaz.

Bonjour,

J’ai tenté de faire ce que vous avez dit mais je me suis heurté à ma totale incompétence en la matière.

Je crois que l’usine à gaz sur la photo ne correspond pas à mon usine à gaz + celle de ma voisine, mais uniquement la mienne ! Je suis incapable d’identifier le chaud et le froid.

Je vais poster les nouvelles photos que j’ai fait :

Sur cette première photo, on voit en rouge les tuyaux d’arrivée d’eau liés mon détendeur en haut, ceux de ma voisine en bas et en bleu. Je ne sais pas à quoi servent les deux tuyaux en dessous. J’imagine que c’est l’arrivée de gaz.

Sur cette 2e photo, on voit que le tuyau de la voisine (bleu) part en bas et traverse mon installation (rouge).

D’autres photos où j’ai tenté de tracer les tuyaux pour pouvoir le rendre plus lisible.

D’autres photos où j’ai tenté de tracer les tuyaux pour pouvoir le rendre plus lisible.

Allez, une dernière, pour la route !

 » j’ai remarqué que vous avez une grande partie de votre installation qui est en tuyaux d’acier galvanise qui fini bien souvent par s’oxyder a l’intérieur et obstruer le passage. »

Le technicien qui est passé m’a dit que c’est « de la feraille » et qu’il faut pas les nettoyer n’importe comment comme d’autres types de tuyaux ».

J vais éudier votre mail demain ! Merci !

Je suis malheureusement trop nul en bricolage/plomberie pour faire cela moi-même. J’ai remis la balle dans le camp de ceux qui m’ont fait le devis avec ce mail.

« Bonjour,

Je vous remercie pour votre devis. Malheureusement, celui-ci n’est pas conforme à mon besoin. Je n’incrimine pas votre technicien, très sympathique, à qui j’ai peut-être mal expliqué mon problème.

Je n’ai pas besoin de changer le régulateur ni le manomètre car mon problème ne concerne que l’eau chaude. Si ces matériels étaient défectueux, j’aurais le problème de pression à la fois sur l’eau chaude et l’eau froide, ce qui n’est pas le cas.

Mon besoin : Il faudrait qu’un technicien vienne pour tester si la panne se trouve au niveau du tuyau d’arrivée ou si c’est l’échangeur de la chaudière qui est entartré. Pourriez-vous me refaire un devis dans ce sens s’il vous plaît ? »

J’attends leur réponse… Je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide qui m’a permis de ne pas accepter ce devis qui n’était pas adapté.

Question : Est-ce que je peux leur demander de s’engager sur un resultat au niveau du devis. Du genre « ok je paie 200€ de main d’oeuvre + 200€ de detartrage mais je ne paierai que si je constate que l’eau chaude a un débit correct ? »

Merci !

Ils m’ont renvoyé le même devis mais sans le remplacement du manomètre et du régulateur.

1 Détartrage circuit eau chaude 184,00 € 184,00 €
2 Main d’œuvre 2 heures 60,00 € 120,00 €

Agrée RGE
Installateur QUALIBAT

h.t. 304,00 €

Vous pensez que ce prix est correct pour un detartrage ? Est-ce que ça se fait de leur demander de s’engager sur le resultat ? Par écrit sur le devis ?

Merci !

Bonjour,

Merci encore pour votre aide.

Finalement, le professionnel est passé. Dans la chaudière, en bas, il y a un tuyau dans lequel le contact laiton+ferraille (+ chaleur) provoque un dépôt qui obstrue le tuyau d’eau chaude. Il a mis un coup d’acide. 30mn de travail : pression ok avec l’eau chaude. Bon, j’ai payé les 2 heures du devis : 334 TTC… et comme un con j’ai oublié de demander pour savoir si on peut faire quelque chose pour le fait que je sors 10 litres avant d’avoir effectivement de l’eau chaude dans la douche qui est situé à l’étage +2 par rapport à la chaudière.

Il a précisé qu’on peut mettre en amont un filtre, mais c’est 900 € la pièce. J’ai plutôt noté comment dégager le dépôt comme il l’a fait.

Merci à vous !

Bonjour,

Merci pour le retour d’information. Le problème que vous avez rencontré semble survenir aussi chez d’autres. Si le traitement du problème a été seulement un nettoyage avec un liquide acide corrosif, on doit penser qu’il s’agissait de calcaire ou de tartre.

Si c’est encore possible, vous pourriez nous informer du détail de l’opération par exemple : vidange totale du circuit ou seulement démontage d’une partie isolée par les nombreuses vannes (robinets) que votre installation comporte.

Quel type de filtre vous a t’on proposé pour un montant de 900€ (sans doute avec la pose comprise) ?

Concernant les dix litres d’eau froide à purger avant d’obtenir de l’eau chaude au deuxième étage, seul un circuit qui ferait circuler de l’eau chaude en permanence ou aux heures d’utilisation habituelles vous permettrait de ne pas gaspiller ces dix litres. Cela se nomme une boucle. Il est nécessaire d’avoir deux tuyaux (un aller et un retour) depuis le ballon d’ECS jusqu’à proximité des points de soutirage ainsi qu’un circulateur (que l’on peut asservir avec une horloge) .