Aide pour câblage circulateur
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, le il y a 2 années et 7 mois.
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Bonjour à tous, j’ai un peu trop chaud dans la maison …
Ma chaudière est une De Dietrich DTG 125, avec module de priorité eau chaude sanitaire, et ballon de 150L séparé.
Elle fonctionne parfaitement, avec entretien annuel.
Elle est située au sous-sol, et alimente le RDC et un étage.J’ai récemment fait changer le circulateur pour les radiateurs (après 37 ans de bons et loyaux services), et j’ai maintenant quelques désagréments.
Photo de l’ancien : photo 2Le câblage est le suivant : photo 1
Je continue dans un second message, car étant limité à 2 images
Le nouveau : photo ci dessous
Lorsque la chaudière produit de l’eau chaude sanitaire, celle-ci étant arrivée à température, le circulateur dédié continue à tourner encore 2-3 minutes.
Ensuite, c’est automatiquement le circulateur radiateurs qui se met en route, que le thermostat d’ambiance soit en demande ou non.
Du fait, l’eau chaude résiduelle dans le corps de chauffe est envoyée vers les radiateurs, et ceci à très grande vitesse, et ceci depuis l’installation du nouveau circulateur. Avec l’ancien, je suppose que c’était pareil, mais on ne remarquait pas de chaleur excessive au niveau des radiateurs.
Maintenant, très vite les radiateurs sont très chauds, durant un bon moment, même sans le désirer.En hiver, ce n’est pas gênant, mais à l’inter-saison la température dans la maison est élevée, car nous sommes retraités et donc souvent sommes à la maison et soutirons de l’eau chaude sanitaire.
Qu’en pensez-vous ?
– Devrais-je changer la vitesse du circulateur radiateurs, j’ai mis celle préconisée (courbe de pression proportionnelle la plus élevée PP2) ? (J’ai essayé en la mettant sur vitesse constante 2, c’est pareil).
– Ne serait-il pas mieux de changer le câblage de la chaudière, (Là faudrait m’aider je ne sais pas faire) car mon père avait exactement la même installation mais son chauffagiste à l’époque avait fait un branchement différent, et le circulateur radiateurs ne démarrait qu’à la demande du thermostat d’ambiance.
Merci d’avance pour votre aide précieuse
Bonjour.
Ce fonctionnement semble normal, l’eau du circuit primaire, celui qui chauffe l’eau sanitaire est beaucoup plus chaude, une fois que le circulateur sanitaire s’arrete, la chaudière envoi vers les radiateurs pour évacuer son inertie.
On trouve ce fonctionnement sur divers modèles de chaudières. Après câbler de façon différente oui peut etre, mais dans ce cas il faut faire intervenir un pro, car a distance je ne pourrais pas vous aider d’avantage car il faut vraiment surveiller le comportement de la chaudière et vérifier que ce mode de fonctionnement ne va pas causer une mise en sécurité pour surchauffe.
Peut etre baisser la puissance du circulateur dans un premier temps…
Merci Dani pour la réponse,
J’avais descendu la vitesse en fixe II, mais ça ne changeait rien, résultat identique au niveau des radiateurs.
Je vais essayer en vitesse I, ou en PP1, même si la notice du circulateur (photo) préconise la PP2, dans mon cas B.
Dans un autre sujet ici, une personne posait la même question au niveau du câblage, et de mémoire on lui préconisait de faire un pont entre la borne 5 et la 21 pour que le circulateur ne démarre qu’à la demande du thermostat d’ambiance, mais cette personne n’a jamais dit si ça avait fonctionné ou pas (bien dommage qu’il n’y ait pas de retour quand on aide quelqu’un), et elle n’avait pas de module ECS, donc pas pareil, donc je n’ose pas faire cet essai
Au pire je refais changer le circulateur par un modèle « classique » donc plus simple, comme c’était avant, je ne voulais que bien faire en mettant ce circulateur « intelligent »
bonjour,
c’est pas logique que le circulateur de chauffage démarre après que celui d’eau chaude s’arrête si la chaudière est en mode « été »,
c’est un fonctionnement logique mais en position « hiver »en mode « été » il n’y a que le circulateur d’eau chaude sanitaire qui s’arrête quelques minutes après le bruleur pour dissiper les calories vers le ballon d’eau chaude, celui de chauffage est neutralisé par l’inverseur été/hivers.
a moins que ma mémoire me fasse défaut, il faudrait voir le schéma électrique
Bonjour RUAJOSE, et merci pour votre intervention,
Je me suis peut-être mal exprimé dans mon sujet, évidemment ce n’est qu’en position « hiver » que j’ai ce désagrément.
En position « été », il n’y a que le circulateur ECS qui fonctionne, à la demande de la chaudière, le circulateur radiateurs étant totalement désactivé.Comme dit plus haut, c’est quand je bascule en position « hiver », à l’inter-saison quand il ne fait pas encore assez froid dans la maison pour que le thermostat d’ambiance se mette en demande, que ça pose un problème, car le circulateur radiateurs se met automatiquement en route 2mn après l’arrêt de celui de l’ECS, et envoi le reliquat d’eau chaude du corps de chauffe de la chaudière dans les radiateurs. Ce printemps, nous avions 26° dans la maison à cause de cela, sans que jamais le thermostat d’ambiance ne soit en demande !
Je vais essayer de réduire, suite aux conseils de Dani, la vitesse du nouveau circulateur radiateurs, mais je reste persuadé que la meilleure solution serait de ne faire fonctionner ce dernier qu’à la demande du thermostat d’ambiance, comme c’était le cas chez mes parents avec une installation similaire, mais là je ne sais pas comment recâbler
Bonjour.
Oui en effet, même en abaissant le vitesse du circulateur, ca ne va pas supprimer le phénomène, ca va peut être l’atténuer car l’eau circulera moins vite.
Il faudrait voir le schéma, pour voir s’il est possible de faire passer l’alimentation du circulateur en condition du thermostat, ainsi lorsque la thermostat n’est pas en demande vous saurez que le circulateur ne peut pas fonctionner.
Actuellement vous avez quoi branché sur le bornier TAM indiqué par la flèche rouge?
Parce que, sans toucher a la connectique de la chaudière, si vous débranchez le fils sur le bornier 7 et que vous le branchez sur le bornier 5, votre circulateur sera deja conditionné par le thermostat.Avant de toucher a quoi que ce soit faites des photos qui vous permettront de revenir a l’état d’origine a tout moment, ainsi vous ferez une petite etiquete daté, en disant que vous avez modifié l’installation et vous la posez a coté de la chaudière
Bonjour El-Homari, merci de vous intéresser à mon problème
« Oui en effet, même en abaissant le vitesse du circulateur, ca ne va pas supprimer le phénomène, ca va peut être l’atténuer car l’eau circulera moins vite. » Là je suis complètement d’accord avec vous.
De mon thermostat d’ambiance, il y a 2 fils qui sortent, brun et bleu.
Le brun est relié à la borne 4 de la chaudière, et le bleu à la 5. La 6 n’est pas utilisée.Je vous joins un extrait de la notice du thermostat, si ça peut aider.
Demain aprem je peux vous faire des mesures de tension aux bornes 4, 5 et 6 de la chaudière lorsque le thermostat est en demande ou non, si ça peut vous aider aussi.
En tous cas, merci encore.
D’apres les images , les bornes 4 c’est la sortie de fil vers le thermostat et la borne 5 est le retours du thermostat, (les couleurs ne sont pas importantes.
Il est possible que la sortie vers le thermostat soit alimenté avec du 220V ou alors c’est juste une boucle.
Vérifiez si vous avez du courant au niveau du bornier 4 si vous avez du 220V, il suffit de brancher le fil actuellement en 7 sur le bornier 5 Pour que le circulateur soit piloté par thermostat.
Dans tous les cas, attention a l’électricité qui peut etre mortelle en cas de contact.
Je viens vous donner des nouvelles des essais fait cet aprem.
Circulateur en vitesse 1, les radiateurs chauffent « trop » dés que le circulateur dédié prend le relais. La différence avec la vitesse PP2, c’est que les radiateurs les plus éloignés de la chaudière prennent moins vite, mais au bout de quelques minutes le résultat est le même.
J’ai fait les mesures de tension aux bornes 4 et 5 de la chaudière :
– Lorsque la pompe ECS tourne, 0 V entre 4 et 5, 236 V en 4, 236 V en 5 (TAM non en demande)
– Lorsque la pompe radiateurs tourne, 146 V entre 4 et 5, 236 V en 4, 80 V en 5 (TAM non en demande)
– TAM en demande, 0 V entre 4 et 5, 236 V en 4, 236 V en 5
Je ne sais pas si mon raisonnement est bon, mais si je branche la borne 7 à la 5, le circulateur radiateur fonctionnera effectivement … et cela même si le thermostat d’ambiance ne demande rien, en même temps que le circulateur ECS
Dites moi si j’ai tout faux, je suis nul en électricité … Merci encore El-Homari pour vos conseils dans ce domaine
bonjour Serge
Si votre thermostat est bien un model 2 fils comme le schéma, alors il n’y a rien de simple.
repérez bien sur quelles bornes est branché le thermostat, débranchez les 2 fils et branchez les comme sur le schéma ci joint.
En ayant débranché le thermostat de son branchement initial, la chaudière ne devrait pas fonctionner en mode chauffage, si c’est bien le cas alors il faut faire un shunt entre les 2 bornes ou était branché le thermostat.
Attention, avec ce mode de branchement thermostat sur pompe, la pompe ne fonctionnera pas après l’arrêt du bruleur si le thermostat est coupé, donc il y aura une petite montée en température.
par exemple si la chaudière est réglée sur 60°c, la température pourra monter vers 65 ou 70°c
Alors il faut pas que le réglage de température de la chaudière soit trop haut, 80 ou 90°c, sinon avec l’inertie ça pourra déclencher la sécurité de surchauffe qu’il faudra réarmer pour que ça redémarre.
Attention, débranchez bien le courant de la chaudière avant d’intervenir !Bonjour RUAJOSE,
Dans mon post 8 j’avais mis le schéma ci-dessous, mais ça n’est pas passé.
C’est celui qui figure dans la notice du Tam. Le voici donc.Je ne comprends pas ce schéma, je vois bien le Tam dans le rectangle en pointillé, je crois que le rond représente le circulateur, mais il faut brancher les 2 fils où en L1 et N ?
A l’entrée de la chaudière ?
Sur quelles bornes ? 4 et 6 ? 5 et 6 ? 7 et 9 ?Sinon je fais un essai avec votre solution dés que ça va.
Autres questions svp, sans vouloir abuser :
– Comme préconisé par la notice du module ECS, le pont 21-22 a été supprimé, il est nommé « Logique de pompe », ne pourrait-on pas utiliser une de ces 2 bornes pour faire un autre lien avec le branchement circulateur radiateurs ? Il me semble que c’était cela que vous conseilliez dans l’autre sujet dont je parle dans mon 1er post, présent aussi sur ce forum, « Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu » du 16/11/2020, mais comme dit, il n’y avait pas le module ECS dans ce cas précis.
– Le circulateur ECS (traditionnel) à 3 vitesses est sur la vitesse 2, est-ce que ça vous semble bon ? Je trouve que la chaudière tourne longtemps pour remettre le ballon à température.
Merci encore pour tout
re
je comprends pas, qu’est ce qui régule votre chaudière aujourd’hui, le thermostat 2 fils ou un régulateur
SV MATIC SVR MB1 ?Bonsoir,
Désolé si je me suis mal exprimé dans mes posts précédents.
Ma chaudière est équipée d’un module de priorité Eau Chaude Sanitaire MB1 de chez De Dietrich.
D’autre part, au RDC de la maison il y a un Thermostat d’ambiance, relié directement à la chaudière via les bornes 4 et 5.
Le circulateur radiateurs est branché en 7, 8 et 9. Le circulateur ECS en 10, 11 et 12. Et le pont en 21 et 22 est enlevé.
Pour les autres bornes, comme indiqué sur ma photo dans mon premier post.Lorsque l’interrupteur de la chaudière est en position Hiver (car pas de problème en position Eté) : quand le ballon est en demande, la chaudière se met en route avec le circulateur ECS, la pompe radiateurs s’éteint.
Température atteinte dans le ballon, le circulateur ECS s’éteint au bout de 2-3 minutes, et le circulateur radiateurs se remet en route (c’est là qu’il envoie toute l’eau chaude contenu dans le corps de la chaudière très vite vers les radiateurs, surtout depuis l’installation du nouveau circulateur) , que le thermostat d’ambiance soit en demande ou non. La chaudière, elle ne se remettant en route que quand le thermostat d’ambiance le demande.Comme vous le voyez, ma chaudière est donc régulée en priorité par le module MB1, et ensuite par le thermostat d’ambiance 2 fils.
Je ne sais quoi vous dire de plus …
bonjour
Très bien au moins comme ça il n’y a plus de doutes le fonctionnement classique.
Le module MB1 est la pour contrôler la température de votre ballon d’ecs et assurer la priorité d’ecs, il ne controle pas la température de la chaudière en mode chauffage radiateur.
La température de la chaudière est contrôlée par l’aquastat ( ou thermostat)de température sur le tableau de bord de la chaudière sinon supposons que le thermostat d’ambiance soit toujours en demande, la chaudière ne s’arrêterait pas de chauffer.
Donc on coupe le courant.
on débranche le thermostat des bornes 4-5
on débranche le fil de phase de la pompe chauffage de la borne 7
on rebranche le fil de la phase de la pompe chauffage qui était branché sur 7 avec le fil du thermostat 3 ( ou 2 ça n’a aucune importance)
on branche le fil du thermostat 2 sur la borne 7
on fait un pont entre la borne 4 et 5Ainsi le thermostat d’ambiance contrôle la pompe chauffage
L’aquastat de la chaudière contrôle la température de l’eau de chauffage, elle va fonctionner sans s’occuper du thermostat, elle va maintenir en permanence la température que lui demande l’aquastat.
Il faut donc éviter de régler la température de la chaudière au dessus de 80°c puisque si le thermostat n’est plus en demande il n’y a plus la pompe chauffage pour évacuer l’excédant des calories .Bonjour, et encore une fois merci pour votre aide.
Je ne sais pas si j’ai tout bien compris à vos explications, mais cela voudrait dire que la chaudière maintiendrait toujours une eau à température affichée, par exemple 60° (c’est ce que j’ai mis actuellement) dans son corps ?
Donc elle tournerait de temps en temps, même si il n’y a pas de demande ECS, ni du thermostat d’ambiance ?
(Juste pour info, ça fait 24h que j’ai remis la chaudière en position « Hiver », et on a déjà 23,6° dans la maison, sans que jamais le thermostat d’ambiance n’est demandé quoi que ce soit, puisque réglé à 21°.)
re
oui c’est bien le principe de fonctionnement, la chaudière maintient la température qui lui est demandée en permanence, c’est le principe le plus rependu.
Bonjour,
Hier matin j’ai à nouveau remis la chaudière en position « été », histoire que le circulateur radiateurs ne tourne plus, car après 24h de fonctionnement, il faisait de nouveau plus de 24° dans la maison. Quelle que soit la position vitesse du circulateur, vous aviez raison El-Homari, ça ne change pas grand chose, les radiateurs non équipés de têtes thermostatiques prennent de suite le reliquat d’eau chaude, mais au bout d’un moment même les autres chauffent un peu côté retour. Là la température n’est redescendue que d’un degré, preuve que la maison est bien isolée, malgré les 15° dehors.
Demain je vais enfin me prendre le temps d’essayer votre branchement (vous savez bien que les retraités sont toujours surbookés … surtout quand les petits-enfants sont là), mais j’aurais une dernière question RUAJOSE : quelle différence entre faire un pont entre les bornes 4 et 5, ou pas ?
Merci d’avance encore une fois pour votre aide précieuse, j’espère ne pas abuser de votre patience.
Bien cordialement
Serge
bonjour
pas de problèmes
actuellement votre thermostat sert d’interrupteur entre la borne 4 et 5, le bruleur fonctionne que si le thermostat met le contact entre 4 et, si on enlève le thermostat, il n’y aura pas de contact entre 4 et 5 donc le bruleur ne fonctionnera pas.essayez sans faire le pont pour voir
Bonjour,
J’ai enfin eu le temps cet aprem pour réaliser le nouveau branchement.
Vous aviez entièrement raison RUAJOSE, il faut le pont entre 4 et 5 pour que la chaudière démarre. Sans celui-ci seul le circulateur se met en route à la demande du TAM, mais pas le bruleur.
Par contre, la mauvaise nouvelle : lorsque j’ai arrêté la demande du TAM, le circulateur s’est arrêté, normal, et la chaudière a continué à chauffer, comme vous l’aviez prévu … par contre elle ne s’est arrêtée que quand elle s’est mise en sécurité !!!
(Au printemps, lorsque l’ancien circulateur usé ne démarrait pas (bloqué), pareil, elle se mettait en sécurité)
J’ai dû attendre un moment pour la ré-enclencher. Du coup j’ai tout remis les branchements comme avant, pas le choix.
Je pense que c’est mon thermostat d’eau chaude dans le corps de chauffe de la chaudière qui est HS, et qui ne coupe plus à 60°.
Vais-je faire venir un réparateur pour changer cela, je me pose la question, la chaudière a 28 ans, et même si elle fonctionne parfaitement avec un rendement de 96%, j’ai peur que dans un futur proche les pannes ne s’accumulent, dommage …
Si vous avez des conseils à me donner quant à un éventuel changement, je suis preneur.
En tous cas, un grand merci pour votre aide et bravo pour votre savoir et vos compétences
bonjour Serge
Merci pour votre retour
Avec ce qui se passe avec les prix de l’énergie on ne sait plus trop de quel coté se tourner, le choix est suivant les près requis et l’environnement de chacun et la projection à court ou long terme.
Personnellement, pour un investissement à long terme, la PAC (haute température dans votre cas) est un bon compromis, son prix au kw de chaleur est le plus bas en ayant un confort optimum (il y a juste à appuyer sur un bouton) le kw du bois est moins cher mais il y a le stockage, la manutention, la pénurie, et qui sait un jour ils vont nous dire que ça pollue trop !
Pour votre chaudière c’est dommage de signer son arrêt de mort, elle peut encore servir à moindres frais, c’est un model basic principalement télémécanique, les pièces de rechange ne sont pas hors de prix et facilement accessibles.
Si le corps de chauffe est propre et ne fait pas de bruits d’ébullition de vapeur, c’est ok , et le remplacement du thermostat n’est pas compliqué.
il y a la possibilité de remplacer par l’identique:
https://www.piecesxpress.com/article-23499-130914-thermostat-reglage-30-90deg-c-85000015-de-dietrich.htm
Ou alors maintenant que vous connaissez la procédure, vous installez un thermostat à capillaire à la place du pont entre 4 et 5, en plaçant sont capillaire à la place de celui de la chaudière hsBonjour RUAJOSE et merci pour votre réponse,
Pour votre avis sur un éventuel changement, entièrement d’accord avec vous, actuellement on ne sait pas trop vers quoi se tourner, tellement les prix des matières premières changent !
Et vous avez raison aussi sur le sort à réserver à ma chaudière, surtout que cette pièce (https://www.piecesxpress.com/article-23 … etrich.htm) je l’ai.
Je vous explique vite fait, en 94 lors de l’installation du gaz de ville dans notre commune, mes parents et moi avons abandonné nos bonnes vieilles chaudières à coke et avons installé exactement la même chaudière à gaz. Il y a 2 ans, celle de mes parents a rendu l’âme, à savoir que la leur a été bien plus sollicitée que la mienne, maison plus grande, non isolée, et ma maman (95 ans maintenant) a besoin en permanence de 23° dans la maison. Avant cela, le chauffagiste avait changé plein de pièces dessus, notamment ce thermostat, il a donc très peu servi, et il m’a conseillé de garder quelques pièces qui éventuellement pourraient servir sur la mienne.Bon, je vais donc m’atteler à changer ça, si j’y arrive, y a pas vraiment d’urgence, la chaudière fonctionnant bien de nouveau, et comme les températures extérieures ont bien baissées, on ne remarque plus trop que les radiateurs chauffent un peu de temps en temps à cause du problème cité dans ce sujet.
D’ailleurs je me demande, qu’est ce qui consomme le plus en gaz ou électricité, la situation actuelle avec le reliquat d’eau chaude envoyé vers les radiateurs et une pompe qui ne consomme presque rien mais qui tourne en permanence, ou une chaudière qui se remet régulièrement en route pour garder son corps de chauffe à température ?
bonjour Serge
J’ai jamais fait le calcul thermique par rapport au fait de maintenir une chaudière à température permanente ou allumer et couper suivant le besoin, il faut juger par rapport à chaque configuration, si la chaudière est elle même bien isolée ou pas et si elle se trouve dans un local ou la récupération des calories qu’elle et l’installation de chauffage dégage est bénéfique ou perdue.
Si les conditions sont adéquates, alors on conseille de maintenir la chaudière à température (même si c’est une chaudière qui peut descendre bas en température) la preuve la votre tourne depuis 28 ans avec des changements de température multiples.
A propos du fonctionnement avec le thermostat hs, actuellement ça passe inaperçu parce que la température extérieure est positive les radiateurs chauffent vite et le thermostat coupe le bruleur avant que l’eau soit trop chaude et n’atteigne la température de sécurité.
Mais quant il va faire plus froid il faudra de l’eau plus chaude pour atteindre la bonne température d’ambiance et que le thermostat coupe la chaudière, et alors avec l’inertie ça va monter et atteindre la température de sécurité.
Solution baisser la température au thermostat d’ambiance ou réparer la chaudièreBonjour à tous,
Afin de finaliser cette discussion, je vous apporte les derniers éléments.
En fait je n’ai apporté aucune modification à l’ancienne installation, car comme expliqué plus haut, en hiver cela ne me posait aucun problème.
Par contre, il y a un mois mon ballon d’eau chaude sanitaire a commencé à fuir sérieusement, après 12 ans de bons et loyaux services. Les 2 précédents avaient tenu respectivement 6 et 5 ans, c’étaient des accus avec brûleur séparé.
Dans notre commune, la durée de vie moyenne des cumulus est de 7 ans, ceci étant dû à une qualité d’eau médiocre, pas de calcaire du tout, mais fortement ferrugineuse.
J’ai donc opté pour un changement complet : chaudière sol à condensation Viessmann Vitocrossal 300 cu3a + un cumulus électrique de qualité, que je pourrai facilement changer au cas où.J’espère être tranquille quelques années !
Voilà, encore un grand merci à tous pour votre aide et vos conseils.
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