Re : [ZENEO ACI] Changement thermostat Electronique par un mécanique
Voici le petit tableau que j'ai rajouté à coté. (la Terre dont je ne sais quoi faire est là)
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Plombiers Réunis » Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz » [ZENEO ACI] Changement thermostat Electronique par un mécanique
Voici le petit tableau que j'ai rajouté à coté. (la Terre dont je ne sais quoi faire est là)
En tout cas ça chauffe!
Je viens de rentrer à la maison, et l'eau est brûlante! Plus qu'avant. J'avais laissé en marche forcée aujourd'hui.
Ca expliquerai pouquoi la led du CE reste orange tout le temps (même quand je coupe la marche forcée des panneaux solaires d'ailleurs). J'ai tout coupé en attendant vos idées sur le cablage de la résistance ou une erreur éventuelle de ma part dans le petit tableau.
De mon coté je ne peux pas vous aider.
Mais je post ici toutes les images, voir si un connaisseur passe par la.
Voici l’état d'origine
Voici la modification.
Et enfin le tableau electrique
Je pense qu'avec ces images la lecture sera plus facile
Bonjour,
Toutes les bornes de terre doivent être reliées entre elles bien sur !
Attention, si vous constatez qu'en marche forcée l'eau est bien plus chaude que d'habitude, c'est que la résistance est alimentée directement par le solaire sans passer par la régulation du thermostat. Il y a risque de surchauffe !
Si vous suivez le schéma il n'y a pas de raison que l'ensemble ne marche pas !
Je rappelle que le montage consiste a alimenter la résistance de votre chauffe eau par votre production solaire, sous la surveillance du circuit électronique qui lui prend sa source indépendamment sur le réseau 230 volts.
J'ai indiqué sur le schéma ci joint toutes les tensions à contrôler sur les bornes des disjoncteurs ainsi que celles du contacteur de puissance qui à lui seul totalise 6 fils connectés.
Si une seule des tensions manque à l'appel, le montage ne marchera pas !
Tenez nous au jus !
Ci joint le dessin de votre connecteur venant de la résistance d'après la photo "situation d'origine".
Vérifiez à l’ohmmètre que cela correspond bien aux enroulements du schéma et repartez sur 2 fils vers le disjoncteur 20 A.
Vérifiez les tensions, et en particulier A1 et A2 du contacteur qui doit être celle du réseau lorsque l'eau du CE n'a pas atteint sa température. A environ 60 degrés A1 A2 doit être a zéro et la résistance ne doit plus être alimentée. Donc dans ce cas zéro sur la sortie du disjoncteur 20A.
A plus tard,
Bonjour,
Alors pour le schéma de la résistance, c'est ce qu'il me semble avoir fait (relier les 3 rouges en un fil vers le 20A et idem pour les deux bleus). J'ai coupé le courant et vérifié a l’ohmmètre, je trouve 17 ohms entre bleu et chaque rouge sur les bornes de la résistance.
Pour le premier schéma, voici mes résultats sur l'image.
1er problème: Dès que je rebranche la prise 230v qui alimente juste la carte électronique, la led de chauffe orange s'allume (peu importe l'état du contacteur de puissance) et il y a Zéro volts aux bornes de la résistance.
2è problème:
Quand je trifouille sous tension le bornier de connexion sur la carte électronique (en faisant bouger les fils du bornier avec un tournevis), le contacteur de puissance "claque" (la petite fenêtre passe orange ou noir), par contre même en orange, j'ai maximum 15Volts en sortie 2 et 4...
Dans le doute j'ai refait tous mes connecteurs rapides plus proprement, ils sont bons.
Donc pour résumer, l'eau est froide/tiède, cela devrait donc chauffer mais ça ne chauffe pas (pas de tension aux bornes de la résistance) et la led du CE reste Orange en permanence (signifie que la résistance chauffe, alors que ce n'est pas le cas)
Petit test fait à l'instant:
J'ai rebranché en direct l'arrivée solaire sur l'alim principale du CE et le bornier sur la résistance comme à la situation d'origine et ça chauffe. En marche forcée j'ai bien 230 sur la résistance, en solaire (avec le soleil d'aujourd'hui) j'ai environ 125v sur la résistance.
En tout cas, la sonde, la carte élec, la résistance tout fonctionne.
Il y a un donc un problème mais où?...
Autre question, vous mettez >180v sur le schéma, pourquoi?
J'ai une production de 2000w crête en photovoltaique soit 1700/1800W réels au maximum (beau temps et pas trop chaud comme en ce moment)
En comptant la maison qui consomme en moyenne 3/400w (les appareils en veille, la VMC...) il me reste par beau temps 1200W réels que j'envoie au CE. Par exemple en ce moment j'envoie 150v mesuré au multimètre sur le CE, est ce que c'est là mon problème? Ça ne suffirait pas à déclencher la bobine du contacteur?
EDIT: Remarque "idiote" de ma part, car dans ce cas quand j'envoie la marche forcée à 230v ça fonctionnerai...
Oubliez ce post sauf pour la question des >180v
Bonsoir,
Pour que la résistance puisse chauffer correctement, il ne faudrait pas que la tension appliquée soit inférieure à 20 % de 230 volts. C'est pour cela que j'ai indiqué sur les bornes du disjoncteur 20 A que le voltage en provenance du solaire doit être supérieur à 180 volts.
D'autre part, la bobine du contacteur est indépendante du solaire puisque A1 et A2 sont reliés à la carte électronique qui elle prend sa source sur le réseau 230 volts. Le problème initial ne viens donc pas de la puissance ni de la tension de votre production.
Pour simplifier les choses, nous allons oublier le solaire et laisser son arrivée en l'air ! Le but c'est d'arriver à faire commuter le contacteur lorsque l'eau n'a pas atteint sa température. Le reste suivra après !
Vous indiquez que lorsque vous remuez les fils de la carte, le contacteur se met à claquer ! Si ce n'est pas vos connections puisque vous les avez refaite, c'est donc la carte. A force de brancher et débrancher il est possible qu'une ou plusieurs soudures soit HS au niveau du connecteur 5 points !
- Dans cette hypothèse, si vous avez un fer à souder refaites juste les 5 soudures sur les picos du connecteur mâle au dos de la carte. (Attention avec votre fer de ne pas mettre de l'étain la ou il ne faut pas si non adieu la carte lorsque vous allez rebrancher)
- Mettez le 20 A en position arrêt
- Identifiez un picos rouge et un bleu sur le connecteur 5 points de la carte et reliez ces 2 fils directement sur l'entrée du 2A dont la sortie va rejoindre A1 et A2 du contacteur.
- Assurez vous que le 2A est sur marche et que le 20A est bien sur arrêt, et rebranchez la carte sur le secteur.
Si la température de l'eau est < 60 ° vous devez entendre claquer le contacteur au moment ou vous allez alimenter la carte.
Il faut que cette étape soit franchie pour pouvoir aller plus loin.
Si vous pouvez faire passer des photos bien cadrées de la carte coté composants, puis coté soudures elle seront les bienvenues.
A plus tard,
Merci je vais tester tout ça. Effectivement, c'est une bonne idée de chercher à "oublier" le solaire juste pour tester le contacteur.
Par contre, j'ai remis le solaire pour alimenter le CE, et hier, j'ai mesuré au multimètre sur le bornier et directement sur la résistance, en mettant en marche forcée le solaire j'ai 230v entre chaque phase et neutre (voir image)
Donc la carte ne me semble pas en cause, mais je vais tester votre idée.
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