conseil installation plomberie avec citerne
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, le il y a 4 années et 2 mois.
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Bonjour,
merci beaucoup aux plombiers réunis qui m’ont beaucoup aidé pour la réalisation de mes schémas.Nous sommes actuellement en auto construction et avons besoin de vos conseils avant de nous lancer sur les travaux de plomberie.
Voici ci joint le schéma de nos arrivées d’eau:– vous semble t’il correct ?
– ne serait t’il pas préférable d’alimenter la nourrice des eaux pluviales avec un té juste avant le réducteur de pression ?
– l’alimentation de la nourrice de la sdb en 16/20 vous semble t’elle suffisante ?
Merci d’avance
Je pense que vous pouvez réduire le diamètre de l’eau chaude de 20/25 a 16/20 sinon vous attendrez trop longtemps l’arrivé d’eau chaude ce qui n’est pas confortable ni économique.
Pour l’eau de pluie, l’installation doit etre déclaré en mairie et vous devez leur fournir annuellement l’index du compteur afin que la mairie vous taxe sur le traitement des eaux.
Il est strictement interdit de lier l’installation d’eau de pluie avec l’eau potable a moins d’installer une disconnexion basé en lame d’air. https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.html
Merci pour votre retour.
Concernant la déclaration je suis en assainissement autonome donc aucune déclaration mais merci pour l’info concernant les personnes relié au réseau collectif.
Je vais modifier la sortie d’eau chaude du ballon en 16/20 sur vos conseils. (après il y a même pas 1m)
Par contre je dois bien laisser son alimentation en 20/25 ? Sur le site c’est ce qui est recommandé suivant taille du ballon.Entre la nourrice principale eau chaude et celle de la salle de bain j’ai 10m. Ne serait il pas préférable de l’alimenter en 13/16 ? Un manque de pression est il a craindre ?
Je sais qu’il existe le bouclage mais je n’ai pas vraiment d’horaire fixe donc je pense qu’il tournera souvent dans le vide…
Ok je ne savais pas pour la disconnexion basé sur lame d’air, je vais lire le post.
Merci encore.
Bonjour,
Ce ne serait pas un manque de pression mais un manque de débit si plusieurs appareils fonctionnent simultanément.
C’est fort désagréable si vous n’équipez pas votre douche d’un mitigeur thermostatique.
Avec un diamètre inférieur, vous devez éviter d’installer un pommeau de douche fixe dans le style pluie tropicale. Ça ressemblerait à un pipi de chat assoiffé.
Je vais donc rester en 16/20.
Depuis je me suis renseigné sur le bouclage et je pense pas que je puisse y échapper avec cette longueur (10-11m entre nourrice sdb et ballon)
J’ai donc actualisé le plan en l’incluant.
Concernant l’isolation des tuyeaux ECS, il y a t’il un intérêt d isoler le retour du bouclage ? le diametre du retour bouclage en 16/20 est il bon ?
Merci.
Vous avez tout intérêt a isoler tous les tuyaux d’eau chaude en particulier ceux qui formeront la boucle.
Merci Darius
dernière question, il y a t’il une contre indication de faire ce bouclage si nous avons un chauffe eau thermodynamique ?
tout en sachant que nous voulons programmer le circulateur pour qu’il tourne 15 min le matin et 15 min le soirMarineKevin wrote:Merci Dariusdernière question, il y a t’il une contre indication de faire ce bouclage si nous avons un chauffe eau thermodynamique ?
tout en sachant que nous voulons programmer le circulateur pour qu’il tourne 15 min le matin et 15 min le soirRe.
C’est déconseillé par tous les fabricants.
Pour ma part je ne l’ais jamais fait, vu que c’est déconseillé, je n’ais donc pas de retour d’expérience nécessaire pour répondre a votre question.En 15 Mn le bouclage vous aura cassé toute la stratification de l’eau a l’intérieur du ballon, apres en 15 mn si la boucle est isolé l’eau n’auras pas vraiment le temps de refroidir.
A vous de voir, faites, mais gardez la possibilité de l’arrêter en cas de besoin avec des vannes tout de suite sur les points de retour de façon a pouvoir démonter et supprimer la boucle sans laisser des branches mortes.
Puis vous verrez a l’utilisation si c’est concluant ou pas, il faut garder aussi a l’esprit que la boucle est aussi une question de confort, avoir de l’eau chaude aussitôt que vous ouvrez le robinet.
Vous voulez dire que plus la boucle est isolé moins on a de risque de casser la stratification du ballon ?
Apres j ai dit 15min mais je n’en sais rien. L idee c de faire tourner juste ce qu’il faut le matin et le soir.
Peut-être que 5min suffisent. Et si les tuyaux sont bien isolé, on peut espérer garder l eau chaude 1h avant quelle refroidisse.
Oui c est sur que le bouclage c’est pour le confort. J ai du mal a estimer le temps attente avant que l ‘eau chaude arrive.
Si c’est 20s je trouve cela acceptable.
Bonjour,
C’est moins de 20 secondes et Darius l’a écrit à l’autre internaute qui se pose la même question, c’est environ 2 litres d’eau froide contenue dans le tuyau et qui a été chauffée puis s’est refroidie, qui doit couler avant d’obtenir l’eau chaude que vous utiliserez.
Il vous reste à calculer le prix de l’eau froide gaspillée ainsi, soit environ 6 litres par jour.
Environ 2 m³ par an et vous ne payez pas l’assainissement.
Sauf si vous payez le m³ plus de 50€, le bouclage n’est pas rentable financièrement.Par contre, si vous installez un chauffe-eau thermodynamique, vous devez installer un adoucisseur performant. Les deux bocaux dessinés ne suffiront pas.
Ok en effet vue comme cela je vais me rabattre vers une très bonne isolation des tuyaux eau chaude.
Existe il une étude calculant combien de temps un tuyau bien calorifuger peut garder l’eau chaude avant de refroidir ?
Quel est le rapport entre le CET et un adoucisseur ?
Concernant les 2 bocaux je suis d’accord avec vous et me demande même si il y a un réel intérêt d en installer.
Bonjour.
Il y a une chose qu’il faut savoir avec les adoucisseurs.
l’eau, plus elle est calcaire et mieux elle oxyde les métaux.
plus elle est douce et plus elle oxyde les métaux.Pour les appareils couteux, il est préférable d’avoir une eau dure, que trop douce.
Sans vouloir rentrer dans les détails, je dirais qu’il faut analyser l’eau avant d’installer un adoucisseur qui coute très cher a l’installation et en entretien avant de réaliser un test par une personne indépendante.
Les cruches filtrantes que nous achetons dans le commerce environ 100€, ne sont pas un adoucisseur, c’est un filtre qui filtre les particules en suspension supérieurs a 20 ou 25* microns, les morceaux ou billes de polyphosphate, se dissoudent dans l’eau pour se déposer sur les parois internes des circuits et donc les proteger contre les dépôts de calcaire.
L’adoucisseur, lui il modifie les propriétés de l’eau.
Bonjour,
Dans mon cas je suis dans un département avec une eau plutôt dur (Hérault).
J ai pas fait d analyse d eau pour connaitre exactement la dureté.Apres des recherches sur le net il semblerais que les adoucisseurs avec les CET ne sont pas conseillé avec de l’eau trop douce (en dessous de 15th).
Je suis entièrement d’accord avec votre analyse des adoucisseurs, je trouve l’investissement + entretien trop élevé pour le gain espéré.
Bonjour,
Les appareils qui produisent l’eau chaude par accumulation sont des cuves. La nature du matériau de la cuve varie d’une conception à l’autre.
On trouve des cuves en acier qui est brut. D’autres cuves sont recouvertes à l’intérieur d’émail, d’autres sont construites en inox.
Si l’acier brut est sensible à la corrosion, l’émail l’est moins et l’inox pas du tout.Par contre, le calcaire contenu dans l’eau se cristallise dans toutes les cuves.
Il est aussi constaté que plus la température est élevée dans la cuve, plus le dépôt de calcaire est important.
Les CET sont conçus pour fournir de l’eau chaude à une température maximum de 60°C et cristallisent donc un minimum.
La cristallisation se produit sur l’élément chauffant (serpentin) et réduit les échanges thermiques, ce qui entraîne une perte de rendement.
Sans compter le coût de la pose, un CET nécessite un investissement près de dix fois plus élevé qu’un cumulus ordinaire.
Un CET n’est considéré comme amorti qu’après huit années d’utilisation par rapport à un cumulus classique.
Enfin, rien n’oblige à protéger l’ensemble de l’installation du bâtiment. On peut ne protéger avec l’adoucisseur que l’eau qui est chauffée.
Mais effectivement une connaissance précise de la dureté de l’eau est un atout décisif pour prendre une décision.
D accord avec vous sur la rentabilité d un CET.
Malheureusement en neuf le ballon électrique classique est interdit simplement (j ai essayé de le faire passer mais impossible) sinon je n aurais pas hésité.
Apres je vais le poser moi même donc je vais limiter l investissement mais oui cest quasi inamortisable… (pas sur que c’est fait pour durée 8 ans leur truc)
Bonjour,
Quelque retour.
-1-Région Poitou, eau dure, CET âgé de six ans toujours en état de fonctionnement, mais le propriétaire a décidé cette année de poser un adoucisseur.
-2-Sur le site Plombiers-Réunis. Un internaute qui assure avoir fait effectuer l’entretien annuel. Un immeuble, installation de VMC collective, CET individuel. Le CET est HS à l’âge de huit ans.
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