[ZENEO ACI] Changement thermostat Electronique par un mécanique
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, le il y a 1 année et 6 mois.
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Bonjour,
Je pense que mon besoin n’est pas courant…
le voyant défaut de mon cumulus atlantic zeneo ACI clignote et il ne marche plus.
Multimetre testé = OK le 220v arrive bien
Sonde de température testée = OK sur l’ohmetreEn fait mon problème vient du fait que j’ai des panneaux photovoltaiques (systeme clips’eau en autoconsommation) qui alimente des résistances depuis mon tableau électrique (2 Sèche serviettes et le cumulus)
Quand le thermostat du cumulus déclare qu’il est chaud, les panneaux solaires envoient le courant sur la résistance suivante et ainsi de suite..
Cela permet aussi d’alimenter les appareils en veille de la maison.Tout cela a fonctionné un an.
Jusqu’à hier soir, où le chauffe eau se déclare « chaud » et refuse de chauffer.
Je précise que je peux bypasser ce système de panneaux et passer en mode manuel ou programmé pour forcer la chauffe (heureusement car sinon pas d’eau chaude par temps gris!)Voici donc mon problème (enfin!)
Il semblerait que les chauffe eau à régulation électronique n’aiment pas trop les variations de tensions qu’envoient les panneaux solaires. Normalement il faudrait cabler d’une façon un peu spécifique avec ces chauffe-eau. Sauf que ça n’a pas été fait.Si jamais il n’est pas possible de refaire ce cablage, peut-on changer le thermostat électronique par un thermostat classique mécanique?
Bonjour,
Si tout le système a fonctionné normalement pendant un an, c’est qu’il s’est passé peut etre quelque chose !
Si vous pensez que les variations de tension perturbent la régulation du chauffe eau, il faudrait dissocier l’alimentation du thermostat éléctronique de celle de la résistance. L’une sur le réseau, l’autre sur le solaire. Cete manip n’est pas très compliqué a faire pour un éléctricien.
Quand a remplacer la régulation éléctronique par une regulation mécanique cela me parait plus compliqué, car
il faut penser à l’adode titane souvent présente dans ce type de chauffe eau, qui a besoin d’un courant constant fourni par la carte electronique.il faut penser aussi que le fourreau qui recoit le thermostat actuel soit a meme de recevoir le bulbe ou le thermocouple du thermostat mécanique sans que la mesure soit faussée.
Voila ce que votre interrogation m’inspire,
Merci Cyrano, ça me parait être une bonne solution!
Je vais creuser de ce côté, je n’ai pas assez de compétence pour le faire moi-même je pense…
A titre d’infos, voila le schéma que le constructeur préconise avec CE à régulation électronique. Et je pense que ce n’est pas ce qui a été fait chez moi… A confirmer j’attends la visite de l’installateur/électricien voir comment le montage a été fait (plus d’eau chaude en attendant, grrrr!!!!)
C’est ce que tu veux dire Cyrano?
voici le lien complet du systeme:
https://www.dropbox.com/sh/j1jj19z41f2ohr1/AAConwgPfCSAikgCv62pYBzla/2%20GAMME%20PHOTOVOLTAIQUE/controleur%20de%20puissance/notice-utilisateur-controleur-puissance-clipseau-V1_0-250214-CP020547.pdf?dl=0
Bonjour,
Sur ce schema on distingue que la carte electronique du CE est bien alimentée par le reseau 230 volts independamment de la resistance qui elle prend sa souce par ailleurs mais sur commande du thermostat electronique liée a la carte.
L’Erreur est donc juste ! Va devrait marcher si on suit les directives du plan de cablage…Merci je vous tiens au courant suite à la visite de l’installateur.
En attendant j’ai changé toute l’électronique du CE et ça remarche.Donc je pense que (si mon cablage est mal fait) ça marche puis au bout d’un moment (un an comme dans mon cas??) ça fait claquer la sonde ou la carte électronique.
Ce serait une histoire de voltage, PWM, sinusoïde envoyé au chauffe eau… Mais là j’y connais rien et c’est plutôt de l’élec que de la plomberie…A suivre
Après passage de l’installateur, il faut refaire mon cablage et rajouter deux gaines élec.
Une pour alimenter la résistance et une pour la carte… Pas rassurant car même l’installateur ne voit pas bien ou brancher le courant sur la broche qui alimente la résistance…Me voila bon pour percer la dalle et passer par le vide sanitaire.
Bonjour,
Je ne comprends pas trop les raisons pour lesquelles il est necessaire de rajouter deux gaines electriques puisque il existe deja une alimentation. Souvenez vous c’est celle qui perturbe le circuit electronique du thermostat. C’est cette alim qui demande a etre raccordée sur les bornes de la resistance… mais attention via un relais qui lui sera commandé par la carte electronique. Il suffit seulement de trouver une prise electrique pour alimenter la carte de commande sur le reseau 230V. A defaut vous pouvez envisager d’alimenter le circuit electronique par une petite batterie rechargée par l’alim de la resistance. Car meme si cette tension peut etre amener a varier la batterie servirait de tampon pour proteger la carte qui gère le thermostat.oula vous avez l’air de bien vous y connaître!
Pour l’instant j’ai décalé les travaux car je dois moi même percer les trous dans la dalle et je n’ai pas eu le temps. Je suis sur d’autres travaux en cours.
Par contre cette piste est intéressante, je vais creuser, en plus j’ai des prises 230v de courant disponibles à proximité pour la carte du CE… Merci encore
Deux points que je ne comprends pas bien dans votre réponse:
1/ Quel est la forme de ce relais « concrètement » entre la carte et la résistance et ou est-il placé? (j’ai fait un petit schéma)
2/ Est-ce que, avec votre solution, l’anode ACI sera toujours alimentée en permanence comme elle doit l’être sur ce type de chauffe-eau? (J’imagine que oui si elle est alimentée depuis la carte qui sera alimentée par le 230v)
Bonjour,
Oui, votre schéma est correct. Un électricien saura très bien ou s’approvisionner pour obtenir un relais pouvant répondre à votre besoin et s’intégrer dans votre tableau éclectique.
Pour répondre à votre question, vous remarquerez dans le premier synoptique que la carte électronique dépendante du réseau, gère le thermostat et l’anode et que l’on se sert de la sortie dédiée normalement à la résistance pour faire commuter le relais.
C’est à partir de ce relais qu’on pourra aussi inverser Solaire/Réseau manuellement, ou automatiquement en y ajoutant un inverseur et un petit comparateur de tension, qui en temps voulu détectera une faiblesse du solaire pour passer l’alimentation de la résistance sur le réseau. Voir synoptique 2.
Voilà ! Bien que tout cela ne relève pas vraiment de la plomberie, j’espère avoir apporté un petit peu d’éclairage à votre problématique et surtout vous avoir évité un… casse dalle !
Merci de vous être pris cette peine,
J’ai rarement vu des interventions de cette qualité sur un forum (futura-science est sympa aussi dans un autre genre)
Néanmoins, je vais essayer de me débrouiller seul plutot qu’avec un électricien. Je vais essayer de trouver les bonnes pièces sur un site d’électricité. Et avec votre schéma, je pense que ça doit être jouable
Par contre, pour simplifier je pense me limiter à la partie n°1 sans le comparateur de tension.
Ok ! Mais si vous avez besoin n’hesitez surtout pas, nous sommes là entre amis pour nous entre-aider et donner le mieux de ce que l’on sait, et de ce que l’on a appris des autres aussi !
A plus !
Par hasard en cherchant les pièces que vous m’avez dites (le relais) je tombe sur ça:
http://www.fundiscount.fr/relais,thermoplongeur,sr802-83-6.html
Ca ressemble un peu à mon besoin, non?
Sinon, pouvez-vous SVP me communiquer une ref ou un lien du relais qu’il me faudrait (en legrand si possible pour garder une unité dans mon tableau)
Merci
Bonsoir,
Le relais que vous pointez, ne correspond pas a votre application !
Après vous avoir transmis les synoptiques, voici un plan de cablage électrique plus précis.
Le systeme de relais dont la pièce maitresse est un contacteur de puissance doit être associé à deux disjoncteurs pour que l’ensemble soit bien protégé. Veuillez à ce que la carcasse de votre C.E soit bien reliée à la terre.
Veuillez aussi a prendre un contacteur de puissance sans commande manuelle, car dans ce schéma la priorité est donnée à la carte éléctronique du chauffe eau qui va agir en fonction de la consigne du thermostat. La réf 412523 de chez Legrand est très bien, si non vous en avez d’autres marques ches les Casto ou chez les Merlin.
Quand au choix des disjoncteurs ils ne vous poseront pas de problèmes, les puissances sont indiquées.
Dernière chose, assurez vous que toutes les sources éléctriques sont bien coupées avant d’intervenir sur votre tableau.
Enfin concernant les fils de cablage vous pouvez utiliser du 2.5 partout.
Tenez nous au… courant.
Ok merci! Je vois plus clair comment faire maintenant!
La contacteur de puissance LEGRAND est en 25A pas génant?
Sinon, une petite chose que je n’arrive pas à visualiser, comment je fait communiquer la carte avec le disjoncteur (j’ai entouré en jaune la zone)
-comment relier physiquement la carte avec les deux fils? (c’est un bornier, je dois « bidouiller/souder »?)
-Ensuite je ne vois pas comment retourner sur mon tableau ou sera le disjoncteur 2A, concrêtement par où passent les fils? Je dois bien faire revenir une gaine jusqu’à mon tableau?Merci et désolé d’abuser, mais j’aime bien comprendre. J’ai fait l’élec de ma maison mais là c’est assez inhabituel pour moi.
Bonjour,
Pour répondre a votre première inquiétude, dans notre cas précis il est prudent de suffisamment dimensionner la capacité du contacteur qui doit toujours être au moins égale ou supérieur a celle du disjoncteur qui le protège. Autrement dit aller jusqu’à 40A ne changera rien, par contre si vous mettez 10 A…. ca va chauffer !
Ensuite, je ne connais pas votre configuration, mais il ne me semble pas très utile de retourner à votre tableau général , mais peut être seulement rajouter un petit module à proximité de votre C.E qui réunira contacteur et disjoncteurs dédié a votre ballon, genre ceci :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-nu-lexman-1-rangee-6-modules-e1400975145#&xtmc=tableau_electrique&xtcr=4Pour communiquer entre la carte et le disjoncteur, il suffit d’aller dans la carte électronique, d’identifier les deux fils qui serviront à la commande du système (vous verrez, ce sont ceux qui ont la plus forte section) de vous y raccorder avec une barrette après avoir vérifier qu’ils ne sont pas reliés à la résistance du C.E, et enfin d’aller dans votre petit tableau tout neuf pour rejoindre le disjoncteur 2 A.
Concernant l’alimentation de la carte par le réseau, le problème est résolu puisque vous avez une prise de courant à proximité.Voila, c’est à vous de faire !
Ok c’est bien ce qu’il me semblait, j’avais du mal à imaginer comment le mettre en place concrètement et je préférai confirmer avec vous.
Je vais donc réaliser tout ça
Merci, je vous tiens au « courant »
Personnellement j’aurais pas su faire.
Quelques petites images de la réalisation seraient un vrai bonheur pour le prochain qui se trouveras dans la même situation.
moi aussi ça va être une première, grace à Cyrano.
Je reçois le matériel ce soir et je pense le réaliser ce WE.Quoiqu’il en soit, je posterai des photos quand ce sera fait
Bonjour,
Voici quelques photos de ma réalisation (ne tenez pas compte des raccords rapides non adaptés, il faut que je les change par des « wago » adaptés)
Par contre, ça n’a pas l’air de marcher… La led orange de chauffe reste toujours allumée même si je coupe le courant allant à la résistance.
Par exemple, je mets marche forcée sur le solaire (j’ai bien 230v sur le contacteur de puissance dans le petit tableau) pour mes tests.
Mais je n’ai pas de tension sur les bornes de la résistance, est-ce du au fait que j’ai regroupé les 3 phases du bornier sur le raccord rapide? (pour moi c’était 3 x 1000w des 3 résistances)Deuxième question la terre qui arrive du solaire dans le petit tableau (celle qui a un wago au bout), j’en fait quoi?
En tout cas ça chauffe!
Je viens de rentrer à la maison, et l’eau est brûlante! Plus qu’avant. J’avais laissé en marche forcée aujourd’hui.Ca expliquerai pouquoi la led du CE reste orange tout le temps (même quand je coupe la marche forcée des panneaux solaires d’ailleurs). J’ai tout coupé en attendant vos idées sur le cablage de la résistance ou une erreur éventuelle de ma part dans le petit tableau.
De mon coté je ne peux pas vous aider.
Mais je post ici toutes les images, voir si un connaisseur passe par la.
Voici l’état d’origine
Voici la modification.
Et enfin le tableau electrique
Je pense qu’avec ces images la lecture sera plus facile
Bonjour,
Toutes les bornes de terre doivent être reliées entre elles bien sur !
Attention, si vous constatez qu’en marche forcée l’eau est bien plus chaude que d’habitude, c’est que la résistance est alimentée directement par le solaire sans passer par la régulation du thermostat. Il y a risque de surchauffe !
Si vous suivez le schéma il n’y a pas de raison que l’ensemble ne marche pas !
Je rappelle que le montage consiste a alimenter la résistance de votre chauffe eau par votre production solaire, sous la surveillance du circuit électronique qui lui prend sa source indépendamment sur le réseau 230 volts.
J’ai indiqué sur le schéma ci joint toutes les tensions à contrôler sur les bornes des disjoncteurs ainsi que celles du contacteur de puissance qui à lui seul totalise 6 fils connectés.
Si une seule des tensions manque à l’appel, le montage ne marchera pas !
Tenez nous au jus !
Ci joint le dessin de votre connecteur venant de la résistance d’après la photo « situation d’origine ».
Vérifiez à l’ohmmètre que cela correspond bien aux enroulements du schéma et repartez sur 2 fils vers le disjoncteur 20 A.Vérifiez les tensions, et en particulier A1 et A2 du contacteur qui doit être celle du réseau lorsque l’eau du CE n’a pas atteint sa température. A environ 60 degrés A1 A2 doit être a zéro et la résistance ne doit plus être alimentée. Donc dans ce cas zéro sur la sortie du disjoncteur 20A.
A plus tard,Bonjour,
Alors pour le schéma de la résistance, c’est ce qu’il me semble avoir fait (relier les 3 rouges en un fil vers le 20A et idem pour les deux bleus). J’ai coupé le courant et vérifié a l’ohmmètre, je trouve 17 ohms entre bleu et chaque rouge sur les bornes de la résistance.
Pour le premier schéma, voici mes résultats sur l’image.
1er problème: Dès que je rebranche la prise 230v qui alimente juste la carte électronique, la led de chauffe orange s’allume (peu importe l’état du contacteur de puissance) et il y a Zéro volts aux bornes de la résistance.
2è problème:
Quand je trifouille sous tension le bornier de connexion sur la carte électronique (en faisant bouger les fils du bornier avec un tournevis), le contacteur de puissance « claque » (la petite fenêtre passe orange ou noir), par contre même en orange, j’ai maximum 15Volts en sortie 2 et 4…Dans le doute j’ai refait tous mes connecteurs rapides plus proprement, ils sont bons.
Donc pour résumer, l’eau est froide/tiède, cela devrait donc chauffer mais ça ne chauffe pas (pas de tension aux bornes de la résistance) et la led du CE reste Orange en permanence (signifie que la résistance chauffe, alors que ce n’est pas le cas)
Petit test fait à l’instant:
J’ai rebranché en direct l’arrivée solaire sur l’alim principale du CE et le bornier sur la résistance comme à la situation d’origine et ça chauffe. En marche forcée j’ai bien 230 sur la résistance, en solaire (avec le soleil d’aujourd’hui) j’ai environ 125v sur la résistance.
En tout cas, la sonde, la carte élec, la résistance tout fonctionne.
Il y a un donc un problème mais où?…
Autre question, vous mettez >180v sur le schéma, pourquoi?
J’ai une production de 2000w crête en photovoltaique soit 1700/1800W réels au maximum (beau temps et pas trop chaud comme en ce moment)
En comptant la maison qui consomme en moyenne 3/400w (les appareils en veille, la VMC…) il me reste par beau temps 1200W réels que j’envoie au CE. Par exemple en ce moment j’envoie 150v mesuré au multimètre sur le CE, est ce que c’est là mon problème? Ça ne suffirait pas à déclencher la bobine du contacteur?
EDIT: Remarque « idiote » de ma part, car dans ce cas quand j’envoie la marche forcée à 230v ça fonctionnerai…
Oubliez ce post sauf pour la question des >180vBonsoir,
Pour que la résistance puisse chauffer correctement, il ne faudrait pas que la tension appliquée soit inférieure à 20 % de 230 volts. C’est pour cela que j’ai indiqué sur les bornes du disjoncteur 20 A que le voltage en provenance du solaire doit être supérieur à 180 volts.
D’autre part, la bobine du contacteur est indépendante du solaire puisque A1 et A2 sont reliés à la carte électronique qui elle prend sa source sur le réseau 230 volts. Le problème initial ne viens donc pas de la puissance ni de la tension de votre production.
Pour simplifier les choses, nous allons oublier le solaire et laisser son arrivée en l’air ! Le but c’est d’arriver à faire commuter le contacteur lorsque l’eau n’a pas atteint sa température. Le reste suivra après !
Vous indiquez que lorsque vous remuez les fils de la carte, le contacteur se met à claquer ! Si ce n’est pas vos connections puisque vous les avez refaite, c’est donc la carte. A force de brancher et débrancher il est possible qu’une ou plusieurs soudures soit HS au niveau du connecteur 5 points !
– Dans cette hypothèse, si vous avez un fer à souder refaites juste les 5 soudures sur les picos du connecteur mâle au dos de la carte. (Attention avec votre fer de ne pas mettre de l’étain la ou il ne faut pas si non adieu la carte lorsque vous allez rebrancher)
– Mettez le 20 A en position arrêt
– Identifiez un picos rouge et un bleu sur le connecteur 5 points de la carte et reliez ces 2 fils directement sur l’entrée du 2A dont la sortie va rejoindre A1 et A2 du contacteur.
– Assurez vous que le 2A est sur marche et que le 20A est bien sur arrêt, et rebranchez la carte sur le secteur.
Si la température de l’eau est < 60 ° vous devez entendre claquer le contacteur au moment ou vous allez alimenter la carte. Il faut que cette étape soit franchie pour pouvoir aller plus loin. Si vous pouvez faire passer des photos bien cadrées de la carte coté composants, puis coté soudures elle seront les bienvenues. A plus tard,
Merci je vais tester tout ça. Effectivement, c’est une bonne idée de chercher à « oublier » le solaire juste pour tester le contacteur.
Par contre, j’ai remis le solaire pour alimenter le CE, et hier, j’ai mesuré au multimètre sur le bornier et directement sur la résistance, en mettant en marche forcée le solaire j’ai 230v entre chaque phase et neutre (voir image)
Donc la carte ne me semble pas en cause, mais je vais tester votre idée.
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